« Pour les Nuls » est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.
« For Dummies » est une marque déposée de Wiley Publishing, Inc.

© Éditions First, un département d’Édi8, 2014. Publié en accord avec Wiley Publishing, Inc.

12, avenue d’Italie
75013 Paris
Tél : 01 44 16 09 00
Fax : 01 44 16 09 01
Courriel : firstinfo@efirst.com
Internet : www.editionsfirst.fr

ISBN : 978-2-7540-5464-5

ISBN numérique : 9782754066938

Dépôt légal : juillet 2014

Direction éditoriale : Laurent Boudin
Édition : Capucine Panissal
Correction : Marion Bello
Dessins humoristiques : Marc Chalvin
Couverture et mise en page : Catherine kédémos
Fabrication : Antoine Paolucci
Production : Emmanuelle Clément

Cette œuvre est protégée par le droit d’auteur et strictement réservée à l’usage privé du client. Toute reproduction ou diffusion au profit de tiers, à titre gratuit ou onéreux, de tout ou partie de cette œuvre est strictement interdite et constitue une contrefaçon prévue par les articles L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’éditeur se réserve le droit de poursuivre toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle devant les juridictions civiles ou pénales.

Préface

J’avais 60 ans, et derrière moi presque autant d’années de sorties combinant aventure et randonnée. Parmi mes souvenirs d’enfance : un garage à bateaux sur le lac de Biscarosse et une vieille pinasse au moteur asthmatique, un couple d’amis de papa, venus passer avec nous un week-end qui m’a marqué ; un petit campement improvisé sur la berge avec des cannes à pêche, des nichées de canards dans les joncs, et pas mal de moustiques…

Et toutes ces évasions dominicales, derrière la maison, à travers bois et pistes ensablées dans la lande, dont on ne savait jamais à l’avance ni quand ni comment on en reviendrait – pour peu que la voiture soit restée plantée dans un bourbier, enlisée dans du sable mou, que les bougies de la 2 CV aient un peu trop pris l’eau, que l’on soit tombés en panne d’essence, ou encore que notre Unimog ait flirté d’un peu trop près avec une souche cachée dans les fourrés… Est-ce qu’on rentrerait à pied ? Raccompagnés par une âme charitable et copieusement trempés ? Ou est-ce qu’on finirait par se réfugier dans un des nombreux parcs à moutons qui émaillaient encore la lande ?

Je me revois adolescent ensuite, en dériveur*, au cours de l’une de mes multiples traversées du bassin d’Arcachon, passant la nuit au banc d’Arguin avec des amis, ou arrivant en canoë sur l’île aux Oiseaux pour un campement improvisé, traversant des lacs et des lagunes, descendant la Leyre à la pagaie trois jours durant…

Des expériences de camps en montagne dans les Pyrénées. Quelques jours à la tonne sur l’île aux Oiseaux en février avec mon ami Jean-Louis Canlorbe. De nombreuses journées passées à la gueyte de la palombière familiale dans la fièvre de l’oiseau bleu…

Mes parents, qui avaient un sens certain de l’aventure et de l’improvisation, nous emmenaient enfants en forêt, en montagne ou sur l’eau, parfois en camping sauvage, pour mon plus grand bonheur. J’avais alors l’impression de faire plus que de jouer aux Indiens… C’est de ces moments sans doute que sont nés mon désir d’indépendance ainsi que ma soif d’aventure, mon goût pour la découverte et l’inconnu.

Mais en fait, cette évolution n’était-elle pas due à nos très vieilles origines corsaires ?

Plus tard, au sein de Rando Passion (la base de randonnée que j’ai créée au début des années 1990 en Lande girondine), une décennie durant, j’ai expérimenté sorties et randonnées équestres, puis j’ai organisé des excursions combinant VTT, cheval, 4 x 4 et canoë…

J’avais donc 60 ans et, dans l’idée de distraire un peu ma femme des sempiternelles croisières à la voile dans le golfe de Gascogne, je me suis mis à écumer les librairies à la recherche d’un manuel sur la préparation à la randonnée en 4 x 4. Ne trouvant rien de pertinent, j’eus l’idée de concocter pour mon épouse un petit guide en vue d’une traversée du Portugal du nord au sud en privilégiant pistes et chemins. De cette recherche et de ces réflexions couchées sur le papier est née progressivement l’idée d’un ouvrage plus ambitieux : La Randonnée pour les Nuls…

La conclusion que je retire de cette somme d’expériences, c’est que quel que soit le moyen de locomotion, quelle que soit la saison, quel que soit l’environnement et sans vider son compte en banque, le plaisir de la découverte et le frisson de l’inconnu sont à la portée de main de chacun, prêts à vous transporter instantanément bien loin des soucis du quotidien.

Autre avantage, et non des moindres : le plaisir de la randonnée peut être décliné à l’infini. Que l’on change d’environnement, de support ou d’hémisphère, c’est une activité universelle.

Dédicace et remerciements

À mes grands-parents maternels, qui ont toujours encouragé mon esprit d’indépendance, et particulièrement à ma grand-mère Yvonne Marie Rose Paucis, qui n’avait jamais froid aux yeux et qui s’est toujours révélée prête à tout affronter – vents et marées, au propre comme au figuré !

À Madeleine et Pierre, mes parents, qui m’ont montré la voie au point de s’éclipser trois mois durant dans le Sahara, en solo, au milieu des années 1970, au volant de leur Ami 6 de série pour un périple à travers le Maroc, l’Algérie, le Mali, le Niger…

À mes oncles François, Christian et Pierre, qui ont été les inspirateurs et les guides de mes débuts sur la neige, en montagne et sur l’eau.

À mes compagnes et à Romain, Adrien et Antony, mes enfants, qui ont souvent compris et suivi avec enthousiasme mes besoins d’évasion.

À Joëlle, qui par amour est prête à me suivre au bout du monde.

À Jany Arnault, à mon frère Daniel, à mes amis Monique et Daniel Queyrens, qui ont présidé à la naissance de Rando Passion, l’association au sein de laquelle j’ai pu organiser quelques randonnées d’envergure.

À Catherine Imbert, mon amie et vétérinaire à Luxey, dans les Landes, gardienne de la santé de mes animaux, et qui a toujours su assouvir ma curiosité et mon désir d’en savoir toujours plus.

À Hassim Padavia, maître ès maréchaleries et psychologies équines, pour ses avis et conseils très éclairés – doublés d’une amitié sincère.

À tous mes copains de rencontre, professionnels et amateurs, auprès de qui j’ai toujours beaucoup écouté – et appris.

Je dois également remercier mes chiens et mes chevaux. Apprendre à les connaître et à me mettre à leur portée m’a été d’un grand profit. De tout temps, ils ont servi de prétextes à mon goût pour l’évasion en forêt et à ma soif d’itinérances.

À cette curiosité tenace que suscite en moi un tour d’horizon circulaire pratiqué en haute mer.

Je rends également hommage à la forêt landaise et à toutes les générations de sylviculteurs qui l’ont façonnée au fil du temps pour nous procurer notamment le papier et les crayons sans lesquels le présent ouvrage n’existerait pas et la mémoire de nos vies ne pourrait persister.

À propos de l’auteur

Passionné de nature, de forêt et d’océan, Bruno a vécu son enfance, son adolescence et son début de vie d’homme entre la propriété sylvicole paternelle, dans les Landes de Gascogne, le bassin d’Arcachon et la vallée d’Aure, dans les Pyrénées, où il passait une partie de ses vacances scolaires en été et la totalité de ses vacances d’hiver – skis aux pieds. D’où son penchant pour les sports de glisse : ski, skate, planche à voile, surf, voile, auto et moto tout-terrain…

Les balades à pied, à vélo, à moto et au volant des tracteurs de l’exploitation familiale lui ont rapidement inculqué le sens de la débrouille, de l’orientation, de l’exploration et de la découverte.

Féru de régates, de courses en haute mer, de convoyages et de croisières, il a sans cesse cherché à se rendre indispensable à bord au point d’obtenir rapidement le poste de skipper. Il n’aime rien tant que préparer une croisière, une course, un convoyage lointain pour faire partager sa passion à ses passagers et à son équipage. Et le plaisir est le même quand il s’agit d’emmener ses lecteurs dans des balades littéraires…

Chasseur dans l’âme bien avant d’avoir eu l’âge de passer son permis, il fit partie des premiers à obtenir le permis de chasser à l’arc en France.

Gascon héritier d’une très longue lignée de sylviculteurs, il est très attaché à son terroir, à ses arbres, à ses habitants, et il se définit lui-même volontiers comme « sylviculteur, cavalier, marin landais ». Il fait partie de ces inénarrables Gascons qui connaissent sept vies et promènent leur joie de vivre à travers le monde ; peut-être les derniers romantiques ?

Introduction

À propos de ce livre

Avec des millions d’adeptes et de passionnés de par le monde, la randonnée reste la forme d’évasion préférée des pays développés, des Européens, et des Français en particulier – il y aurait plus de 15 millions de randonneurs en France.

Il était grand temps qu’un ouvrage propose une préparation aux randonnées les plus classiques. Les librairies, les magasins de sport, les sites internet et les voyagistes spécialisés regorgent de guides présentant des destinations, des excursions, des parcours, des sorties, des séjours tous plus originaux les uns que les autres, certains organisés, d’autres un peu moins ; mais aucun ne conseille le néophyte pour que son escapade se transforme en échappée belle réussie. Aucun ne propose une approche détaillée et pédagogique de la préparation à la randonnée.

L’objectif du présent ouvrage est de permettre à chaque randonneur, débutant ou confirmé, d’aborder sa préparation à l’aventure de façon ludique. Ici, vous découvrirez les différents aspects de la randonnée, discipline qui représente à la fois un loisir, une plate-forme d’entraînement à une foule d’autres sports et une ouverture sur le voyage et l’évasion.

Dans ce livre, je vous fournis les clés pour préparer de nombreuses randonnées – qu’elles aient lieu sur terre ou sur l’eau, en groupe ou de façon autonome, en compagnie d’animaux ou au moyen de véhicules motorisés… Mais je vous y parle aussi du retour et des précautions à prendre pour entretenir et stocker votre matériel jusqu’à la prochaine occasion d’évasion. Car même si la randonnée a tendance à nous déconnecter du présent, il ne faudrait pas oublier le lendemain !

Rassurez-vous, ce livre n’est pas une compilation de plus des conseils pratiques issus du scoutisme de grand-papa. En fait, j’ai décidé d’écrire LE livre qui m’aurait été vraiment utile pour préparer ma toute première randonnée ; celui qui m’aurait évité les erreurs grossières de mes débuts, fait économiser de l’argent et gagner du temps – des moments si précieux pour profiter d’endroits merveilleux que je ne voulais plus quitter… Je vous livre ici le résultat de mes tâtonnements, de mes expérimentations, de mes erreurs mais surtout de mes réussites.

Tout au long de mes nombreuses sorties et randonnées, j’ai testé des trucs et des astuces, éprouvé des matériels, expérimenté des situations, acquis une expérience que je vous livre ici afin de vous permettre, à votre tour, en toute connaissance de cause, de sélectionner vos « indispensables », les moyens et les équipements les mieux adaptés à votre projet de randonnée.

La Randonnée pour les Nuls est conçu pour devenir le livre de chevet des randonneurs, des adeptes du raid comme de ceux du trek, et trouver sa place à bord de tous les véhicules à moteur en vadrouille hors des sentiers battus.

Les conventions utilisées dans ce livre

Je pars du principe que vous ne disposez d’aucune expérience en matière de préparation de randonnée, quels que soient vos moyens, quelle que soit votre destination. Je suppose en revanche que vous désirez vous y impliquer fortement, dans l’idée d’élargir votre vision à de nouveaux horizons.

Je suis également convaincu que vous n’êtes pas « nul » : vous n’êtes simplement pas un(e) expert(e). Et vous ne faites pas non plus partie de ceux qui s’imaginent avoir la science infuse. Si vous feuilletez cet ouvrage, c’est que vous pensez que la meilleure façon d’apprendre, c’est de se documenter, de lire, d’écouter, d’observer, puis de vous poser les bonnes questions, auxquelles répondront des explications simples et logiques. Puisque vous avez cet ouvrage en main, c’est que vous vous êtes mis sur la voie de l’apprentissage !

Outre certains termes techniques propres à des disciplines particulières, comme la navigation, l’équitation, l’orientation, la conduite tout-terrain, etc., cet ouvrage utilise des expressions communément employées par les randonneurs confirmés mais qu’un néophyte pourrait difficilement comprendre. Ces mots sont suivis d’un astérisque (*). Afin d’alléger le texte et de privilégier l’essentiel, leur définition n’apparaît ni à la suite du mot ni en bas de page, mais en fin d’ouvrage : vous trouverez un lexique au sein des annexes. Magie du vocabulaire : comprendre ces termes vous permettra de vous intégrer plus facilement dans un groupe !

Pour pouvoir vous y référer illico au moindre doute, placez tout de suite un marque-page au niveau du lexique.

À qui se destine ce livre

Plus qu’un livre, La Randonnée pour les Nuls est un laissez-passer vers une autre dimension, un sésame qui ouvre grandes les portes de l’imaginaire.

Il va vous projeter dans une quête d’évasion absolue, bien loin de votre quotidien et de ses obligations. Il s’adresse à tous les impatients curieux de découvrir ce qui se trouve et se cache au-delà de leur horizon familier. Sachez que la préparation minutieuse et détaillée d’une sortie procure parfois presque autant de plaisir que la sortie elle-même…

Cet ouvrage de référence s’adresse aussi bien aux personnes avides de connaissances et de nouveautés qu’aux amoureux d’escapades originales, aux sportifs débutants ou aux sportifs confirmés désirant rompre avec leur entraînement parfois monotone et ennuyeux.

Cet ouvrage intéressera aussi les professionnels de la randonnée, du trek et du voyage comme les habitués des raids à pied ou à cheval ; les loueurs de véhicules tout-terrain ainsi que les loueurs de barques, de canoës et autres bateaux à moteur. Il pourra servir de référence à leurs préconisations et mises en garde auprès d’une clientèle néophyte parfois indifférente à leurs recommandations…

Comment ce livre est organisé

Ce livre est structuré de façon que chaque chapitre constitue une entité indépendante, avec des renvois à des listes de matériel à prévoir ou à des recommandations types. Ainsi, vous pouvez entrer dans ce livre par n’importe quel chapitre : celui qui vous interpellera le plus, selon vos attentes, vos besoins d’explications, les aléas de votre curiosité. Vous n’êtes absolument pas obligé de lire tout le livre, pas plus que de le lire linéairement, pour en tirer le meilleur parti !

Plus tard, une fois passée votre première expérience sur le terrain, vous pourrez revenir y puiser un complément d’explication, vérifier une mise en garde, rechercher une idée, une définition…

Au fil des pages, j’évoque des astuces, des précautions utiles, des avertissements qui me semblent intéressants, sans être indispensables à la réussite d’une préparation. Vous n’êtes pas obligé de les lire, mais ils méritent vraiment que vous vous y arrêtiez.

Pour finir, vous découvrirez en fin d’ouvrage une initiation à l’orientation, des pense-bêtes pratiques pour assurer votre sécurité, des rappels concernant les premiers secours et la pharmacie.

J’ai divisé cet ouvrage en quatre parties rassemblant 11 chapitres au total.

Vous noterez que la préparation à certaines randonnées (randonnées pédestre et motorisée particulièrement) peut être élargie à presque toutes les autres formes de randonnée. Toute randonnée ou presque comporte par exemple une « phase d’approche » qui implique soit de la marche à pied, soit le recours à un engin motorisé. Au final, vous constaterez qu’il existe une certaine interdépendance entre toutes les préparations, et vous serez tenté de lire petit à petit cet ouvrage dans sa totalité.

Voici partie par partie les sujets abordés dans cet ouvrage :

Première partie : L’appel de l’aventure

J’ai décidé de partir, ça y est ! Je veux franchir le pas, mais quand ? Où ? Comment ? Avec qui ? Le terme « randonnée » couvre de nombreuses façons de s’évader, de la sortie à la demi-journée en solitaire ou en groupe au voyage en autonomie complète pour une durée indéterminée. Quels compagnons choisir ? Bien que la randonnée soit avant tout un loisir, la vie en groupe dans une certaine proximité et une certaine précarité réserve bien des surprises… qu’il convient d’anticiper ! N’importe quelle randonnée implique aussi de se déplacer, de bouger, de réfléchir ; il faut se préparer physiquement à cet exercice – on vous dit comment. Cette partie se termine sur une présentation des cinq types de randonnée qui vous seront présentés en détail par la suite.

Deuxième partie : À pied en pleine nature

Tout d’abord un chapitre « historique » (le chapitre 6) : il vous permettra de comprendre l’évolution de la pratique de la randonnée à travers le temps. Nous partirons ensuite (dans le chapitre 7) à la découverte de la randonnée pédestre. Ce chapitre fourmille d’informations qui vous seront utiles pour préparer et vivre tous les types d’excursion que vous souhaiterez entreprendre.

Le chapitre 8 vous prépare à une technique spécifique : la dissimulation, qui vous permettra d’aborder les randonnées chasse, pêche et photographie. Pourquoi avoir regroupé en un seul chapitre la préparation à ces trois types de randonnée en apparence très différents ? Leur dénominateur commun, c’est la nécessité de vous rendre invisible et silencieux : il s’agit ici de vous équiper pour vous fondre dans les paysages afin de surprendre la vie sauvage.

Troisième partie : L’évasion au sens large

En trois chapitres, vous serez initié à trois façons de vous préparer à vous déplacer plus rapidement.

La randonnée sur l’eau (au chapitre 9) nécessite une initiation au milieu nautique et à sa réglementation pour être pratiquée en totale sécurité. Elle consiste, au moyen d’une petite embarcation, à descendre fleuves et rivières, à traverser lacs et baies, et même pourquoi pas à longer une portion de côte en pleine mer par beau temps.

En ce qui concerne la randonnée équestre (au chapitre 10), l’idée est de vous présenter les matériels et les équipements nécessaires pour que votre séjour en compagnie de votre monture se passe au mieux pour vous deux ainsi que pour vos éventuels accompagnateurs.

Enfin, on vous emmène en randonnée motorisée (au chapitre 11). Nous évoquerons ici la préparation du véhicule, les comportements à avoir, la conduite tout-terrain, les précautions d’entretien et les plaisirs des balades en 4 x 4. Le but est de vous préparer à des balades où un quatre roues motrices constituera votre principal moyen de déplacement sur des cheminements délicats. Il faut reconnaître que c’est la pratique motorisée la plus courante dès que vous dépassez la journée et si vous envisagez une certaine autonomie. Cette préparation peut, avec certaines précautions et aussi beaucoup de simplifications, se décliner pour un déplacement à moto, en quad, en motoneige… La capacité de charge de ces derniers véhicules de loisirs limite malheureusement la pratique à la journée, mais le plaisir en est d’autant plus intense.

Quatrième partie : Annexes

Initiation à l’orientation

Voici un guide concis, pratique et simple pour vous aider à dépasser vos repères habituels sans appréhension et sans vous mettre en danger – à mettre au plus vite entre les mains de vos enfants, pour leur sécurité et pour votre tranquillité ! Ces conseils constituent le b.a.-ba de la préparation à la randonnée, à potasser au calme en famille durant les longues soirées d’hiver.

Lexique

Vous y trouverez la définition des termes à connotation technique employés dans l’ouvrage. Au fil du texte, ces mots sont suivis d’un astérisque (*).

Ils sont classés ici par ordre alphabétique. Toutes les explications ont été regroupées dans ce chapitre afin d’alléger le texte, car nombre de ces termes reviennent régulièrement dans l’ouvrage.

Précis de premiers secours

Dans ces quelques pages, je n’ai pas la prétention de rivaliser avec les formations aux premiers secours dispensées par la Croix-Rouge ou d’autres organismes agréés par le ministère de la Santé. En revanche, si ces quelques conseils vous permettent de sauver la vie d’un de vos compagnons de route ou du moins de ne pas aggraver son état, il aura atteint son but.

Pharmacie animale (équine et canine)

Cette annexe a le même objectif que le précis de premiers secours : il s’agit de soulager dans l’urgence – ici, votre monture et votre chien – en cas d’impossibilité de recourir aux services d’un vétérinaire, ou dans l’attente de son arrivée. Je vous invite à anticiper l’état sanitaire de votre cheval avant de partir pour éviter les mauvaises surprises en cours de balade, qui, inévitablement, viendraient rompre le climat d’harmonie et de connivence que vous recherchez en compagnie de votre animal.

Trucs et astuces

Dans ce chapitre, je vous confie un florilège sans queue ni tête – mais classé par ordre alphabétique – de tours de main, de ruses, de bonnes habitudes à acquérir au plus vite pour garantir votre tranquillité et vous permettre d’arpenter la nature l’esprit libre et en toute sécurité.

Tables de conversion

Les voyages forment la jeunesse, déforment les valises… et font réfléchir, c’est bien connu. Vos déplacements, vos lectures, vos cartes, vos ambitions ne resteront peut-être pas systématiquement cantonnés à la France ni à l’Europe ! Je vous souhaite d’élargir à terme votre horizon outre-Manche puis outre-Atlantique pour découvrir l’essence même de la randonnée, version grands espaces (nord de la Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, Amérique andine…). Ces quelques équivalences entre les mesures impériales et décimales vous rendront les plus précieux services au cours de votre préparation, puis sur le terrain.

Dictons météo

Empiriques, amusants mais empreints de bon sens et basés sur l’observation, ils rassureront les plus craintifs ! Vous les trouverez bien pratiques le jour où les piles de votre récepteur radio auront rendu l’âme…

Sources, documentation

Vous trouverez ici un listing des ouvrages consultés dans le cadre de l’élaboration de ce livre. Je vous engage à les compulser, ils compléteront ou élargiront votre culture sur des points précis.

Index

Ce référencement alphabétique vous permettra de retrouver les termes ou les mots clés qui vous intéressent, dans leur contexte.

Mon mémorandum avant toute randonnée

Un pense-bête pratique pour vous aider à planifier la préparation de votre future randonnée.

Mes notes perso

Votre espace vierge où noter des références, vos remarques, des idées… et vos bonnes résolutions.

Les icônes utilisées dans ce livre

Comme tous les ouvrages de la collection « Pour les Nuls », ce livre est semé de petites icônes positionnées dans la marge pour attirer votre attention sur une information particulière. Ces paragraphes sont là pour apporter un éclairage différent à votre lecture.

Voici quel type d’information les différentes icônes signalent :

Une destination particulière et remarquable.

Les erreurs à ne jamais commettre ! Un sujet délicat – soyez vigilant.

Un renseignement complémentaire important.

Pensée, dicton, phrase empreinte de bon sens.

Il s’agit là d’informations particulièrement utiles.

Et maintenant, par où commencer ?

Feuilletez, piochez où vous voulez ! Mais vous pouvez aussi commencer par la première partie (qui suit) et lire tout l’ouvrage d’une seule traite jusqu’aux annexes, en fin d’ouvrage.

 Vous n’êtes pas du genre à prendre le temps de lire un livre de sa première à sa dernière phrase ? Pas de problème ! Comme je l’ai déjà précisé, cet ouvrage est conçu pour vous permettre d’aller directement au sujet qui vous intéresse. - Consultez l’index ou le sommaire, très détaillé : ils vous conduiront très vite au sujet précis que vous souhaitez aborder.

 Vous êtes néophyte mais bien décidé à tout connaître de la rando ? Commencez donc par le début.

 Vous désirez vérifier que cet ouvrage vous sera utile, car vous pratiquez déjà la randonnée ? Je vous engage à piocher ici ou là au hasard des pages dans des paragraphes qui vous interpellent pour vous assurer que vous êtes bien en territoire balisé.

 Vous êtes un randonneur averti et avez acheté ce livre pour vous guider dans la préparation de vos futurs projets de voyage ? Vous trouverez votre bonheur entre le sixième et le onzième chapitre.

 Les quatre premiers chapitres intéresseront en priorité les débutants.

 Les annexes, enfin, régaleront tous les publics.

Quoi qu’il en soit, peu importe par quel chapitre vous entamerez votre lecture, car je reste persuadé que vous reprendrez ce livre régulièrement – au minimum à chaque fois que vous devrez préparer une escapade vers de nouveaux horizons !

Première partie

L’appel de l’aventure

Dans cette partie…

Certaines personnes imaginent le randonneur comme un original, mi-trappeur, mi-Indien, mi-migrant… Cette créature chimérique (trois demi-êtres en une seule personne) a de quoi inquiéter, j’en conviens. Si cette vision intimidante vous a jusqu’ici stoppé dans votre élan vers les espaces sauvages, ce chapitre vous est dédié !

Non, la randonnée ne vous transformera pas nécessairement en scout nostalgique qui pêche et chasse pour survivre, ou encore pour occuper ses fins de semaine ou ses vacances. La motivation décisive doit s’accompagner d’une initiation aux réalités pratiques de la randonnée afin que le projet puisse mûrir et aboutir sereinement ! Nous allons passer ces réalités en revue.

Chapitre 1

Une envie d’évasion ?

Dans ce chapitre :

Plein de (bonnes) raisons de partir

Apprivoiser l’idée de devenir randonneur

À la recherche du moment idéal

« Qui vit sans folie, n’est pas aussi sage qu’on croit. »

(François de La Rochefoucauld)

Quand le désir d’évasion surgit, on peut faire confiance à l’être humain moderne et à son imagination sans bornes pour justifier le départ : envie d’un saut vers l’inconnu, quête du plaisir comme du bonheur, besoin de liberté… Quid de l’envie de se dépasser ? Nous écarterons volontairement dans ce recueil toute notion d’exploit individuel ou collectif afin de privilégier le côté passionnel et intimiste de la randonnée – motivée par un besoin de contact avec la nature et d’évasion sans artifice.

Pour l’organisateur comme pour le participant, la première étape de la réflexion consiste à mobiliser cartes, guides, plans, articles de presse, livres d’histoire, informations météorologiques sur la zone dans la période concernée. Les données les plus diverses seront collectées et analysées. Internet constitue à ce stade une source de renseignements inépuisable. L’organisateur étudiera les différents moyens techniques à sa disposition, y compris les plus modernes. Et pour commencer, il devra fixer la meilleure date de départ possible, condition sine qua non d’une randonnée réussie…

Au cours de votre périple, vous allez être soumis à une liste de contraintes qu’il faut recenser. Cet ouvrage vous aidera à faire le tri parmi les idées reçues concernant les matériels à prévoir et les équipements réellement indispensables pour réussir votre escapade. Il attisera aussi votre désir d’évasion en désamorçant vos objections ultimes à vous lancer dans l’aventure !

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, mais bien parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » (Sénèque).

Qui sait, cet ouvrage pourrait vous détourner définitivement des vacances dites « classiques », entre farniente, baignades et visites diverses : d’autres vecteurs d’évasion s’ouvrent désormais à vous (escalade, jet-ski, moto, parapente, quad, rafting, ski, snowboard, raquettes, motoneige, vélo, VTT…) !

De l’air !

Pourquoi partir ?

Pour s’oxygéner, pour se changer les idées, pour échapper à la monotonie de la vie citadine, lourde de contraintes pas toujours simples à accepter…

On part également quand on ressent un appel viscéral pour l’aventure, pour l’inconnu, l’incertitude et la surprise. Quand on éprouve une incapacité temporaire ou durable à dépendre d’un emploi du temps ou du planning du lendemain. On part à la recherche de la beauté naturelle, une forme de rupture avec un quotidien pas toujours rose.

« La beauté est dans les yeux de celui qui regarde » (Oscar Wilde).

Parfois, on part aussi pour rompre temporairement avec son entourage. S’immerger dans la nature est une façon de se retrouver face à soi-même, sans artifice, sans garde-fou. Cette parenthèse permet de faire le point sur sa vie, de redéfinir ses priorités, ses objectifs, de se recentrer sur ses valeurs. On part alors dans le but de se restructurer et de réétalonner son échelle de valeurs, de se colleter avec la nature, d’affronter l’adversité du terrain, du climat, tout seul pour une fois, enfin responsable de sa vie.

Pour certains, partir est un moyen d’éprouver leur résistance morale, leur courage dans la solitude, leur endurance, leur puissance physique. Se dépasser incognito, sans témoin, sans critique, avec la nature pour seul juge est une façon d’effacer un parcours chaotique et de revenir parfois à sa virginité originelle, au contact d’une nature immuable qui nous aide à redécouvrir l’essentiel.

La confiance facilite l’action, la méfiance suscite le désir de mal faire. C’est pourquoi les indécis perdent la moitié de leur vie.

On se lance également sur les chemins à la recherche d’une spiritualité dont on s’est éloigné, pour réaliser une promesse, un vœu, ou pour mettre nos pas dans ceux de nos ancêtres.

Pour certains, la randonnée fait partie d’un programme d’entraînement (si elle n’en est pas l’aboutissement) ; elle en constitue alors le volet ludique, car elle implique la présence d’amis et un cadre plus naturel que la salle de sports, le stade ou la carrière du manège. C’est l’occasion de partager des moments privilégiés en comité réduit dans des lieux exceptionnels et d’en rapporter émotions et images fortes.

Destination : l’inconnu !

En ces temps de crise économique, un recentrage des activités de loisirs sur l’Hexagone ou ses proches alentours semble s’imposer pour les années à venir. Et en fait, le nord de la Méditerranée offre un dépaysement équivalent au sud pour peu qu’on quitte les sentiers battus, avec en plus l’avantage de la sécurité (législative, sanitaire et physique) et une stabilité politique appréciable. Grèce, Crète, Portugal, Espagne, Sardaigne, Sicile, Corse, Bulgarie, Croatie, Roumanie… constituent autant de destinations insolites et attrayantes pour qui sait lire et fouiller les cartes et les guides de voyage européens.

Cet ouvrage devrait vous convaincre qu’on peut fort bien envisager, à notre porte, des escapades originales le temps d’un week-end, d’une semaine voire plus pour un budget raisonnable. L’Europe, la France en particulier, offre un formidable potentiel, riche en régions à la beauté stupéfiante, en sites remarquables, en parcs régionaux et nationaux exceptionnels. Elles recèlent encore des lieux sauvages qui représentent autant d’occasions d’évasions.

En Europe, pratiquement chaque commune, chaque canton, chaque département, chaque région possède des chemins balisés, labellisés, entretenus et fréquentés. C’est une chance ! Il faut en profiter, car leur accès est gratuit…

Des chemins divins

Si le temps des croisades est terminé, les chemins de pèlerinage subsistent. Ils constituent souvent des itinéraires particulièrement propices à la randonnée, pédestre ou équestre. Chaque religion a ses buts de pèlerinage, et on en trouve sur toute la surface du globe :

Lieux de pèlerinage chrétiens : Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne), Rome (Italie), Jérusalem (Israël), Lourdes, Chartres et Lisieux (France), Fatima (Portugal)…

Lieux de pèlerinage juifs : Jérusalem (Israël).

Lieux de pèlerinage musulmans : les principaux sont La Mecque et Médine (Arabie Saoudite), Jérusalem (Israël)…

Lieux de pèlerinage hindous : Bénarès (Inde).

Lieux de pèlerinage bouddhistes : Katmandou, le mont Kailash dans l’Himalaya (Népal), Lhassa (Chine, province du Tibet).

La question du temps

La tradition veut qu’on s’accorde plusieurs périodes de congés sur l’année, pour se ressourcer à chaque saison. Mine de rien, c’est le cycle biologique de l’organisme qui commande !

En hiver, vous partez à la poursuite du soleil, un peu trop rare sous nos latitudes. On peut choisir l’altitude, traverser le plafond des nuages et se livrer aux joies de la neige ; si nos finances le permettent, on peut aussi décider de vivre cet intermède ensoleillé sur l’eau ou au bord de l’eau. En tant que Français, nous avons la chance de pouvoir visiter de nombreuses îles judicieusement dispersées dans l’océan Indien, dans l’Atlantique ou encore dans le Pacifique sans quitter les frontières de notre pays. Splendides destinations !

Au printemps, l’allongement des jours, l’arrivée du soleil, quelques longs week-ends nous donnent la bougeotte. On fuit l’ozone des villes. C’est l’occasion de s’évader pour deux ou trois jours.

L’été coïncide avec les vacances scolaires ; la chaleur amollit l’ardeur au travail des Européens, qui partent en quête d’une température tempérée au bord d’une eau rafraîchissante. La chance nous sourit encore : la France offre plusieurs façades maritimes nettement marquées. La Manche, les côtes atlantiques et la Méditerranée proposent trois climats et trois paysages spécifiques associés. Et pour ceux qui recherchent la fraîcheur ou veulent fuir la canicule, la montagne moyenne ou haute est à portée de main – ou plutôt de godasses !

L’automne et son occasionnel été indien prolongent la saison estivale ; une pression touristique moindre favorise à cette époque de l’année toutes les activités et des déplacements sans bouchon dans l’Hexagone et ailleurs…

C’est finalement votre mode de vie qui déterminera la saison et la durée de vos futures randonnées. Car, tout au long de l’année, vous avez vraiment l’embarras du choix pour partir.

Y a-t-il une période idéale pour randonner ?

Bien entendu, chaque activité doit se dérouler autant que possible dans des conditions favorables d’un point de vue climatique. Il ne viendrait à l’idée de personne de programmer sous notre latitude une virée itinérante de plusieurs jours en kayak de mer à la fin de l’automne ou au début de l’hiver, à l’époque des fortes tempêtes océanes ; pas plus que de partir randonner à cheval en moyenne montagne une semaine en janvier… Car les chemins comme les pièges éventuels sont invisibles sous la neige, même par beau temps.

 À pied, la pluie, le vent, l’orage, la neige et le gel sont à éviter.

 Pour la pêche comme pour la chasse, la météo a moins d’importance : la population des pêcheurs, des chasseurs et des photographes animaliers est essentiellement motivée par la rencontre avec la faune ou la flore. S’il ne pleut pas, si l’orage est loin, si le soleil égaie la campagne, c’est mieux ; mais les paysages sont magnifiques en toutes saisons et par tous les temps pour ces observateurs privilégiés et amoureux de la nature.

 Les chevaux n’aiment pas les vents forts et l’orage – leurs cavaliers non plus, ça tombe bien.

 Une descente de rivière, c’est mieux par temps ensoleillé et chaud que sous la pluie, la grêle, ou pire en plein orage.

 Visiter une région sous la pluie ou dans la brume, fût-ce en véhicule tout-terrain, ne laisse aucun souvenir agréable : vous ne vous rappellerez que la gadoue. Et si votre album photo reste vierge, ce ne sera peut-être pas le cas de votre vestiaire ni de votre carrosserie !

De ces exemples, on peut déduire que la fin du printemps, la « belle saison » et le début de l’automne constitueront un cadre optimal pour la majorité de vos randonnées. Ce qui n’exclut pas des randonnées en raquettes à neige, à ski, à motoneige ou en traîneau en plein hiver, mais de préférence par beau temps !

Le randonneur se doit donc d’être opportuniste : disponible pour partir au pied levé un vendredi soir si une « fenêtre météo » favorable se présente pour une sortie d’un jour ou deux. Son sac est fait à l’avance, le matériel rassemblé, prêt à être chargé. En revanche, la préparation d’une virée plus importante (une semaine et au-delà) doit se prévoir bien plus longtemps à l’avance. Vous tâcherez alors de mettre tous les atouts de votre côté : examinez les phases de la Lune et le coefficient des marées, procurez-vous les statistiques des vents et des précipitations locales auprès de Météo France.

Certaines destinations demandent également une étude très approfondie de la situation économique, politique et religieuse de la région, du pays. N’hésitez pas à consulter le site du ministère des Affaires étrangères avant le départ ; cela vous évitera de vous retrouver dans des situations inextricables, voire très dangereuses. Sans vouloir vous faire peur, piratage, enlèvements et assassinats n’arrivent pas qu’aux autres… même sur les territoires français des Dom-Tom.

Il faut donc tenir compte en amont de tout départ du climat social, de la météo et du théâtre naturel dans lesquels s’effectuera votre randonnée. Selon qu’elle se déroulera en milieu froid ou chaud, qu’elle traversera une forêt, longera un rivage bordé de dunes ou hérissé de falaises, qu’elle aura pour cadre la plaine ou la montagne, elle réclamera une préparation différente… Quels seront les distances, les dénivelés, les obstacles et les difficultés (éventuellement administratives) à affronter sur le terrain ?

Cette indispensable anticipation de l’environnement et du contexte météorologique permet d’adapter la randonnée aux attentes des membres du groupe qui vont l’effectuer. La préparation, le matériel, les vêtements pourront alors être correctement définis, et en connaissance de cause.

Chapitre 2

Quelle randonnée ?

Dans ce chapitre :

La randonnée à la demi-journée et à la journée

La randonnée du week-end et à la semaine

La randonnée longue durée

La « petite » et la « grande » randonnée

La randonnée à la demi-journée

C’est la randonnée du débutant, celle que vous organisez pour vos jeunes enfants, celle qui va leur inculquer le sens de l’anticipation et de l’organisation, la rando improvisée que vous décidez au pied levé car le soleil vous a tiré du lit plus tôt que prévu, ou celle que vous entreprenez après un repas léger.

Un coup d’œil sur la couleur et la forme des nuages suffit à vous renseigner la plupart du temps sur la stabilité de la météo pour les quelques heures à venir. Inutile de se charger en vêtements de rechange. Vous prévoirez éventuellement un vêtement chaud pour chacun au cas où la tombée de la nuit vous surprendrait. Dans un petit sac à dos – que les enfants se disputeront l’honneur de porter –, vous placerez leur goûter : des biscuits, une tablette de chocolat, des fruits secs, un thermos d’eau sucrée aromatisée muni de son bouchon à vis qui fera office de gobelet. Vous inculquerez par la même occasion à vos rejetons la notion de partage, obligeant tout ce petit monde à patienter pour boire calmement à tour de rôle. Vous enfournerez aussi dans le sac familial lunettes de soleil, chapeaux de toile ou casquettes, crème solaire…

Ne partez pas sans un couteau, indispensable pour peler une pomme échappée d’un verger, ramasser des champignons, tailler à chacun une canne de marche dans du châtaignier, confectionner un futur lance-pierres dans une branche de chêne fourchue ou un arc et des flèches dans des rejets de noisetier.

Si la vipère est présente dans la région où vous vous trouvez, n’oubliez pas l’incontournable seringue Aspivenin ni la petite pharmacie d’urgence. Une écorchure, un bobo léger seront vite calmés par un pansement qui décorera votre petit blessé tel un vétéran…

Si c’est à cheval que vous partez, vous allez passer presque plus de temps dans la préparation de votre monture puis dans le bouchonnage final, l’abreuvement et la distribution de nourriture que sur son dos ! Mais quel plaisir pour vous deux de vous affranchir des limites de la carrière ou du manège… Le moral de votre compagnon en sortira ragaillardi, surtout si vos sorties sont régulières ; vous remonterez ainsi dans son estime.

S’évader une demi-journée seulement suffit aux plus jeunes à ressentir puis à développer le frisson de l’aventure. Le temps de la préparation est de l’ordre de quelques minutes, si vous êtes organisé et expérimenté.

La randonnée à la journée

C’est la randonnée du débutant « dégrossi ». Il vous faudra seulement penser à emporter un peu plus d’équipements, afin d’anticiper les variations climatiques de la journée, et de la nourriture : vous aurez un en-cas de matinée ainsi qu’un goûter à prévoir, un repas (pique-nique) à organiser… et des compagnons à motiver tout au long de la journée.

Les menus auront été prévus et les achats effectués la veille : si l’on part une seule journée, ce n’est pas pour perdre du temps dans les épiceries ou traîner dans les magasins d’accessoires. En cours de route, on prévoira d’acheter du pain frais, mais rien de plus.

Il faut jouer « collectif » d’entrée de jeu : vous commencerez à responsabiliser les plus jeunes.

Chacun doit avoir un sac à sa mesure ; un sac à dos de 30 à 40 litres conviendra pour un adulte (15 à 20 litres pour un enfant).

Chacun sera en charge de ses affaires : change, lunettes de soleil, jeux, jouets, gourde individuelle, appareil photo, partie de la nourriture ou partie de la vaisselle (assiettes en carton, couverts, gobelets).

La randonnée sera le moment de mettre en pratique certaines règles de civisme et de respect de l’environnement : l’idée, c’est que nul promeneur derrière vous ne doit pouvoir soupçonner par où vous êtes passés. Emballages, papiers gras, déchets de nourriture auront disparu dans les sacs ou les sacoches ; interdiction aux enfants de laisser derrière eux des barricades de bois mort ou de pierres sèches dressées au milieu d’une épingle… Vous aurez refermé soigneusement toutes les barrières rencontrées. Vous n’aurez piétiné ni un champ de céréales ni une jeune plantation en forêt.

En ce qui concerne les besoins naturels, une pelle pliante aura enseveli les déchets les plus voyants, et votre chemin ne sera donc pas balisé de serpentins de papier roses ou blancs accrochés à la végétation basse, flottant tels des étendards au gré du vent…

En vacances, vous pouvez profiter de ce qu’un temps gris et pluvieux vous cloue à l’hôtel ou dans votre maison de vacances pour organiser cette randonnée à la journée. Faites participer tout le monde à la préparation : cela permettra d’initier le plus grand nombre aux règles de l’anticipation.

La randonnée à la journée nécessite un minimum de préparatifs la veille. Une fois le menu de midi décidé, on fait les courses, on conditionne les repas en portions pour les stocker au frigo. Au matin, tout est prêt à être enfourné dans les sacs, sans perte de temps. Au besoin, les matériels lourds (VTT, skis, bâtons de marche, raquettes…) ou les matériels de sécurité (gilets de sauvetage, réserve d’eau potable, bidons étanches…) auront été chargés la veille au soir dans la voiture. L’embarcation, fixée sur la remorque, sera attelée avant une virée sur l’eau.

Si c’est à cheval que vous envisagez de partir, le harnachement aura été graissé, les sacoches, le troussequin et les fontes installés sur la selle. Le van ayant été nettoyé au retour de la dernière sortie, il suffira de le pailler, de garnir le filet à foin, de remplir la réserve d’eau ; puis on l’attelle et on effectue les vérifications d’usage : pression des pneus, signalisation, éclairage…

Pour ne rien oublier, sauf à dresser une liste précise du matériel à emporter, il va falloir très vite acquérir des automatismes ! L’anticipation du déroulement dans le détail de la future journée par la visualisation vous y aidera. Encore faut-il avoir expérimenté la randonnée au moins une fois dans son existence !

Le plein en carburant des véhicules est toujours vérifié la veille des départs. Les niveaux sont contrôlés par la même occasion systématiquement.

Vous possédez un engin à moteur (moteur hors-bord, jet-ski, moto, motoneige, quad, voiture, 4 x 4, camping-car…) dédié à vos aventures et doté de réserves portatives en carburant ? En période de sorties, remplissez systématiquement les réserves avant de les remiser ; mais vidangez le tout si vous pensez ne plus les utiliser avant six à huit mois, car les carburants se dégradent assez rapidement.

La randonnée du week-end… puis à la semaine

Celle-là, vous l’avez organisée un peu à l’avance, en fait dès la confirmation de la couverture météo, en début de semaine ; puis, vous avez guetté l’évolution du temps.

Votre escapade peut débuter après votre journée de travail, tard le vendredi soir, ce qui vous permettra d’être à pied d’œuvre le lendemain matin ; sinon, il vous faudra quitter votre demeure aux aurores le samedi matin. Tout dépendra de la distance qui sépare votre domicile du lieu de départ de la randonnée elle-même ou du lieu de rassemblement avec vos compagnons d’aventure. Tenez compte de la circulation autant à l’aller qu’au retour dans le programme envisagé.

Pense-bête pour la randonnée du week-end

 À moins que vous ne résidiez à proximité de votre terrain de randonnée, le milieu de l’après-midi du dimanche sonnera l’heure de la retraite… organisée.

 Quand il fait beau, sachez que vous n’êtes sûrement pas les seuls à avoir eu envie de prendre l’air : l’encombrement des routes, des gares et des aéroports sera proportionnel à vos propres fringales de départ ! Évitez les heures de pointe. Voyagez décalé, très tôt ou très tard.

 Pour deux jours, vous pouvez partir aisément en autonomie complète. La nourriture, les accessoires, le change, l’abri, le couchage : tout sera réparti dans les sacs des participants. Un sac de 60 à 70 litres par adulte conviendra si vous êtes plus de deux participants.

 Si vous devez conduire sur la route du retour, pensez à doser vos efforts dans la journée du dimanche ! Vous pouvez être sûr que c’est un dortoir à roulettes que vous rapatrierez le soir venu et qu’il n’y aura personne pour vous faire la conversation…

À partir du moment où vous passez une nuitée hors de votre domicile se pose la question de l’autonomie durant votre escapade. En clair : avez-vous prévu d’apporter l’abri et le couchage en plus de tous les repas, petit déjeuner compris ? Ou alors, avez-vous trouvé un hébergement pour la nuit du samedi au dimanche ? Cet hébergement, dans le meilleur des cas, sera couplé à la possibilité d’obtenir facilement des repas chauds. Votre sac à dos en sera allégé d’autant – votre porte-monnaie aussi, mais vous serez frais et dispos le lendemain matin après une bonne nuit de repos passée dans un vrai lit !

Vous venez d’expérimenter la randonnée du week-end en autonomie complète, et avez assez bien dominé votre sujet : tout était parfait, rien d’essentiel n’a manqué. Vous pouvez maintenant envisager d’autres projets plus ambitieux : vous voilà prêt pour la grande randonnée !

En revanche, si le côté un peu trop spartiate de l’aventure vous a posé des problèmes, peut-être devriez-vous vous cantonner à pratiquer la petite randonnée en étoile, dite également « en marguerite », à partir de structures d’accueil organisées (voir ci-dessous).

Pratiquer la « petite randonnée »

L’expression petite randonnée ne préjuge en rien de la difficulté, de la durée, des distances ou des efforts mis en œuvre dans la sortie concernée. Elle ne désigne qu’une manière particulière d’organiser son excursion : la petite randonnée implique effectivement le recours à des infrastructures établies dans la région que vous désirez découvrir et visiter (centres d’hébergement de randonnées équestres/nautiques/pédestres, auberges de jeunesse, refuges, gîtes, chambres d’hôte, campings, hôtels…)

Sachez qu’on ne peut pas pratiquer la petite randonnée partout : il faut que des structures d’accueil soient judicieusement disposées tout au long du parcours, séparées par des distances à la mesure de vos aptitudes physiques, de votre niveau d’entraînement (ou de celui de votre monture), de l’autonomie de votre véhicule ou de votre capacité à garder toute votre lucidité au volant.

Si la répartition pratique de ces relais fait défaut, il vous reste la possibilité de rayonner autour d’un lieu accueillant ; choisissez dans ce cas un camp de base particulièrement riche en parcours variés ! Vous pratiquerez alors la randonnée en étoile ou en marguerite – le cœur de la fleur ou de l’étoile constituant votre base, et les pétales symbolisant les parcours répertoriés par la structure en question.

Pratiquer la randonnée en étoile permet de découvrir une zone touristique en toute sécurité, car vous êtes encadré par des professionnels du terroir. Certains centres proposent ainsi une dizaine de balades à thème qui présentent des distances et des difficultés adaptées à un large public. Au besoin, ce centre de randonnée vous fournira un guide local expérimenté apte à commenter votre itinéraire selon le thème que vous avez choisi : ainsi, l’histoire, les traditions, l’aura littéraire de la région, ses spécificités ou son économie vous seront expliquées tout au long des parcours.

Votre hébergeur pourra préparer votre pique-nique, voire vous l’apporter en un lieu et à une heure convenus d’avance – il le fera également si vous pratiquez la randonnée itinérante, avec une structure d’accueil différente chaque soir, et s’il se charge de transporter vos bagages jusqu’à l’étape suivante.

De plus en plus d’hébergeurs de gîtes ruraux et de maisons d’hôte ne connaissent que très superficiellement leur région d’adoption et véhiculent parfois de fausses idées ! Évaluez soigneusement la qualité de vos sources. Adressez-vous de préférence aux locaux de souche.

Dernière manière de pratiquer la petite randonnée : une assistance technique bien organisée vous suit. Le soir, le matin et parfois à midi, vous êtes pris en charge. Lorsque vous arrivez à l’étape, le bivouac est dressé, un couchage sous la tente est aménagé, un lit vous attend dans le camping-car ou dans la tente de toit juchée sur le toit d’un 4 x 4. L’intendance suit. Vous assouvissez la journée durant votre rêve itinérant de nature et de grands espaces sans vous encombrer de bagages lourds et encombrants.

C’est une démarche un peu égoïste, mais si l’organisation de votre randonnée y trouve son compte il n’y a aucune raison de vous interdire cette possibilité. Pratiquer la petite randonnée, c’est se simplifier la vie en matière d’organisation. En fait, cette formule permet de pratiquer une succession de randonnées à la journée.

Qui dit service dit coût plus élevé, mais n’oubliez pas que confort et sécurité sont à la clé ! Ils participent à la tranquillité et au bonheur.

En petite randonnée, un sac à dos d’une trentaine de litres fera l’affaire pour transporter vos indispensables (lunettes, crème hydratante, chapeau, change, coupe-vent, en-cas, repas de midi, boisson*, carte et guide, boussole, jumelles, appareil photo…) ; votre progression n’en sera pas trop affectée.

Pratiquer la « grande randonnée »

C’est décidé, vous allez randonner en totale autonomie ; vous ne dépendrez plus d’aucun point de chute obligé ni d’aucun prestataire chargé d’acheminer vos bagages et vos repas. À vous la liberté d’aller à votre rythme, de découvrir comme vous l’entendez une région, de stationner dans un lieu ravissant aussi longtemps que vous le souhaitez ! Vous êtes expérimenté et responsable, vous vous assumez complètement, et vous voulez goûter à une sensation d’indépendance absolue.

Vous vous en doutez, la grande randonnée pose des contraintes logistiques lourdes.

Si vous partez en solo, il va falloir faire preuve d’une grande force morale et physique ainsi que d’endurance, et réduire votre équipement au minimum. Vous allez devoir transporter votre hébergement, votre couchage, vos vêtements, votre boisson*, votre nourriture et un moyen de cuisson, vos matériels de navigation et d’orientation en plus d’une pharmacie rudimentaire… mais indispensable !

Tout cela voyagera sur vos épaules si vous vous déplacez à pied ou à VTT ou sera soigneusement réparti à bord de votre embarcation, arrimé à votre véhicule motorisé ou chargé sur le dos de votre monture. Si vous utilisez un sac unique, sa capacité sera d’environ 70 à 90 litres – vous pourrez aussi y arrimer d’autres accessoires (bâtons de marche, jumelles, appareil photo, duvet, chargeur solaire…).

Pratiquer la grande randonnée requiert une bonne dose d’individualisme et de confiance en soi.

Si vous partez à plusieurs, les matériels communs peuvent être répartis entre vous : toile de tente, piquets, popote, vaisselle, réchaud, bonbonne de gaz de rechange, nourriture, documentation, cartes… Vous pourrez peut-être vous permettre de transporter de quoi vous offrir un peu plus de confort (douche solaire, garde-manger pliant…). Si vous évoluez sur terre, à pied ou à cheval, vous pourrez vous faire assister d’un animal de bât*.

Rassurez-vous : avec de la méthode, de l’organisation et de l’anticipation, on vient à bout de tous les problèmes ! Cet ouvrage a pour but de vous aider à y parvenir.

La randonnée longue durée

Vous envisagez carrément le voyage ou l’expédition pour plus d’une semaine ? Vous prévoyez la traversée d’un pays, de plusieurs frontières, d’un continent ? Le nomadisme, la foi ou un rêve chevillé au corps vous habite peut-être et vous transporte ; vous y consacrez une partie de votre vie, c’est l’aboutissement de votre philosophie… Peut-être désirez-vous réitérer un exploit. En tout cas, vous envisagez de faire de la grande randonnée votre quotidien, du moins pour un certain temps.

La méticulosité de la préparation doit être à la hauteur des distances à parcourir et de la durée envisagée. Rien ne doit être laissé au hasard. Plongez-vous sérieusement dans les ouvrages de vos prédécesseurs : quelle que soit votre destination, un devancier aura le plus souvent laissé des écrits, un récit de voyage ou un guide.

Chapitre 3

Avec qui partir ?

Dans ce chapitre :

Partir à plusieurs… ou en solo

Nos amies les bêtes

Choisir ses camarades de route, c’est LA démarche indispensable. En dehors du cadre familial, il vous faudra choisir avec sérieux vos compagnons d’aventure. Vous allez devoir passer du temps ensemble. Au-delà de la sortie à la journée – c’est-à-dire dès qu’il faut organiser un bivouac et dormir une nuit en dehors de chez soi –, il convient de bien connaître ceux qui vous accompagneront.

Ami de tous, ami de personne.

Et si on partait ensemble ?

Vous pensez à randonner à plusieurs ? Avant le départ, rencontrez-vous en terrain neutre pour discuter de vos motivations. On randonne en principe pour partager des moments inoubliables (panoramas, paysages, rencontres insolites avec la flore, la faune et les populations locales…), donc des sourires et de belles émotions, rapporter des souvenirs positifs. Vérifiez que les états d’esprit concordent !

Le bonheur va vers ceux qui savent rire. Il est plus grand quand il est partagé.

N’oubliez pas que tout au long du périple vous devrez réciproquement vous assister, vous entraider, vous stimuler moralement, supporter vos caractères mutuels mais aussi vos façons respectives de vivre…

Même si vous n’êtes que deux, vous allez constituer un groupe, une équipe.

Vous allez devoir partager votre quotidien. Il vaut donc mieux que vous ne soyez pas de complets inconnus. Une fois le départ donné, vous pourrez difficilement quitter le groupe avant le terme de l’aventure. Et vous devrez peut-être supporter des attitudes, des caractères, des propos, des remarques qui vous dérangeront. Au-delà d’une journée, cela deviendra insupportable.

L’amitié consiste à oublier ce que l’on donne et à se souvenir de ce que l’on reçoit.

Si vous avez prévu d’effectuer une randonnée pour vous remettre d’un coup dur comme la vie en inflige parfois, vous recherchez le calme et le silence, la contemplation et la méditation. Imaginez que vous vous retrouviez incorporé à une bande de types bruyants, bavards et superficiels ; eh bien, vous aurez gâché ce temps libre si attendu et espéré, et vous aurez salement terni vos rêves d’évasion et d’introspection…

Incorporez à votre désir d’aventure une exigence qualitative dans le choix de vos compagnons : convivialité, complémentarité, générosité seront les qualités à rechercher.

 Convivialité : âge, milieu social, ouverture d’esprit, éducation, discrétion.

 Complémentarité plutôt que concurrence : chacun apporte ses compétences, son vécu et ses expériences. Leur mutualisation garantira la cohésion et la sécurité du groupe.

 Générosité : l’ouverture et le partage constituent les bases de toute relation humaine harmonieuse. Ils assurent la richesse de la cohabitation. Dans une telle expérience, la générosité est indispensable.

Avant de partir plus de deux jours ensemble en randonnée, testez-vous le temps d’un bivouac au moins, et surtout avec le groupe au complet. Tout le monde devra être au rendez-vous ; ne faites pas d’impasse, même pas pour un ami ! Vous ne seriez alors pas à l’abri de surprises… pas toujours bonnes.

À partir de six personnes, votre groupe aura des difficultés à réserver des nuitées dans les structures d’accueil réparties sur les territoires, à moins de réserver longtemps à l’avance.

Je marche seul

Vous sortez d’une mauvaise expérience en groupe ? Vous avez des choses à régler avec vous-même ? Vous devez vous endurcir car vous préparez un projet de plus grande envergure ? Pourquoi ne pas partir en solo ?

Attention, vous ne bénéficierez d’aucun soutien tout au long de l’aventure. Vous devrez mettre l’accent sur une préparation méticuleuse, avec votre sécurité en ligne de mire : ne comptez pas sur d’éventuels secours.

Randonner en toute sécurité, c’est anticiper.

Que ferais-je si… ? Aurais-je le courage de… ? Et si je flanchais… ? Toutes les interrogations relatives à la sécurité tournent autour du « minimum vital » : chaleur, froid, soif, faim, blessure, immobilisation, perte totale de repères géographiques, agression…

Avant le départ, achetez et étudiez de A à Z un ouvrage sérieux sur les techniques de survie en totale autonomie – l’annexe « Sources, documentation » en fin d’ouvrage vous orientera – ou, mieux encore, faites un stage. Vous en ressortirez plus fort moralement, informé sur les risques et les précautions à prendre, et surtout débarrassé de nombreuses questions et incertitudes. Vous pourrez ensuite vous équiper et vous entraîner en conséquence.

Cheval, mulet ou chien : le compagnon de bât*

C’est original, mais comment n’y avait-on pas pensé plus tôt ? Au lieu de porter son barda si encombrant, on en confie la charge à un gentil animal obéissant au doigt et à l’œil… Le rêve !

Harnacher Médor ?

Pourquoi ne pas faire appel à un gros chien ? On en voit bien affublés d’un petit tonneau de rhum porter secours aux égarés du col du Grand-Saint-Bernard, dans les Alpes ! Il suffit de confectionner à votre toutou des sacoches retenues par une sangle de poitrine ; après un petit entraînement, il portera bien 2 à 3 kg dans chacune… En terrain accidenté, c’est une solution. Sur le théâtre des derniers conflits mondiaux, les archives des armées nous présentent bien des compagnies canines équipées de la sorte…

Savoir charger des sacoches sur le dos d’un chien sans qu’elles tournent relève de l’art du bât* ! C’est presque un métier.

Il y a aussi la méthode indienne du travois : on arrime deux perches aux flancs du chien (au moyen d’un harnais de poitrine), et on relie leurs extrémités par un bâton. Le tout forme un triangle que l’animal tire derrière lui. Il ne reste plus qu’à aménager à l’aide d’une bâche ou d’un filet une plate-forme sur laquelle on pourra charger, en marchandises, le double du poids que pourraient transporter des sacoches. Car, selon les lois de la physique, la perche repose en deux points distincts, donc chaque extrémité supporte la moitié du poids : une moitié à terre (qui handicape la traction, à moins de confectionner de petites roues – et vous créez une carriole !), l’autre sur le dos du chien.

Ne comptez tout de même pas que Médor, harnaché de la sorte, galope à vos côtés avec entrain et bonheur !

Sur routes et chemins, dans des prairies à l’herbe rase ou dans le sable, le travois est un système économique, facile à mettre en œuvre ; il est beaucoup moins pratique sur des sentiers étroits ou en présence de gros cailloux.

Autre solution pour utiliser votre toutou : toujours grâce au harnais de poitrine, attelez-le à un petit chariot à quatre roues avec un fort empattement pour assurer la stabilité du roulage (de suite on l’imagine à la tête d’un charroi… Pauvre bête !). Si les roues avant du chariot sont directrices (solidaires des brancards), c’est mieux. Équipé de roues larges et gonflables, le chariot peut transporter une charge plus importante. Mais cette solution reste limitée aux routes et chemins carrossables. Elle est de surcroît très dangereuse pour l’animal, car, vu sa taille, il sera peu visible des autres usagers de la route ; d’autre part, sa mobilité et sa réactivité seront handicapées par l’attelage.

N’exagérerez pas la charge, car dans les descentes votre chien n’aura aucune possibilité de freiner le chariot placé dans son dos. Il pourrait être entraîné dangereusement dans les pentes.

Votre chien n’étant pas un pur esprit, il faudra songer à emporter sa nourriture. Pour un week-end en totale autonomie, 600 à 700 grammes de croquettes n’affecteront pas trop la charge utile, mais si cela dure une semaine ou plus Médor devra peut-être renouer avec ses vieux instincts de chasseur…

Les équidés et autres ongulés…

Quand on vous parlait d’animal de bât*, vous songiez moins aux chiens qu’aux ânes, mules, poneys, petits chevaux robustes, lamas, dromadaires, chèvres… Et vous aviez raison, ces animaux sont les rois du portage. Ils offrent des avantages indéniables en termes de capacité de charge. Tous sont capables de porter au moins 25 % de leur poids (entre 15 et 70 kg de matériel) une journée durant. En contrepartie – car il y a toujours une contrepartie –, il ne faut pas prendre l’animal pour une brouette ou un vélo : votre porteur demandera des soins attentionnés et de la nourriture. Il faudra savoir charger l’animal et s’accommoder de son caractère.

Muletier de charroi, c’était un métier à part entière il y a cinquante ans encore !

La merveilleuse solution de l’âne ou du mulet de bât* est donc à tester très progressivement : commencez par une demi-journée, une journée, deux jours puis plus… Et, surtout, entraînez-vous sur terrain plat.

Pour débuter, si vous n’avez aucune expérience, faites un stage ou offrez-vous les conseils d’un professionnel très compétent. L’exercice n’est pas compliqué, mais il faut l’avoir vu pratiquer, puis s’y essayer soi-même sous une surveillance avisée, afin de ne pas commettre d’erreurs préjudiciables à la santé de l’animal, au chargement transporté et à votre propre sécurité.

Deux à trois randonneurs au maximum pour un animal de bât*, cela vous transforme une randonnée pédestre ou équestre en promenade de santé ! Sans parler des liens affectueux et particuliers qui se nouent avec les animaux – tous, sans exception.

Pour des infos plus détaillées sur le harnachement de l’animal de bât*, voir le chapitre 7.

Chapitre 4

Hygiène physique du randonneur

Dans ce chapitre :

Se préparer à l’expédition

Initiation à la diététique

Savoir bien manger… et bien dormir

Se maintenir en forme

Marcher en plaine, marcher en montagne, marcher en forêt, marcher accompagné d’un animal de bât*, chaussé de raquettes ou de skis de fond, nager, descendre en rappel, s’asseoir pour pagayer, ramer, chevaucher, conduire… En France et aux quatre coins du monde, les passionnés de trekking, de canyoning, de descentes de rivières, de randonnées équestres, les adeptes des déserts et autres chemins creux sont de plus en plus nombreux à randonner. Rien que dans l’Hexagone, on parle de plus de 15 millions de pratiquants réguliers !

Comment optimiser sa façon de marcher ? Comment se préparer à pagayer ou à ramer ? Comment se préparer à tenir en selle quatre à cinq heures par jour ? Comment se préparer au portage ?

La randonnée à pied réclame plus d’endurance et de force qu’une simple promenade digestive : bien qu’elle ne soit assortie d’aucun esprit de compétition, elle fait travailler tous les muscles – en douceur.

Les femmes peuvent même pratiquer la randonnée pendant leur grossesse (sauf avis médical contraire). C’est une activité qui ne présente aucun danger, sauf en cas de pathologies à risque (cœur, reins, poumons…).

Il est conseillé aux personnes de plus de 50 ans qui ne font pas ou très peu d’exercice de passer un examen médical avant de se lancer dans une randonnée impliquant un effort physique particulier (dénivelés ou distances importantes à franchir) et les exposant à des températures extrêmes.

Les effets positifs de la randonnée sur la forme physique sont reconnus. Que dire de ses bienfaits sur le psychisme ? On parle de l’« euphorie de la marche », un état déclenché par l’oxygénation du corps au grand air. Pour les mêmes raisons, marcher diminue le stress et développe la créativité.

Le trekking, randonnée d’expédition, exige une préparation musculaire, une santé physique et morale ainsi qu’une endurance à toute épreuve.

L’entraînement consiste à reproduire très progressivement le type d’effort que vous avez choisi (marche, maniement des rames, équitation…) avec l’équipement complet que vous utiliserez réellement sur le terrain : vous devez être habillé, chaussé, chargé.

Sachez qu’avec un entraînement adapté et progressif rien n’est impossible.

Méthode de préparation à la marche en cinq phases

 Première sortie (sans charge ni sac) : effectuez 15 km sans vous arrêter en 3 heures environ sur un terrain sans grand dénivelé.

 Deuxième sortie (sac chargé à 10 % de votre poids) : effectuez 18 km en 4 heures sans vous arrêter sur le même type de terrain que précédemment.

 Troisième sortie (sac chargé à 15 % de votre poids avec bâtons de marche) : effectuez 15 km en 3 h 30 mais effectuez une pause de 5 minutes toutes les heures pour souffler. Empruntez toujours le même type de terrain, sans grand dénivelé.

 Quatrième sortie : choisissez maintenant un terrain plat et effectuez 20 km dans les mêmes circonstances que la fois précédente, mais en 4 h 30, tout en respectant les pauses.

 Cinquième sortie : revenez au terrain à faible dénivelé, mais avec un sac chargé à 20 % de votre poids, et marchez 15 km en 3 heures en respectant les pauses.

Au cours de cette période d’entraînement, pensez aux échauffements et aux étirements préalables, prenez le temps de récupérer 5 minutes toutes les heures et, pourquoi pas, faites-vous masser !

Vous voilà préparé, en cinq week-ends, à effectuer en situation réelle 25 à 30 km par jour dès la sixième semaine et paré à affronter progressivement des dénivelés importants. Cette préparation jusqu’à la troisième sortie convient parfaitement pour la pratique de l’équitation de randonnée, car vous serez amené à marcher souvent au côté de votre cheval – ne serait-ce que pour lui permettre à lui aussi de s’échauffer en début de journée, puis de reprendre son souffle en fin de journée. Lors des sorties motorisées également, vous serez amené à effectuer de petits parcours de découverte.

Pendant toute la durée de cette préparation, en parallèle, efforcez-vous de monter et de descendre les escaliers à chaque occasion, et de plus en plus vite. Pratiquez la marche à pied ou le vélo tout-terrain pour développer votre souffle et votre endurance.

Pour maîtriser parfaitement le rythme de votre progression, spécialement dans les descentes ou lorsque le vent vous pousse dans le dos, restreignez volontairement la longueur de vos foulées. En début d’entraînement, évitez de parler pour économiser votre souffle ; respirez par le nez, expirez par la bouche, buvez très régulièrement.

Méthode de préparation à la pagaie et à la rame

Pagayer, ramer de longues heures à droite comme à gauche ne s’improvise pas plus que la marche.

Dans l’exercice de la pagaie, la propulsion vient de l’articulation torse-jambes au niveau des abdominaux : vous poussez la hanche, qui fait tourner le tronc du côté où vous plongez la pale. Les épaules, les avant-bras, les bras se raidissent et transmettent le mouvement à partir du planté de la pale (pelle) jusqu’au dégagement arrière de cette dernière hors de l’eau. Le mouvement final est obtenu en relevant le coude de la main qui maintient le manche dans son tiers inférieur. En entraînement, vous devez veiller à faire travailler alternativement les deux côtés du corps.

Notez que la pratique de la pagaie vous permet de voir le plan d’eau vers lequel vous vous dirigez, contrairement à la pratique classique de la rame, qui impose au barreur de se retourner régulièrement – idem pour la godille. La pagaie simple ou double doit donc être privilégiée lors de tout déplacement sur l’eau en solitaire (kayak ou canoë).

L’efficacité dans la pratique de la pagaie est obtenue en allant chercher le planté avant le plus loin possible, puis en dégageant au plus vite la pale derrière soi, et enfin en la ramenant vers l’avant avec un minimum de traînée parasite à la surface de l’eau.

L’appui sur l’eau qui propulse l’embarcation vers l’avant, dans un canoë comme dans un kayak, est transmis par les fesses, les genoux et les pieds selon la position adoptée dans le bateau (assis, agenouillé, accroupi ou debout). Cela exige souplesse, coordination et force. La capacité thoracique conditionne le souffle, qui est très sollicité.

Dans l’exercice de la rame, la propulsion est obtenue en tirant (dos droit et bien plat) sur les épaules, les avant-bras et les bras, qui cramponnent le manche de chaque rame. Si vous penchez le buste vers l’avant et abaissez vos poignets bras tendus, les pales de vos rames vont chercher l’eau derrière vous ; vous relevez les poignets en même temps que le buste pour obtenir la pénétration coordonnée des deux pales dans l’eau. En tirant fortement vers l’arrière, jusqu’à vous pencher, vous transmettez l’énergie qui fait avancer la barque. Un abaissement des bras fait ensuite sortir les pales de l’eau, et, dans le même temps, vous vous penchez à nouveau vers l’avant. Veillez à ce que les pales ne produisent pas de traînée (qu’elles n’accrochent pas la surface) lors de ce retour vers l’arrière. Pour cela, une rotation coordonnée des poignets vers l’avant doit orienter vos pales parallèlement à la surface de l’eau.

L’efficacité dans la pratique de la nage avec des rames est obtenue en allant chercher l’eau au plus loin derrière soi, donc en se penchant franchement en avant, puis en balançant tout le poids du haut du corps violemment en arrière, le plus loin possible.

Si vous ne disposez pas à proximité de chez vous d’un plan d’eau où vous entraîner progressivement de 10 minutes en 10 minutes tous les jours (jusqu’à arriver à une durée de 1 heure) sans vous arrêter et à un rythme soutenu (30 à 40 coups de pagaie ou de rame à la minute), vous devrez recourir au rameur d’appartement installé au grand air ou à la salle de musculation. Vous devrez surtout travailler la régularité du rythme et la vitesse de votre retour de pale dans la phase aérienne.

Initiation à la diététique

La pratique de la randonnée demande une alimentation spécifique, loin des menus de tous les jours, que notre mode de vie moderne nous incite à bâcler. Hygiène de vie, diététique et santé… Tout est lié !

Selon les personnes et l’entraînement physique, selon l’âge, le sexe, l’hygiène de vie, les habitudes (tabagisme par exemple), les besoins en énergie seront bien différents.

Quel que soit votre mode d’alimentation, en randonnée, la ration quotidienne en plaine comme en moyenne montagne pour un individu de corpulence normale et dans des conditions clémentes sur des étapes de 20 à 25 km se situe entre 3 000 et 4 000 calories* environ chaque jour (contre 1 700 à 2 300 calories au repos). Mais il ne faut surtout pas négliger les conditions météorologiques rencontrées au cours du déplacement : il est bien évident que sept à huit heures de progression face au vent ou sans ombre en plein soleil, ou encore dans le froid ou sous la pluie, vont épuiser bien davantage les ressources de votre organisme qu’en conditions idéales de beau temps en forêt !

Quel que soit le temps subi, il faut veiller à reconstituer vos réserves énergétiques. Idéalement, il va falloir trouver et remplacer les éléments nutritifs perdus dans des proportions identiques à leur disparition. Il est admis qu’en randonnée active (marche, pagaie…) on brûle 50 à 60 % en glucides*, 25 à 35 % en lipides* et 10 à 20 % de protides*. À cela, il faut ajouter quotidiennement des oligoéléments et des sels minéraux en quantité infinitésimale, mais qui sont essentiels.

En randonnée « moins active » (voile, équitation, conduite tout-terrain…), la consommation des éléments nutritifs obéit aux mêmes pourcentages ; seul le nombre de calories* diminue. Il se situe néanmoins, toujours pour un individu moyen, aux alentours de 2 500 à 3 200 calories par jour.

Les enfants et les adolescents ont un besoin en calories* parfois plus important que les adultes. Ne les limitez pas, du moment qu’ils brûlent leurs apports !

Les glucides

Les glucides* sont les constituants de l’énergie. On les retrouve dans nos aliments sous forme de fructose, de glucose, de glycogène ou de saccharose, et ils se présentent sous deux aspects différents en fonction de leur vitesse d’assimilation par l’organisme :

 Les sucres rapides : il s’agit de tous les aliments contenant du sucre – le sucre industriel bien sûr, mais aussi celui que contiennent les fruits frais, les fruits secs, le miel et les fleurs. Ces sucres activent très rapidement les muscles et le cerveau, ce qui les rend utiles et même indispensables en cas d’hypoglycémie* (le fameux « coup de pompe ») : ils rétablissent l’équilibre biologique quasi instantanément.

 Les sucres lents : on les trouve notamment dans les féculents (les pommes de terre, les pois, les fèves, les haricots, les lentilles, certains légumes, comme la carotte, la plupart des céréales et donc le pain). L’organisme les extrait sous forme de glycogène, distillé pendant l’effort, et qui constitue une sorte de réserve énergétique principalement destinée à activer la masse musculaire. Ce n’est donc pas un hasard si l’on voit dans les refuges, au bivouac ou dans les campings fréquentés par des randonneurs un grand nombre de casseroles et de poêles où cuisent à l’heure du dîner des céréales en tous genres : blé, épeautre, maïs, orge, quinoa, riz ou leurs dérivés (couscous, pâtes, polenta, taboulé…).

Les lipides

Les lipides* sont à l’origine du transfert des vitamines dans l’organisme et du stockage des graisses pour le long terme. On les trouve dans la nature sous deux formes :

 Les lipides* d’origine animale : ils sont présents dans le lait et ses dérivés (fromages, laitages, beurre), dans les œufs, le poisson et dans les viandes.

 Les lipides* d’origine végétale : ils sont présents dans les fruits secs (noix…) mais aussi dans les huiles (arachide, olive, tournesol…).

Les protides

Les protides*, aussi dénommés « protéines », participent essentiellement à l’accroissement et au renouvellement des cellules et des tissus musculaires, mais ils agissent aussi, en cas d’infection, sur le système immunitaire. Leurs éléments sont indispensables pour se construire une musculature puissante en vue d’efforts particuliers (escalade, canyoning…).

Les protéines, qu’elles soient d’origine animale ou végétale, sont présentes dans les œufs, les poissons, les viandes, les céréales, les légumes secs.

Les oligoéléments

Les oligoéléments, les sels minéraux et les vitamines sont nécessaires au métabolisme du corps pour transformer les aliments en énergie. Ils sont les catalyseurs de cette chimie interne. Bien qu’ils soient à peu près tous présents dans les aliments, leur pourcentage varie en chacun. En cas de carence avérée d’un ou de plusieurs éléments, si le corps réagit à une agression par exemple, il convient de compenser les manques par des apports extérieurs supplémentaires. Un avis médical est préférable pour le dosage exact – trop peu comme trop peuvent nuire !

Calcium, fer, fluor, magnésium, phosphore, potassium, sodium sont présents dans les fruits, les légumes, le poisson, le sel de cuisine, les viandes et bien sûr dans l’eau minérale.

Une bonne hygiène alimentaire requiert une attention à la fraîcheur, à la variété et à la provenance des aliments, mais aussi à leur équilibre et à leur diversité.

Un randonneur averti en matière d’alimentation, connaissant les vertus et les effets des différents éléments présents dans la nourriture, pourra plus facilement anticiper les problèmes ou y remédier. Cette gestion participe de l’intelligence humaine à s’adapter à l’adversité. Chez les animaux, la science de bien se nourrir est en partie innée, en partie acquise par l’imitation des aînés. On le constate chez les chevaux et les ruminants en général.

Bien se nourrir

La pratique de la randonnée est peu compatible avec un régime minceur : les efforts de la journée, même s’ils ne sont pas violents, doivent être compensés par du carburant contenu dans les aliments et synthétisé par notre organisme. Si certains préconisent les aliments lyophilisés* et d’autres l’absence de réchaud en été, personnellement je pense qu’il faut tendre vers le meilleur équilibre alimentaire possible – et dans l’idéal avec les produits du terroir. Combien de grands souvenirs en parcourant nos régions françaises… Épicuriens, à vos fourchettes, bannissez la dictature alimentaire !

Alors qu’en temps d’activité normale la médecine préconise trois repas par jour (petit déjeuner, déjeuner et dîner), avec la recommandation expresse d’éviter le grignotage, en randonnée l’ingestion d’aliments doit être plus régulière afin de compenser au fur et à mesure la consommation d’énergie dissipée par les muscles. Il faut prévoir cinq repas au minimum :

 Un petit déjeuner copieux, calorique, varié et digeste absorbé deux ou trois heures avant le démarrage de l’activité : œufs au bacon, jus de fruits frais, tartines de miel ou de confiture, café au lait, chocolat chaud ou thé vert, céréales, yaourt…

 Des collations composées d’aliments très énergétiques, comme les fruits secs (abricots, amandes, bananes, dattes, figues, noisettes, noix, pruneaux, raisins…), les barres de céréales, du pain d’épices et du chocolat en barre, des gâteaux secs, du lait concentré sucré… Selon l’heure du départ et la durée totale de la randonnée, il sera possible de faire une ou deux collations dans la matinée et autant au cours de l’après-midi.

 Un déjeuner : un pique-nique composé d’aliments très énergétiques à base de sucres lents et de protéines. On pourra déguster des salades de riz avec du thon, des olives noires ou vertes, des œufs durs, des dés de jambon ou du blanc de volaille ; il sera aussi possible de préparer des salades mélangées avec des pâtes, des pommes de terre ou du taboulé. Pour varier, on confectionnera des sandwiches : au jambon avec des rondelles de tomate, à l’omelette avec une feuille de salade, au saumon fumé avec des rondelles de concombre, au rôti de porc ou de bœuf coupé en fines lamelles avec des rondelles de tomate, des cornichons fendus et une feuille de salade, sans oublier du beurre. Le déjeuner se terminera sur une portion de fromage ou un laitage sucré et un fruit de saison (cerises, fraises, framboises, melon, poire, raisin, pomme, orange, banane) ou un gâteau. On boira tout au long du repas quelques gorgées d’eau. Le repas sera de la sorte équilibré, riche en sucres lents et rapides mais restera léger au niveau digestif pour permettre une reprise agréable et immédiate de l’activité, sans ballonnement ni endormissement.

 Un dîner : un repas copieux et varié, chaud si possible, à base de pâtes ou de riz, suivi de fromage avec des feuilles de salade assaisonnées, un fruit frais de saison et une portion de gâteau maison. Il s’agit de faire le plein d’énergie, de reconstituer les réserves dépensées dans la journée et d’anticiper les efforts du lendemain.

Il est préférable d’absorber de petites portions de nourriture fréquemment plutôt que d’attendre d’être affamé et d’en dévorer une grosse quantité ; sinon une sieste sera nécessaire, et la vitesse de progression moyenne en pâtira !

Il est primordial de boire régulièrement tout au long de la journée ; quelques gorgées toutes les heures permettront d’hydrater les muscles et d’éliminer les toxines. Prévoir toujours en début de sortie 1 à 2 litres d’eau pour la journée et davantage par les grandes chaleurs estivales, lorsque la transpiration est importante.

Le soir du dernier jour de randonnée, veillez à bien vous hydrater pour éviter les crampes, et à freiner les sucres lents : demain, c’est repos, inutile de se charger en énergie que l’on aura du mal à évacuer !

Le déjeuner du cavalier est la meilleure avoine du cheval. Ce dicton signifie qu’un petit déjeuner copieux et appétissant (avoine) profite autant au cavalier qu’à son cheval.

Des ronflements sous la tente

Dormir en randonnée ne devrait pas vous poser de problèmes, car :

 L’exercice physique de la journée incite au sommeil profond.

 L’exposition aux UV, au vent, à l’air pur durant la journée vous fait plonger dans les bras de Morphée dès que vous vous allongez.

 Vous êtes en vacances, le stress du quotidien commence à retomber doucement.

 La température de la « chambre », son aération si elle n’est pas trop étroite, l’absence de lumières parasites si vous avez évité les campings et l’éclairage urbain, le calme absolu de la nuit : voilà quelques atouts supplémentaires pour passer une bonne nuit !

Restent l’angoisse de l’isolement, la peur des mauvaises rencontres, les aléas du couchage que vous avez sélectionné et l’altitude :

 L’angoisse de l’isolement : si vous avez pris vos précautions, vous ne vous êtes pas installé au milieu d’une voie de passage ni au milieu d’un champ de céréales, vous n’avez forcé ni barrière ni clôture, vous avez dressé votre bivouac dans un repli du terrain ou dans un taillis touffu, vous n’avez pas fait de feu, vous avez seulement utilisé votre Bleuet (LA référence des réchauds), personne ne peut vous apercevoir à distance… Que risquez-vous ?

 La peur de la mauvaise rencontre : en Europe, les animaux sauvages ne sont ni agressifs ni dangereux. Au pire, ils visiteront vos poubelles si elles n’ont pas été sécurisées en altitude, ou ils se prendront une patte dans la ficelle de la tente, vous réveillant en sursaut ; et dans ce cas vous ne serez pas le seul à mourir de peur !… Un véhicule à moteur en pleine nature et surtout de nuit s’entend de loin. S’il s’arrête près de la tente, allez à la rencontre de votre visiteur, engagez le dialogue, expliquez que vous vous êtes installé à la nuit tombante, qu’aucune habitation n’était visible, sans quoi vous auriez demandé la permission de bivouaquer. Rassurez votre interlocuteur : vous comptez partir tôt demain matin. Si le propriétaire vous surprend mais que vous vous montrez très courtois et poli, que votre bivouac est bien rangé, qu’aucun détritus n’est apparent, que vous lui promettez de commencer à plier bagage au lever du jour et qu’il ne restera nulle trace de votre passage… il vous souhaitera bonne nuit et vous proposera peut-être de passer le lendemain chez lui pour prendre une douche ou récupérer de l’eau ! Et au final, au petit matin, vous lui achèterez des fruits, des légumes, du vin, des pâtés ou de l’huile après un café de bienvenue…

 Souvenez-vous que sourire, politesse, respect et courtoisie ont toujours constitué les meilleurs des passeports auprès des gens proches de la nature – les plus mauvais coucheurs n’habitent pas les campagnes !

 Les aléas du couchage : ce sont les plus ennuyeux, car si vous passez une nuit horrible vous serez à ramasser à la petite cuillère le lendemain. En cause, votre matelas pneumatique qui se dégonfle, votre duvet trop léger par rapport au climat, qui vous laisse grelottant malgré l’empilement de tous vos vêtements de rechange sur votre ventre ; ou encore votre abri qui fuit par le haut – ou par le bas, car l’orage aura fait déborder le ruisseau… En réalité, vous n’avez pas testé ou vérifié votre équipement avant de partir, et vous payez cash le prix de votre légèreté ! Relisez illico La Randonnée pour les Nuls. Le chapitre 7 va y remédier…

 L’altitude : c’est un inconvénient auquel on pense rarement. Malgré la fatigue de la journée – et c’est précisément le premier jour que cela se produit – vous ne parvenez pas à fermer l’œil. Habitants du bord de mer, vous n’y couperez pas si vous vous retrouvez à dormir subitement au-delà de 700 mètres d’altitude. L’organisme doit s’habituer progressivement aux changements de pression atmosphérique ; c’est pourquoi les expéditions himalayennes sont toujours précédées d’une acclimatation rigoureuse. En attendant de s’adapter au changement d’altitude, votre oreille interne s’affole et vous tient éveillé. Demain, ces insomnies ne seront plus qu’un mauvais souvenir si votre progression ne dépasse pas une élévation de 400 mètres chaque jour. Pour aider le sommeil à venir, essayez un sprint de 100 mètres à fond puis couchez-vous !

En principe, vous vous coucherez tôt ; c’est le lever du jour qui vous éveillera et vous sortira du duvet. Vous vous réveillerez tous les jours à peu près à la même heure, et sans réveil. Ce cycle calé sur la course du soleil rétablit l’harmonie dans notre horloge biologique ; de plus, cette nouvelle accoutumance nous rend très créatifs, grâce au retour des rêves.

Chapitre 5

Introduction à cinq randonnées types

Dans ce chapitre :

La randonnée pédestre

La randonnée chasse, pêche ou photographie

La randonnée équestre

La randonnée nautique

La randonnée motorisée

L’homme a besoin du rêve pour s’évader mais également pour exister et s’accomplir. La randonnée en général, dans son acception la plus large, constitue pour lui une activité de découverte et lui procure un contact avec la nature apte à stimuler sa curiosité et à enrichir sa culture ; elle représente surtout un sport de plein air qui lui permet d’oxygéner autant ses muscles que ses neurones.

Appel de l’inconnu, changement de mode de vie, intensité du moment présent, rapprochement avec la nature : voilà les motivations qui nous poussent à chausser les godillots ! Mais, parfois, les inquiets ont besoin d’être rassurés face à l’inconnu, lorsque vient le moment de s’éloigner de leur confort quotidien et de leur routine. La perte de repères les déstabilise. Anxieux de tout poil, rassurez-vous ! Ce recueil vous est dédié, il a été conçu pour vous aider à franchir le pas.

La passion ? Un art de vivre l’extrême.

Une randonnée se prépare psychologiquement, intellectuellement, culturellement, matériellement, et commence à réellement se vivre dès l’instant où elle germe dans l’esprit de son organisateur.

D’ailleurs, il faut se méfier des préparations sans fin, si méticuleusement orchestrées par le candidat au départ… que ledit départ ne se produit jamais. À croire que c’est la préparation qui lui procure le plus de bonheur ! C’est ce qui arrive à certains candidats à l’année sabbatique ou aux rêveurs de tour du monde à la voile. Disons que cette attitude traduit souvent une indécision qui cache une réelle angoisse. La peur de l’inconnu, avec son cortège d’interrogations difficiles à partager avec l’entourage, génère une peur panique à la veille de franchir le pas…

Mais à partir du moment où le projet prend corps, le ou les participants doivent s’impliquer dans sa préparation par projection, anticipation et imagination, par la collecte d’informations et de documentation. Ils doivent apprivoiser leur projet – le « domestiquer », pourrait-on dire. Car la moindre randonnée constitue réellement une porte ouverte sur la découverte, l’aventure et la rencontre.

L’aventure commence parfois dès l’instant où l’on franchit le seuil de son habitation, et la rencontre, qui est toujours une découverte, peut prendre la forme d’une confrontation avec les éléments naturels, la faune, la flore ou avec l’histoire, une civilisation ou encore les populations croisées au cours de cette escapade, aussi fugitive soit-elle.

J’emploie à dessein le mot « fugitive », car au terme de l’aventure le temps aura filé si vite, les émotions auront été si puissantes que vous regretterez que cela doive déjà s’arrêter. On aimerait tous pouvoir prolonger l’aventure, mais le quotidien reprend le dessus, les réalités retrouvent leurs droits…

Plus une randonnée est préparée à l’avance, plus elle a de chances de réussir et de satisfaire l’ensemble des participants.

À chaque randonnée correspond une préparation spécifique appropriée. Vous trouverez ci-dessous des conseils sur les préparatifs à entreprendre, des recommandations, un bilan des écueils à éviter, une liste des équipements à sélectionner pour réussir cinq types de randonnées bien particulières, mais courantes.

La randonnée pédestre

Pour tout savoir sur la randonnée pédestre, courez au chapitre 7.

Pour ce type de randonnée, vous partirez seul ou accompagné de parents ou d’amis pour une journée, une semaine voire plus pour décortiquer une région à votre rythme. La découverte d’un nouvel environnement, de civilisations étrangères, de modes de vie différents constitue une motivation importante. Alors, selon vos goûts, vous laisserez vos pas vous conduire à la campagne, à la montagne ou pourquoi pas dans ceux de nos ancêtres pour remonter mystiquement l’histoire au travers d’un pèlerinage… Cette formule à la portée de tous et économique, bienfaisante pour la santé, tente ces dernières années un nombre de plus en plus important d’entre vous.

La randonnée chasse, pêche ou photographie

Pour tout savoir sur la randonnée chasse, pêche ou photographie, rampez sans bruit jusqu’au chapitre 8.

Avec cette formule, vous partirez rarement seul, plutôt accompagné de parents ou d’amis (chasseurs, pêcheurs, photographes animaliers ou accompagnateurs) – en général triés sur le volet, car ils partagent forcément votre enthousiasme – pour une journée, une nuit ou pour un bien plus long séjour en France ou à l’étranger.

Ici, la randonnée est prétexte à assouvir votre passion commune : découvrir de nouveaux environnements, partir à la rencontre des populations locales, confronter vos techniques, vos pratiques, vos expériences, cultiver les émotions et faire monter l’adrénaline, engranger des images fortes, partager vos joies avec des amis et enfin communiquer le récit de vos exploits. Sans tomber dans la caricature, l’ombre de Tartarin de Tarascon plane sur vous au cours de ces embuscades soigneusement préparées. Car, au retour, votre ultime plaisir sera de revivre et de faire vivre à vos proches vos expériences et vos rencontres avec la faune sauvage, par l’image voire par la gastronomie si vous avez rapporté du gibier ou du poisson…

La randonnée nautique

Pour tout savoir sur la randonnée nautique, voguez jusqu’au chapitre 9.

La randonnée nautique est praticable en couple, entre copains ou en famille (elle est limitée toutefois à un couple et deux enfants au maximum) sur une embarcation de grande taille ; elle peut aussi se décliner sur plusieurs bateaux, en flottille (canoë, kayak, barque, dériveur*, catamaran, bateau pneumatique, bateau à moteur…). L’espace, toujours compté sur un bateau, rend la virée à coup sûr très conviviale.

Le but ? Peut-être la traversée d’un lac, la descente d’un cours d’eau bucolique ou agité selon la saison, une nuit sur un îlot, le tour d’une île ou plus simplement un pique-nique à l’autre bout de la baie, une soirée autour d’un feu de bois flotté, découvrir l’au-delà du panorama habituel, exercer sa curiosité sur ce qui se trouve toujours un peu plus loin, de l’autre côté de l’horizon ou juste après le méandre…

La randonnée équestre

Pour tout savoir sur la randonnée équestre, galopez jusqu’au chapitre 10.

Avec ce type de randonnée, vous partirez très rarement seul, surtout à vos débuts : vous serez accompagné de parents ou d’amis, d’un moniteur souvent. Vous monterez vos propres chevaux ou ceux du club équestre que vous avez l’habitude de fréquenter, à moins que vous ne louiez votre monture ; et vous partirez progressivement de plus en plus loin et de plus en plus longtemps, l’expérience et la confiance aidant. Ce sera d’abord une journée, plus tard une semaine, puis peut-être un vrai voyage…

Vous partagerez votre passion à plusieurs en pleine nature, entouré de vos animaux fétiches, ou le plus seul possible, pour une parenthèse de réflexion personnelle et de déconnexion. Vous pouvez aussi tout simplement vous évader avec votre cheval pour aller paisiblement, à son rythme, à la rencontre de l’inconnu et de la nature.

Quelle meilleure carte de visite qu’un animal ? Alors, un cheval… Il vous ouvre maisons, châteaux et toutes les forteresses (dicton arabe).

La randonnée motorisée

Pour tout savoir sur la randonnée motorisée, embrayez sur le chapitre 11.

Avec cette formule, vous partirez rarement seul, plutôt à deux (en couple), parfois accompagné de votre famille (réduite au minimum cependant, car pour peu que vous partiez en relative autonomie la place manquera !), ou encore en compagnie d’amis ou de connaissances possédant chacun leur propre véhicule pour une journée, un week-end, une semaine ou un voyage plus lointain, dans le cadre d’une organisation touristique ou de façon indépendante.

La destination peut être la France comme l’étranger… Ce qui motive les participants, ici, c’est l’appel de l’inconnu, de l’insolite, une envie de s’évader ou d’aller à la rencontre des populations locales. Recourir à un véhicule motorisé garantit aussi qu’on pourra embrasser dans un laps de temps assez court les particularités d’une région voire d’un pays. Mais, pour pouvoir parler de découverte, il faut donner à la sortie une durée certaine – et là on commence à parler de voyage…

Deuxième partie

À pied en pleine nature

Dans cette partie…

Que ce soit armé d’un simple bâton de marche, d’un fusil, d’une canne à pêche ou d’un appareil photo, le randonneur à pied doit se donner pour règle la discrétion. L’idée est ici de se fondre dans la nature sauvage pour savourer toute la beauté de sa flore et de sa faune, et pour revenir la musette pleine de souvenirs magiques, de belles images… voire de mets délicieux.

Chapitre 6

La randonnée, un sport qui a fait son chemin

Dans ce chapitre :

Des autoroutes dans le sillage des armées

Gengis Khan, Hannibal et Napoléon

Naissance d’un loisir

La longue marche d’Homo pedibus

Il faut attendre les premiers Homo erectus pour voir les hominidés se déplacer. Il ne s’agit pas à proprement parler de voyager, pas plus que de migrer, mais plutôt de se détacher de l’abri des groupes familiaux existants, pour assurer sa subsistance par l’appropriation d’un territoire de chasse personnel. Les déplacements des jeunes adultes à l’époque n’étaient justifiés que par l’accroissement de la famille ou du clan : ils s’éloignaient de façon à se créer une zone de chasse distincte de celle qu’exploitaient leurs parents.

On estime que la nouvelle génération ne s’éloignait que d’environ 60 km en moyenne du territoire de la génération précédente. Et pourtant, au fur et à mesure des millénaires, les hominidés ont essaimé sur tous les continents !

À l’ère quaternaire (– 2,6 millions à – 1,5 million d’années), les vagues de froid facilitent les déplacements : le niveau des mers est en moyenne à 120 mètres en dessous du niveau actuel, ce qui multiplie les points de passage. Les îles Britanniques et l’Afrique sont reliées à l’Europe, le Japon est relié à l’Asie, et l’Amérique du Nord est reliée au nord-est du continent asiatique.

Homo erectus se déplace tout d’abord de l’Afrique de l’Est (berceau de l’apparition de l’homme) vers l’Asie, pour arriver ensuite petit à petit aux portes de l’Europe. C’est en France, dans la grotte de Tautavel (Pyrénées-Orientales), qu’ont été mis au jour les plus anciens restes européens : des ossements datés de 450 000 ans avant notre ère. Les hommes occupaient à cette époque des abris naturels, où ils séjournaient généralement aussi longtemps que le gibier abondait dans la région. Ils chassaient le mouflon, le chamois et même le bouquetin. Toute la famille, parfois un clan entier habitait une grotte.

Les hasards des fouilles ont permis de découvrir aussi des campements de chasseurs saisonniers itinérants. Les hommes pratiquaient déjà une chasse sélective à la belle saison, et les grottes qui les abritaient alors n’étaient pas habitées à l’année. À l’époque, les déplacements des hommes, recouverts de peaux de bête, dans le froid et à pied, étaient justifiés par la nécessité de se nourrir : il s’agissait essentiellement de déplacements de subsistance aux alentours du feu et du foyer, qu’ils rejoignaient à la nuit tombante.

Alexandre le Grand

La Macédoine voit l’avènement d’Alexandre en 336 avant notre ère ; il succède à son père, Philippe II. Il a 20 ans. Il s’allie avec la Grèce et Chypre, s’assure la neutralité de l’Épire (une petite province turque) et de Sparte, puis, dès 335 av. J.-C., il rassemble son armée en vue de lutter contre les Perses, l’ennemi héréditaire.

En 334 av. J.-C., à la tête de son armée gréco-macédonienne (35 000 fantassins essentiellement armés de grandes lances de 5 à 6 mètres de long) et épaulé par 5 000 cavaliers à qui son père avait légué son habileté technique et stratégique, il conquiert la Turquie et défait Darius III à Issos en 333 av. J.-C. ; puis, il conquiert Jérusalem et libère l’Égypte de la domination perse. Il y est accueilli en libérateur en 332 av. J.-C. Il contrôle les territoires de l’Irak et de l’Iran actuels en 331 av. J.-C. après trois ans de luttes épiques. Puis, il se dirige vers le nord-est jusqu’au sud de la mer Caspienne, redescend pacifier l’actuel Afghanistan. En 330 av. J.-C., il repart en direction des sources de l’Indus jusqu’au Pendjab. La mousson démoralise son armée ; cette dernière doit faire face à de nouveaux adversaires qui sèment l’effroi sur leur passage – les éléphants de guerre du roi Pôros.

Alexandre renonce alors à poursuivre ses conquêtes plus à l’est. Longeant le cours de l’Indus par l’est à partir de 326 av. J.-C., il atteint l’océan Indien. En 325 av. J.-C., il en longe les côtes jusqu’au golfe Persique ; c’est finalement à Babylone qu’il meurt à 33 ans des suites d’une fièvre, le 13 juin 323 av. J.-C.

L’efficacité spectaculaire d’Alexandre est due aux déplacements foudroyants de ses fantassins et à la mobilité constante de sa cavalerie. Alexandre ne passe jamais en force : il est très souvent en situation d’infériorité numérique sur le terrain, mais il combat avec intelligence. Économe de ses hommes, il leur témoigne un grand respect. Pour contrôler et finir de pacifier l’immense territoire conquis en si peu de temps, il fonde au fur et à mesure de son avancée des dizaines de villes-garnisons où il laisse une administration organisée dépendant du pouvoir central. À sa mort, son fils, trop jeune pour lui succéder, est dépossédé : les généraux de son père se partagent l’empire.

En douze ans, le gros de l’armée (les fantassins) aura parcouru plus de 12 000 km à pied tout en livrant des batailles, en déjouant des embuscades, en luttant pour franchir chaque fleuve et conquérir pied à pied de trop rares ponts.

Les soldats grecs emportaient avec eux de deux à six jours de vivres séchés : biscuits, fruits et farine, olives, un peu d’huile et de fromage, une fiasque de vin plus ou moins coupé d’eau. Les tentes imperméabilisées à l’huile de lin, les vêtements de rechange et les ustensiles de cuisine suivaient sur des bêtes de somme (bœufs, ânes et chameaux).

Le soir, au bivouac, les tentes du campement étaient dressées été comme hiver autour des défenses naturelles du terrain. Les animaux étaient pansés et nourris, puis, une fois la garde organisée, des feux étaient allumés pour faire cuire les galettes d’orge et parfois de poisson séché, les crêpes de pâte sans levain, les purées de pois et de fèves, les morceaux de viande boucanée. Ensuite, au campement, on s’occupait un peu de sa propre personne, on soignait ses blessures, notamment aux pieds, on s’enduisait le corps de sésame, on rapetassait ou ressemelait les bottes, raccommodait ou retaillait ses vêtements, son uniforme de guerre, on entretenait ses armes.

Gengis Khan

Nous voici transportés à la fin du XIIe siècle-début du XIIIe siècle en Mongolie, au cœur de l’Asie centrale. La nation mongole est alors un agglomérat de peuplades nomades d’éleveurs de moutons, de chèvres et surtout d’une race de petits chevaux nerveux et très endurants. L’immense steppe, herbue à la belle saison, où serpentent des rivières calmes, entrecoupée de forêts et de bois, est parsemée des yourtes blanches et rondes des clans. Ces peuplades de rudes Asiates fort querelleurs se déplacent au gré des saisons et des migrations de leurs troupeaux de chèvres, moutons et chevaux. Elles voient naître en 1162 dans la famille d’un chef de clan Temüdjin, le futur empereur mongol qui se fera appeler plus tard « Gengis Khan » (littéralement, le « dirigeant aussi absolu que l’océan »).

À l’aide de son armée de cavaliers mongols, il va conquérir le plus grand empire terrestre jamais constitué, qui, durant un siècle, s’étirant sur plus de 6 000 km d’est en ouest, fera trembler les populations depuis la Chine jusqu’aux portes de l’Europe. C’est la mort du chef suprême, le 18 août 1227, suite à une chute de cheval alors qu’il est âgé de 65 ans, qui interrompt le siège de Vienne (actuelle Autriche). En effet, les chefs de guerre doivent rentrer en Mongolie pour élire le successeur de l’empereur. Cet épisode sauve Vienne et met un terme momentané à la progression mongole en Europe.

Celle-ci se poursuivra tout de même un peu plus tard par la conquête de la Russie, mais elle s’arrêtera définitivement aux confins de la Pologne.

L’Empire mongol connut son apogée sous le règne du successeur direct de Gengis Khan (son troisième fils), avec un territoire quatre fois plus grand que l’empire d’Alexandre le Grand – soit deux fois plus vaste que l’Empire romain onze siècles plus tôt…

Durant une trentaine d’années, rien ne peut freiner la progression de l’hégémonie mongole. Toute résistance, toute rébellion, tout manquement au code de l’honneur sont brutalement et sans pitié réprimés. Les clans ennemis ou n’ayant pas fait allégeance, les chefs de guerre rebelles et leurs familles, les populations de villes entières ayant osé résister… tous sont passés au fil du sabre.

En mars 1211, Gengis Khan réunit 100 000 cavaliers qui traversent le désert de Gobi pour envahir la Chine. La muraille de Chine s’oppose à leur progression ? Ils la contournent par le nord, conquérant la Mandchourie au passage. La prise en 1215 de la ville de Pékin, pourtant bien fortifiée, après huit mois de siège se solde par un immense brasier et le massacre de toute la population, sans distinction – hormis les intellectuels et les artistes, que l’empereur mongol prend toujours à son service au cours des invasions. À partir de cette époque, l’armée mongole devient synonyme de terreur.

Les éleveurs mongols sont d’émérites cavaliers et de farouches combattants, brutaux, cruels mais dignes, qui défendent une culture dont Gengis Khan se fait l’apôtre : discipline, harmonie, paix et tolérance religieuse sont de rigueur. L’armée mongole a pris exemple, sous la direction de son prestigieux chef de guerre, sur la méthode de chasse des meutes de loups – rapidité, endurance, mobilité, fausse fuite, contournement et encerclement pour la mise à mort. En 1210, 200 000 cavaliers mongols parviennent à pacifier l’Iran et l’Afghanistan actuels, réunis après trois ans de guérillas ponctuées d’atrocités ; toute la famille jusque-là au pouvoir, qui n’avait pas voulu faire allégeance, est éliminée – entre autres.

Au-delà de la brutalité et de la terreur, la domination du vaste territoire conquis est organisée et planifiée. L’écriture s’y développe. Contre toute attente, des villes sont créées, des lois promulguées. L’Empire mongol est, six siècles avant le Pony Express, parsemé de relais éloignés de 40 km au maximum, qui abritent vivres et chevaux de rechange. Cette organisation sécurise les déplacements et permet aux messagers à cheval de parcourir jusqu’à 200 km par jour pour diffuser les ordres et faire régner la loi du khan aux quatre coins de l’empire.

En état de guerre, le cavalier mongol voyage léger : il vit des rapines et des pillages perpétrés sur le terrain, dans l’attente du train des équipages qui suit. En cas de nécessité, il pratique une saignée pour se nourrir du sang de sa monture. Son armement principal se compose du célèbre arc mongol à double courbure, constitué d’un assemblage de corne, de tendons et de ligaments. La portée de cette arme est de 500 mètres, sa précision au galop de 100 mètres. Dès leur plus jeune âge, les enfants s’exercent à décocher des flèches sur tout ce qui bouge ou qui vole dans le laps de temps que leur laisse la suspension du galop de leur cheval, gage de leur adresse et de leur précision futures.

Pour affoler l’adversaire durant les sièges, les Mongols ont mis au point des flèches sifflantes et construisent sur place des catapultes et des tours d’assaut mobiles. En plus de l’arc, ils portent au côté le sabre et parfois la lance ornée d’étendards qui servent à transmettre les ordres durant la bataille. La mobilité de bataillons comptant chacun 10 000 cavaliers, parfaitement organisés, et l’extrême discipline qui règne en leur sein font le reste : ils assurent les succès.

Dans toute cette fureur et ce sang versé, il est difficile de déceler les prémices des randonnées à cheval… Et pourtant, les bases en sont posées !

Bruits de bottes sur les sentiers

De l’époque romaine au milieu du XIXe siècle, les voies de communication terrestres n’ont pas beaucoup évolué. À la préhistoire, on utilisait les sentes laissées par les bêtes sauvages ; durant l’Antiquité, on se servait des sentiers tracés par les troupeaux en transhumance, qui, sachant instinctivement doser leurs efforts, longeaient les courbes de niveau pour rejoindre deux points distants. Aussi, en zone accidentée, le chemin serpentait-il étrangement, desservant au passage toutes les zones habitées.

La via romana, la voie romaine, avec ses 4 mètres de large au minimum permettant des croisements sans risque, prend quant à elle le parti pris de la ligne droite à faible déclivité, quitte à avoir recours à certains aménagements du terrain (remblais, tranchées, tunnels, viaducs et ponts). Sa surface de circulation est bombée et perméable, ce qui permet d’éliminer l’eau stagnante et d’éviter la formation de bourbiers ; elle est donc bordée de fossés, mais surtout elle est recouverte de dalles en pierres dures et de pavés qui garantissent sa solidité et sa longévité.

Ce miracle d’ingéniosité est resté parfaitement adapté au trafic routier pendant dix-sept siècles… jusqu’à l’arrivée de l’automobile. Les hommes à pied ou à cheval, les voitures hippomobiles, les chariots, les charrois y circulaient sans difficulté. L’économie basée sur les échanges naît grâce à la route, et les villages s’établissent sur les points stratégiques du tracé.

Mais, au cours des dix-sept siècles suivants, les principaux axes de communication du monde entier ne sont pas mieux lotis. En France, jusqu’au siècle dernier, toutes les voies secondaires ne sont que des chemins de terre çà et là empierrés grossièrement. Ce sont donc logiquement les voies naturelles « rapides » (routes existantes, plaines et fleuves) qui ont de tout temps été utilisées par les envahisseurs.

Comment était organisé concrètement le déplacement des très nombreuses troupes lorsqu’il fallait emprunter un passage étroit ? En plaine, toutes les armées progressaient de front, via une multitude de chemins – quitte à les créer pour permettre le passage des chariots de vivres et de munitions ainsi que des troupeaux de bestiaux qui servaient de nourriture à la troupe. L’infanterie faisait la trace, mais, après le passage des troupeaux puis des chariots, c’était l’autoroute, si l’on peut dire…

Les facteurs qui conditionnent la vitesse de progression d’une troupe nombreuse sont la durée du jour, l’état des routes et des chemins, et l’organisation de ladite troupe : le nombre d’éléments dont elle est composée. Si quatre hommes au maximum pouvaient marcher de front en rang serré et d’un bon pas dans un passage étroit, une troupe de 60 000 hommes en marche s’étirait sur 15 km. S’ils ne pouvaient franchir un passage resserré qu’à trois de front, la colonne s’étirait sur 20 km. Comme la caravane n’avait pas la possibilité de s’étaler dans la largeur, elle s’étalait sur la distance et dans le temps.

En effet, alors que les premiers fantassins partis au lever du jour arrivaient à l’étape suivante vers le milieu de la journée, seuls les deux tiers de l’armée étaient à ce moment-là en marche : le dernier tiers était encore sur le lieu du bivouac précédent, en train de plier son barda. Les derniers ne le quittaient que vers 14 heures ou 15 heures et arrivaient à la nuit tombante, vers 19 heures.

Le temps de marche effectif se réduisait à quatre heures environ, d’où des distances journalières parcourues à pied relativement limitées : de l’ordre de 15 à 20 km. La première partie de la troupe, levée aux aurores et effectuant son déplacement durant la matinée, avait pour mission de sécuriser puis d’établir le campement de la nuit. Une partie des hommes étaient chargés de prospecter les alentours afin d’effectuer un pillage systématique, indispensable à la subsistance de l’avant-garde. Au cours des longs déplacements, il était d’ailleurs possible que sur certaines portions du parcours la caravane se divise en plusieurs tronçons répartis sur deux, voire trois étapes.

Du temps des Romains, la troupe se déplaçait de 100 stades par jour, soit 17 à 18 km. On a calculé que le général carthaginois Hannibal avait mené son armée des rives méditerranéennes de l’Espagne (Valence) jusqu’au nord de l’Italie en lui faisant parcourir une moyenne de 15 km par jour. En chemin, il a tout de même franchi un col enneigé des Alpes avec armes et bagages – plus des éléphants dont beaucoup périrent de froid.

Au Moyen Âge, du temps des croisades, qui durèrent de 1064 à 1291 (date de la prise de Saint-Jean-d’Acre par les Sarrasins), Sigefroy, archevêque de Mayence, accompagné de quatre évêques, conduisit 7 000 pèlerins à pied en Terre sainte lors de la première croisade. Les cheminements par voie terrestre vers la Palestine étaient dangereux et lents. Partant souvent sans le sou ni préparation, ces pèlerins qui voyageaient léger dépendaient de la générosité des populations de rencontre et surtout des nombreux hospices tenus par les ordres religieux. Beaucoup n’arrivaient pas à destination pour cause de maladie, d’épuisement ou étaient enlevés en vue d’une rançon, dépouillés ou assassinés… La sécurité lors des déplacements posait déjà problème.

Napoléon, génial stratège de la mobilité, débarqua le 1er mars 1814 à Golfe-Juan et arriva à Paris dix-neuf jours plus tard par le chemin des écoliers. Il fit un détour par Cannes, Séranon, Castellane, Digne, Sisteron, Gap, Grenoble, Lyon, Mâcon, Chalon-sur-Saône, Autun, Chaumont, Auxerre et Sens. Il effectua tout de même 935 km en voiture à cheval – ce qui donne une moyenne de 50 km par jour –, dont une étape de 130 km le dernier jour. Pour avoir une idée de l’exploit qu’a représenté ce « vol de l’Aigle », il faut ajouter les réceptions données en son honneur, les négociations à engager et les formalités à accomplir tout au long du trajet.

Sur le même parcours en randonnée à cheval, actuellement il serait très difficile d’égaler cet exploit et impossible de faire mieux en termes de chrono : la campagne française est à présent cloisonnée, clôturée, bâtie et bien plus habitée qu’il y a deux siècles.

L’émergence d’un loisir

La philosophie chinoise mentionnait déjà cinq siècles avant notre ère, dans le concept du tao (la « voie »), la marche à pied comme une activité spécifique permettant une ouverture sur la méditation et sur la réflexion. Mais il faut attendre la première moitié du XIXe siècle pour que notre principal et immémorial moyen de locomotion, la marche à pied, apparaisse sous un aspect récréatif.

C’est l’époque des découvertes des toutes dernières terres inconnues, des explorations minutieuses du moindre recoin de la planète, où de courageux aventuriers jouent aux explorateurs, se lancent des défis à qui arrivera le premier, à qui fera mieux que l’autre. La compétition, la surenchère du toujours plus loin, toujours plus profond, toujours plus haut, toujours plus vite s’enclenche. On escalade les sommets ? Non, on les conquiert. On visite les pôles ? Non, on les vainc.

Un kilomètre à pied, ça use, ça use…

Le premier guide réel de randonnée pédestre en France – avec quatre itinéraires décrits – a pour sujet la forêt de Fontainebleau ; il paraît en 1837.

On commence à tracer et à baliser des sentiers de marche dès 1842, sous l’impulsion de François Denecourt. Des clubs de randonnée puis d’escalade ouvrent dans les massifs montagneux.

Ensuite, en 1878, l’Écossais Robert Louis Stevenson, dans un ouvrage célèbre intitulé Voyage avec un âne dans les Cévennes, raconte sa randonnée de douze jours dans le centre de la France et suscite des vocations. Parti en solitaire du Monastier (Haute-Loire) pour arriver à Saint-Jean-du-Gard (Gard), accompagné de son ânesse bâtée Célestine, il parcourut 195 km tout en faisant des aquarelles, des dessins, des croquis et en alimentant son carnet de route. Avec 16 km franchis en moyenne par jour, on reste dans les normes de déplacement d’un dilettante de l’époque en vacances.

Ensuite commencent à se mettre en place les abris – des cabanes de berger améliorées – puis les refuges sous l’impulsion des Clubs alpins. Le premier refuge édifié en tant que tel est celui de la Fare, en 1876, dans le massif des Rousses, dans les Alpes. Dans les Pyrénées, après les sept grottes creusées dans la paroi du Vignemale sous l’impulsion de Henry Russel afin de ne pas défigurer la montagne, le premier refuge bâti fut celui de Tuquerouye, dans le cirque de Gavarnie, en 1890.

Les raids à cheval, on l’a vu précédemment, sont nés des exigences militaires. Puis, des voies de communication ayant été ouvertes, les intérêts commerciaux ont rapidement pris le relais. Des caravanes de bêtes de somme ont sillonné les continents : ânes, mules, lamas, dromadaires et chameaux permettaient le transport des denrées fragiles et précieuses.

Enfin, l’impératif de communiquer, de transférer les informations et les courriers toujours plus vite et sur terre a utilisé la vélocité du cheval. Le Pony Express est l’emblème le plus représentatif de la communication au XIXe siècle, mais, nous l’avons vu plus haut, il était loin d’être un précurseur en la matière : les nations européennes possédaient déjà, bien avant cette époque, un Service du courrier royal organisé sur ce modèle du maillage du territoire par les relais de poste.

Il a de tout temps existé des raids de chevaux sur de longues distances, principalement initiés par des militaires ; mais c’est à la fin du XIXe siècle-début du XXe siècle que sont apparues en Europe, en Australie et aux États-Unis les premières courses codifiées d’endurance à cheval.

N’oublions pas que la randonnée équestre telle que nous la connaissons aujourd’hui a seulement vu le jour en France au début des années 1970. Elle s’est structurée sous l’impulsion de la Fédération française d’équitation, des départements et des régions. Des parcours, des boucles, des itinéraires et des hébergements adaptés aux chevaux comme aux cavaliers ont rapidement fleuri dans la France entière. L’Europe équestre nous envie avec gourmandise nos paysages et nos parcours en raison de leur authenticité, de leur qualité et de leur variété ; la plupart d’entre eux sont répertoriés et balisés.

À bicyclette

En 1818, le baron Drais invente la bicyclette, ou « draisienne » ; nul n’imagine quel engouement va inspirer cette machine. Le bandage pneumatique est breveté par John Boyd Dunlop en 1888, mais c’est Édouard Michelin qui invente en 1890 la première enveloppe démontable. Le pneu et la chambre à air font leur apparition, rendant l’engin subitement bien plus confortable. En 1903 naît le Tour de France, une course qui popularise l’invention ; mais c’est après le premier conflit mondial que commencent réellement à se pratiquer les randonnées à la journée, puis les voyages à vélo. Les premiers congés payés de 1936 ont été l’occasion de plébisciter en France cette géniale invention qui permet à l’homme de se déplacer sur terre grâce à sa seule force musculaire trois fois plus vite qu’à pied, pour une dépense énergétique équivalente.

Promenade en drakkar ou en caravelle

Notre espèce s’est essayée aux déplacements sur l’eau dès l’Antiquité. Pour traverser les rivières et les fleuves, l’homme préhistorique a utilisé des troncs flottés, des fascines (fagots) de roseaux liés, des bambous assemblés, des peaux de bête tendues sur des baliveaux avant même d’avoir l’idée de creuser un tronc d’arbre par le feu et de lui façonner une coque grâce à une herminette (petite hache) de silex. Radeaux, canoës, barques, péniches, ferries, cargos et paquebots ont perpétué avec succès cette pratique.

Si l’on excepte les grands découvreurs qu’ont été les Vikings, Magellan, Colomb, Cook et Bougainville, qui menaient des expéditions commanditées par une nation, seule l’habileté des charpentiers de marine a rendu possible la modernisation des moyens de déplacement sur l’eau. Au fil des générations ont été élaborés des bateaux plus rapides, plus confortables et capables d’être manœuvrés en totale autonomie par un minimum de paires de bras en toute sécurité.

Dès le XVIIe siècle, le mot « croisière » apparaît pour la première fois sous des formes locales en Hollande et en Angleterre. On utilise déjà des bateaux dédiés, surnommés les jacks – mot qui s’est plus tard transformé en « yachts ». Au XVIIe et au XVIIIe siècle, le mot « croisière » prend une tout autre tournure : il désigne la chasse aux navires étrangers sur l’océan. Corsaires, pirates et négriers s’y emploient.

La première randonnée nautique de grande envergure – elle constitue le premier tour du monde à la voile en solitaire – est effectuée en 1895 par un capitaine américain sans commandement de 51 ans : Joshua Slocum. À la barre du Spray – un voilier en bois de 11 mètres de long reconstruit de ses propres mains en quelques mois –, il a mis trois ans, deux mois et trois jours pour effectuer le périple Boston-Newport en passant par le détroit de Magellan, le détroit de Torrès et le cap de Bonne-Espérance.

À son retour, il a écrit un livre relatant ses nombreuses aventures et autant d’escales. Nos marins solitaires actuels, sur des voiliers plus sophistiqués, s’emploient à raccourcir la durée du tour du monde de Slocum. Dernier record à l’heure où nous rédigeons cet ouvrage : 78 jours, 2 heures, 16 minutes et 40 secondes, établi par le Français François Gabart lors du dernier Vendée Globe, en février 2013.

La croisière proprement dite, celle qui consiste à passer des vacances sur une petite embarcation tout en voyageant, s’est, elle, réellement démocratisée, à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Déplacement par monts et par vaux sur quatre roues

L’avènement de l’automobile, aux prémices du XXe siècle, comme moyen suprême de déplacement, de transport, d’exploration et de découvertes fait rapidement naître les Automobile Clubs. Sous leur impulsion sont développés des cartes, des guides, des stations-service ; des auberges, des hôtels, des restaurants ouvrent … et la notion de tourisme fait son apparition dès la fin de la Première Guerre mondiale. Depuis, l’accueil en campings, maisons d’hôte, chambres d’hôte ou gîtes ruraux offre un choix pléthorique en matière d’hébergement, quels que soient le lieu, la saison et la durée de votre séjour. Il est désormais possible de partir sur un coup de tête.

Ces dernières décennies, les progrès spectaculaires de la technologie automobile ont permis de concevoir des engins tout-terrain très plaisants et sûrs qui enflamment l’imagination de leurs conducteurs. Le désir d’évasion n’est limité actuellement que par les clivages politiques et des problèmes de sécurité dans certaines régions.

C’est dans ce contexte où les déplacements sont facilités à l’extrême – alors qu’il y a soixante-dix ans le fait de se transporter en terrain inconnu à 200 km seulement était considéré comme une expédition ! – que les pêcheurs, les chasseurs, les photographes, les reporters animaliers, même s’ils résident en ville, peuvent assouvir leur passion ne serait-ce que le temps d’un week-end, et choisir le théâtre de leurs explorations, fût-il à deux heures d’avion…

Nous évoluons dans une civilisation où la vitesse relative peut jouer en notre faveur, si on l’exploite avec finesse et à propos. Profitons-en ! Ne nous privons surtout pas de cette chance !

Chapitre 7

La randonnée pédestre pratique

Dans ce chapitre :

La nature comme psychothérapeute

Monter son projet

Quels compagnons de voyage ?

Choisir son sac à dos et sa tente

Budget, papiers et démarches

Sous l’appellation randonnée pédestre se cachent une multitude de manières de pratiquer. Seul ? En groupe ? En club ? Accompagné ? Pour quelques heures, une journée ou un voyage ? De façon assistée ou en autonomie complète ?

Contrairement aux touristes, dont le voyage est organisé et même surtout programmé, les voyageurs comme les randonneurs sont attirés par l’inconnu, par la découverte, par l’aventure au sens le plus noble du terme. Le terme « randonneur » jouit d’ailleurs d’une connotation plus exotique que celui de « voyageur », car il renvoie à une plus grande proximité avec la nature et les espaces sauvages. Le randonneur ressuscite, fait revivre en quelque sorte le qualificatif d’« explorateur » – terme bien prétentieux de nos jours, car il ne reste plus grand-chose à découvrir des « terres inconnues » qui jalonnaient les portulans et les cartes du XVIIe siècle…

Marcher avec ses jambes, son cœur… et sa tête

La randonnée pédestre est à la fois une forme d’exercice physique, une activité de plein air et un loisir de découverte, et elle requiert un éveil intellectuel certain. C’est une occupation saine tant pour la forme physique que pour le mental ; d’ailleurs, elle est souvent recommandée par le corps médical – pas seulement dans le cadre de diverses rééducations ou thérapies (cœur, souffle, muscles, tendons…), mais également pour soigner le vague à l’âme et les états dépressifs.

Un esprit sain…

Au-delà des vertus reconnues de la marche à pied pour le cœur, les poumons et la musculature en général, la randonnée pédestre permet un ressourcement intellectuel ou spirituel personnel profond. Si les traditionnelles marches et balades dominicales sont l’occasion de ruptures avec le train-train quotidien, parcourir certains itinéraires ancestraux plus longs – les chemins de Compostelle par exemple (voir le chapitre 1) –constitue une véritable aventure spirituelle. La randonnée peut initier un grand retour sur soi-même, une réflexion sur la conduite de son existence, une parenthèse dans une vie trépidante, une redécouverte des autres sous l’impulsion du changement : l’environnement changeant chaque jour, le hasard nous met en présence d’inconnus d’origines très diverses… Ce peut être aussi l’occasion d’une immersion réparatrice dans la nature.

« L’alpiniste est un homme qui conduit son corps là où, un jour, ses yeux ont regardé » (Gaston Rébuffat).

… dans un corps sain

La randonnée pédestre rencontre de plus en plus de succès auprès d’un large public, qu’il soit sportif ou pas, car c’est un loisir facilement accessible, praticable quels que soient l’âge, l’environnement, la saison, et pour un coût réduit. La durée des excursions peut être extrêmement variable : il peut s’agir d’une simple promenade de quelques heures, d’une sortie à la journée comme d’un périple de grande randonnée impliquant de longs déplacements voire des destinations lointaines.

L’expression « randonnée pédestre » suggère un certain engagement physique, sinon on parle de « promenades » ou de « balades » pour désigner des marches moins intenses. La préparation et le choix des matériels nécessaires devront être adaptés à l’environnement concerné, à la durée de la randonnée, à la saison, aux difficultés et aux aléas du parcours.

La randonnée pédestre n’implique cependant aucune idée de compétition, de course ou de recherche de performance, pas plus que l’idée de record ; laissons cela aux raids et aux courses organisées en haute montagne sur des parcours dantesques. La randonnée pédestre ne nécessite l’acquisition d’aucune technique particulière – à l’inverse du canyoning, de l’escalade ou de la spéléologie. Seule la vitesse de progression moyenne fait la différence entre les personnes entraînées à la marche de randonnée et les autres.

Depuis la nuit des temps, la marche à pied a constitué pour l’être humain un moyen privilégié de locomotion, de découverte, d’exploration – et même de conquête jusqu’à une date récente (voir le chapitre 6). Le cheval sur terre et la voile en mer ont été par la suite les premiers substituts à ce mode de déplacement traditionnel. N’oublions pas que les moyens de transport modernes que nous connaissons (bicyclette, moto, voiture, train, avion, paquebot, ferry, téléphérique…) ont fait leur apparition il y a moins de deux siècles… La marche demeure pour l’être humain la manière la plus innée de se déplacer.

Ce n’est véritablement qu’à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que la randonnée, dans la définition que nous lui connaissons de nos jours, devient une marche récréative. C’est alors que des publications spécifiques apparaissent, que des nouveaux métiers se greffent sur cette activité et que des codes font leur apparition, dont le balisage et la représentation symbolique des cartes.

Différents buts, différents cadres

La randonnée pédestre se pratique évidemment à pied sur des routes, des chemins, des pistes, des sentiers – balisés ou pas –, et elle suit un itinéraire. Le but de la démarche peut être de découvrir un site naturel ou un phénomène exceptionnel, d’accompagner une itinérance, une transhumance, ou de participer à un voyage initiatique.

La randonnée pédestre peut se pratiquer individuellement, sans formalité aucune ; elle peut s’exercer au sein d’une association, d’un club ou d’une fédération où sont planifiées des sorties organisées et encadrées. Vous pouvez aussi randonner en compagnie d’un professionnel, d’un accompagnateur ou d’un guide qui vous fera profiter de ses connaissances du parcours et des lieux traversés. Il vous dressera la liste des matériels à emporter, vous préservera des dangers potentiels, organisera pour vous les haltes, les lieux de restauration et d’hébergement, commentera le trajet en vous faisant découvrir l’environnement et l’histoire des lieux parcourus.

Nous écarterons volontairement de ce recueil toute idée de performance. Nous voulons simplement vous communiquer l’envie de développer un contact profond avec la nature, et vous montrer à quel point devenir randonneur est simple et accessible.

Avertissement : sécurité

La randonnée pédestre (ainsi que la randonnée chasse, pêche ou photographie) reste une activité sportive. Elle exige une connaissance sérieuse du terrain, de l’environnement, de l’orientation, de la faune et de la flore, de ses aptitudes personnelles (particulièrement en endurance : chaud, froid, isolement, immobilité, faim) et implique l’acceptation d’un degré de risque maîtrisé, adapté aux capacités de chacun.

Les caprices de la nature ne sont pas réservés aux autres ! Et s’il est bon d’être brave, il l’est plus encore d’être prudent !

Nous vous recommandons donc la plus grande prudence dans l’interprétation et l’utilisation des informations et conseils fournis dans cet ouvrage. Il conviendra de prendre certaines précautions de bon sens lors de l’exercice de cette activité ainsi que de toutes autres pratiques en dérivant. Les renseignements contenus dans ce livre ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de l’auteur, pas plus que celle de toutes les personnes participant à sa diffusion. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité en cas de manquement à la plus élémentaire prudence ayant entraîné un accident, et nul hormis vous ne pourra être tenu pour responsable si un problème survenait – quel qu’il soit.

Avant le départ

Pourquoi partir, où partir ?

Découverte ? Curiosité ? Émotions ? Rencontres ? Besoin d’évasion ? Réflexion sur soi-même ? Besoin de solitude ? Découverte de soi ? Découverte des autres ? Immersion dans la nature ? Défi personnel ? Mise à l’épreuve de son courage, de sa ténacité, de son intelligence ? Établissement de nouvelles limites ? Élargissement du champ de ses expériences ? C’est sans aucun doute un subtil mélange de tous ces buts et désirs qui vous motive. Au-delà d’une semaine, le séjour en pleine nature peut s’apparenter à une expédition, avec toute la connotation initiatique du terme.

Commencez par vous poser les bonnes questions :

 Qu’est-ce que je veux faire ?

 Où est-ce que je veux le pratiquer ?

 Je dispose de combien de temps ?

 Quelles dates de départ et de retour seront les plus favorables ?

 Est-ce qu’il s’agira d’un séjour long ou court ?

 Est-ce que je me déplacerai en totale autonomie ?

 Est-ce que je serai seul ou accompagné ?

 Que dois-je emporter ?

 Combien cela va-t-il me coûter ?

Une réponse argumentée à chacune de ces interrogations est indispensable pour que votre projet puisse en premier lieu voir le jour et en second lieu se conclure par une réussite.

Quand partir ?

Existe-t-il une saison idéale pour randonner ? On vous répond au chapitre 1. Pour une petite leçon de météo pratique, reportez-vous au chapitre 9.

Dans l’absolu, bien entendu, vous désirez éviter la saison des pluies, des orages, du vent, les grands froids et la canicule… Sachez qu’il vous faudra peut-être consentir à quelques compromis. Les guides touristiques et certains sites internet vous fourniront des rapports météorologiques et climatiques détaillés : la courbe des températures moyennes annuelles, la courbe des précipitations, les régimes moyens des vents en force et en direction ainsi que la durée de l’ensoleillement dans la région considérée pour la période choisie. Il vous faudra compléter ces données par une étude attentive du coefficient des marées puis étudier les phases de la Lune (voir l’encadré ci-dessous).

Pour éviter de ne rien entreprendre, il convient de choisir le scénario le moins mauvais.

Tout le monde sait bien qu’un paysage n’a pas du tout la même saveur selon qu’on s’y balade sous le soleil ou sous la pluie – mis à part en Bretagne peut-être, si vous êtes breton. Demandez aux enfants ! Or, la réservation d’un moyen de transport pour l’aller ou le retour (ferry, avion ou train) demande une anticipation certaine, sous peine de se voir appliquer le tarif maximal.

Les phases de la Lune

Sachez qu’au moment des grandes marées (celles qui se situent juste après la nouvelle Lune, une fois par mois la plupart du temps, et dont le coefficient est compris entre 90 et 115), il s’ensuit parfois une période d’instabilité, modulée par la saison. Disons qu’entre quatre et huit jours de temps instable peuvent survenir, susceptibles de troubler une période de grand beau temps, même en été. Organisez votre départ en tenant compte de cette variable. Si votre périple se déroule à l’intérieur des terres, appuyez-vous au besoin sur un calendrier lunaire : il confirmera ou non la justesse de votre choix initial. Autant mettre tous les atouts de votre côté avant le départ, et surtout avant d’avoir posé vos congés ! Car choisir des dates précises quatre à huit mois à l’avance sans connaître la météo pour des activités de plein air relève de la roulette russe…

Combien de temps partir ?

Nous sommes presque tous astreints à des obligations professionnelles et familiales. Elles nous autorisent des périodes de liberté et d’évasion limitées, encadrées par une législation du travail pointilleuse et le bon vouloir de nos employeurs comme de nos conjoints. Certains projets que nous pourrions dire « de longue haleine » – car demandant une approche patiente, une présence sur le terrain d’une durée indéterminée – ne pourront être menés que dans le cadre de vacances prolongées.

Le plus souvent, vous devrez vous contenter de modestes sorties. Mais le plaisir n’en sera pas moins intense.

Selon la région dans laquelle vous souhaitez opérer et la distance vous séparant de votre domicile, il faudra tenir compte de la durée des déplacements, aller et retour, pour vous rendre sur place. Cette durée dépend elle-même de la saison, des prévisions météorologiques, des phases de la Lune si vous désirez faire une approche de nuit (dans le cas d’un séjour chasse, pêche ou photographie – voir le chapitre 8) pour rester le plus discret possible et être opérationnel au lever du jour ou pour éviter une trop forte chaleur. Ensuite, vous devrez déterminer les dates de départ et de retour afin d’examiner les moyens de transport dont vous disposez.

Prenez garde aux jours fériés à l’étranger, qui ne coïncident pas toujours avec les jours fériés français !

Si vous devez traverser des régions trop dangereuses, envisagez un moyen de contournement sécurisé (taxi, bus, train, bateau – bac, ferry, bateau stop –ou avion) qui soit adapté aux obstacles, aux distances, à votre budget et au temps imparti.

Si votre retour est soumis à une date butoir mais que vous ne savez pas très exactement à quel jour et à quelle heure vous aurez terminé votre périple, réservez à l’avance votre billet de retour, mais pour la dernière minute. Si vous rentrez plus tôt, vous pourrez essayer d’avancer votre retour, ce qui vaut mieux que de perdre votre réservation et votre argent parce que vous êtes arrivé en retard à l’aéroport ou à la gare (routière, ferroviaire ou maritime).

Préparer son itinéraire

La randonnée est une activité de plein air praticable par des personnes de tous âges. Néanmoins, dès que l’on quitte les routes fréquentées, un petit incident peut vite prendre une tournure dramatique étant donné l’isolement et la difficulté à prévenir les secours rapidement. Les téléphones portables, en l’absence de relais ou en raison de reliefs escarpés, sont parfois inopérationnels. Autre écueil : indiquer aux sauveteurs, avec précision, l’endroit où se trouve la personne ou le groupe en difficulté.

Il est donc vital et indispensable, avant d’envisager une randonnée hors de lieux connus et fréquentés, de préparer avec soin son parcours en établissant un itinéraire à partir d’un guide papier, d’une carte détaillée. Cette étude permet d’estimer les distances à parcourir, les dénivelés à franchir, la durée des étapes, et de repérer les points remarquables à visiter. Ce travail de réflexion permet d’identifier et de localiser les éventuelles difficultés du parcours (chemin interrompu, absence de pont, fort dénivelé, marécage, pierrier…).

L’étude des cartes doit être complétée par une consultation des bulletins météo couvrant toute la durée de la randonnée. Et le bon sens veut que, dans le cas d’une détérioration programmée du temps, il vaille mieux renoncer à partir ou carrément écourter la distance à parcourir plutôt que de se précipiter dans une galère annoncée, désagréable pour tous !

Sachez qu’en montagne par exemple le temps change très vite, que les données météo ne sont pas aussi précises qu’en bord de mer ou qu’en plaine ; il peut très bien faire beau sur un versant de la montagne alors que l’autre est dans la brume, sous la pluie ou soumis à un vent violent. Même en été, il peut neiger à partir de 2 500 mètres d’altitude. La température avoisinera alors les 0 °C, et l’humidité sera importante. En été surtout, un orage peut survenir en cours d’après-midi quel que soit l’environnement.

Il convient de se rappeler aussi que le soleil se couche plus subitement en montagne qu’en plaine du fait que, masqué par les massifs montagneux, il disparaît brusquement. De même, il faut tenir compte du fait que la lumière pénètre plus difficilement par temps nuageux ou dès le coucher du soleil au sein des hautes futaies, ce qui rend la progression plus délicate.

Les jeunes enfants et les personnes âgées marchent lentement et sur de très courtes distances. Ils sont plus affectés par l’altitude, la faim et la soif ; il faut aussi en tenir compte.

Dans la préparation du trajet, il est bon de repérer, en cas de difficulté, les abris potentiels, les solutions de repli, et l’itinéraire bis qui mettra tout le monde en sécurité.

Il faut donc tenir compte dans votre préparation de la latitude, de l’altitude et du cadre naturel dans lequel s’effectuera votre randonnée. Se déroulera-t-elle en milieu froid ou chaud, en forêt, en bord de mer, en plaine ou en montagne ? Quelles seront les distances à parcourir, les dénivelés à franchir, l’altitude moyenne à laquelle vous évoluerez, la complexité du cheminement et les obstacles disséminés sur le parcours ?

Cette indispensable étude des cartes, alliée à l’anticipation de l’environnement et du contexte météorologique, permettra d’adapter la randonnée aux capacités des participants. Le matériel et les vêtements seront alors sélectionnés au cas par cas.

Premiers pas sur les chemins

Vous voilà donc prêt à vous lancer sac au dos sur les GR de France, de Navarre ou d’ailleurs ! Quelques conseils pour commencer :

Vitesse et distances

Marchez à votre rythme, sans jamais forcer ; faites varier progressivement vos efforts et les distances. Les valeurs moyennes de progression sont en général pour un adulte de 4 à 5 km/h en plaine ou sur terrain plat, de 250 à 300 mètres de dénivelé par heure en montée, et de 350 à 400 mètres de dénivelé par heure en descente. Ces valeurs sont à ajuster en fonction de la forme physique des participants, des difficultés du parcours et des conditions météorologiques. Par beau temps, sur terrain souple et peu accidenté, une personne entraînée peut parcourir jusqu’à 6 ou 7 km en une heure. Mais la randonnée doit rester un plaisir : elle ne peut s’encombrer de notions de performance.

Attention aux terrains trop monotones (grandes distances plates et droites, revêtements au goudron uniforme), à un mauvais amorti des chaussures, à des chaussures trop serrées, trop montantes ou trop neuves… Ampoules, échauffements et tendinites sont à craindre, synonymes d’immobilisation forcée, voire d’abandon pour une randonnée limitée à la semaine.

Nourrir son effort

Gérez vos efforts : n’attendez pas de tomber d’inanition ou en hypoglycémie*. Prévoyez toujours une alimentation solide pour vous ressourcer en énergie, par exemple des barres de céréales, des fruits secs ou des pâtes de fruits.

Dans le cas d’une longue randonnée en autonomie totale, la gestion de l’alimentation est primordiale. Il faut à la fois prévoir un apport nutritionnel satisfaisant sans renoncer au plaisir gustatif, limiter le poids des réserves de nourriture et penser à l’énergie nécessaire à leur cuisson ou à leur réchauffage. Il faudra donc privilégier des produits à haute teneur énergétique se conservant à température ambiante – les aliments déshydratés* représentant la solution idéale.

La randonnée est un sport d’endurance : il s’agit avant tout d’avaler avec régularité distances et dénivelés. Les besoins énergétiques quotidiens seront surtout compensés par un apport à base de sucres lents : flocons d’avoine, légumes secs, pain complet, pâtes, riz complet… La composition nutritionnelle de base pourra donc être moins riche en protéines* animales ou végétales que les repas habituels. Elle pourra par exemple comporter environ 60 % de glucides*, 15 % de protéines* et 25 % de lipides*. Une ration d’environ 3 000 à 3 300 kilocalories* par jour devrait être suffisante pour couvrir vos besoins énergétiques, tout en obligeant votre corps à puiser un peu dans vos réserves adipeuses. Vous retrouverez ainsi la ligne progressivement !

S’hydrater

Il est impératif de boire très fréquemment, par petites quantités, et plutôt des antioxydants* (thé vert, jus de fruits frais) que des excitants (café, alcool) ou des sodas (eau gazeuse parfumée) – peu rafraîchissants, car ils sont souvent trop sucrés. Pour une randonnée d’une demi-journée, de l’eau suffira, éventuellement sucrée à 5 % si l’effort est particulièrement intense.

La composition de la boisson* idéale doit se rapprocher au plus près de celle que nous éliminons dans la sueur de notre corps.

Préparation pour 1 litre de boisson*

Versez 0,5 litre d’eau dans une gourde de 75 cl. Pressez un pamplemousse, une orange ou 2 citrons ; ajoutez 2 pincées de sel puis 3 à 4 cuillerées de sucre en poudre. Faites l’appoint en eau, agitez. C’est prêt !

Prévoir 2 litres par personne et par jour est raisonnable. Sachez que l’eau reste la boisson* la plus désaltérante par temps chaud.

Selon la région et la saison, on peut trouver des points d’eau et donc renouveler sa réserve. Prélevez toujours l’eau, autant que possible, au plus près de sa sortie de terre, au plus près de la source. En cas de doute sur sa qualité, particulièrement en présence d’habitations, d’étables ou de bétail établi en amont du cours d’eau où vous effectuez le prélèvement, utilisez des pastilles purificatrices et respectez le mode d’emploi.

Où s’approvisionner en eau potable gratuite en France et dans de nombreux autres pays ? Dans les cimetières ! Vous y trouverez toujours un robinet d’eau accessible à n’importe quelle heure du jour et de la nuit – dans les casernes de pompiers et les gendarmeries également, si vous demandez poliment, et au bas des châteaux d’eau, si le robinet est accessible (non cadenassé).

Les bobos du randonneur

 Hydratation : au retour de votre randonnée, vous devrez favoriser la réhydratation de votre organisme (potages, boisson*, thé…) et sa récupération énergétique (pâtes, riz…), tout en limitant les apports en viande pour éviter les crampes.

 Soleil : protégez-vous du soleil (les jambes, les bras, le cou et la tête mais aussi les yeux) le plus souvent possible. Plus vous montez en altitude et plus les UV sont agressifs : ils sont moins filtrés, car l’épaisseur de la couche d’air qui entoure le globe terrestre rétrécit avec l’altitude.

 Blessures : pour éviter une tendinite*, synonyme d’immobilisation prolongée, souvenez-vous que les tendons ne se musclent pas ! Ils s’assouplissent et doivent être ménagés. Entraînez-vous progressivement avec votre équipement au complet sur des terrains variés (sols souples, durs, en montée et en descente) avant le départ afin d’habituer doucement votre organisme à l’effort et de former vos chaussures à vos pieds.

 Petits bobos cutanés : d’une manière générale, préférez les pansements, cataplasmes et pommades à appliquer sur une plaie aux médicaments pris par voie orale. Ils agissent directement et plus vite sur le problème.

 Les ampoules sont le résultat d’échauffements localisés. Si vous y êtes sujet, vous devrez vous arrêter dix minutes au minimum toutes les deux heures pour vous déchausser, surveiller vos pieds, éventuellement les masser, passer de la crème antiéchauffement ou poser de l’adhésif antiampoule sur les zones commençant à rougir.

 Pieds : pour éviter les ampoules, investissez en priorité dans de bonnes chaussettes de randonnée. Par temps chaud, des chaussettes en laine et nylon suffiront. Par temps froid, leur composition devient plus technique, le nec plus ultra restant la chaussette trois couches : la couche intérieure en polyester hydrophobe* chasse l’humidité vers l’extérieur ; la couche intermédiaire en fibre naturelle hydrophile* (fibres d’eucalyptus) chasse l’humidité toujours vers l’extérieur mais la répartit sur une plus grande surface afin d’en accélérer l’évaporation ; la couche extérieure en nylon/polyamide assure la résistance à l’abrasion sur les points de frottement avec la chaussure et protège votre peau – des ampoules entre autres.

 Hygiène élémentaire préalable : veillez à la longueur de vos ongles de pied. Avant le départ, réglez une bonne fois pour toutes les problèmes d’ongles incarnés, de cors, de cals, d’œufs de pigeon et autres excroissances handicapant la marche.

 Évidences : enfin, si vous avez les pieds plats, évitez la randonnée pédestre au-delà du temps d’un week-end ! Même si vous voulez impressionner votre fiancée…

Les différents types de randonnée

La petite randonnée pédestre

Deux paramètres doivent être pris en compte pour ce type de randonnée : la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer et les points relais d’hébergement et de restauration disponibles sur votre chemin.

Pour préparer votre parcours, quelque temps avant votre départ, consultez les guides touristiques et documentez-vous sur les points de chute potentiels (chez des amis ou connaissances, dans des campings, des refuges, des cabanes de berger, des gîtes d’étape, des chambres d’hôte, des auberges, des hôtels…). Puis, vous tracerez votre itinéraire en fonction de leur position géographique en tenant compte des distances, des dénivelés et des difficultés du parcours. Éventuellement, vous réserverez vos nuitées à l’avance. C’est d’autant plus recommandé si votre terrain de randonnée est particulièrement touristique (exemples : la Bretagne, le Pays basque, la Drôme, l’arrière-pays de la Côte d’Azur, la vallée de Chamonix ou le mont Saint-Michel en été).

Dans ce genre de périple à pied, la régularité est de mise ; le but est de développer une véritable routine de marche. On progresse en général entre cinq et sept heures par jour à une vitesse pouvant varier selon le profil du terrain, l’état des chemins, l’entraînement, la fatigue et la motivation de 4 à 7 km/h pour les plus aguerris. Toutes les heures, on programme un arrêt de cinq minutes pour souffler, se détendre, s’allonger, éventuellement se déchausser, croquer un en-cas. Si vous décidez de ne vous arrêter que toutes les deux heures, observez alors un arrêt de dix minutes.

Dès qu’il fait chaud, il faut boire très régulièrement tout en marchant, par petites gorgées. Évitez l’eau glacée, qui provoque des maux de ventre.

Selon la saison et la latitude, on a tout intérêt à se mettre en route « à la fraîche », juste avant le lever du soleil, pour éviter les heures les plus chaudes de la journée. Les phases de la Lune sont à considérer pour progresser plus commodément et en sécurité à l’aube ou de nuit. En été, en partant vers 5 heures du matin, à la pointe du jour, vous aurez parcouru entre 30 et 35 km à 13 heures. Il sera alors temps de rechercher un hébergement, de prendre une douche puis de vous offrir la petite sieste qui vous permettra de passer les heures de canicule à l’ombre. Ensuite, vous pourrez consacrer votre temps libre à visiter les lieux, et enfin il faudra dîner. Vous vous coucherez en général assez tôt pour reprendre le chemin à l’aube le lendemain, après un solide petit déjeuner pris en fin de nuit.

Pour être capable de renouveler quotidiennement ces efforts, il faut bien entendu s’entraîner avant le départ, principalement pour tester le matériel et l’équipement qui vont vous suivre tout au long du périple.

La grande randonnée pédestre

Grande randonnée signifie marche en autonomie complète (nourriture et couchage). Comme pour la petite randonnée, l’organisation d’un tel déplacement est basée sur la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer seul, accompagné d’autres participants ou suivi par votre compagnon de bât*.

Si vous vous déplacez seul

Le poids de tous vos bagages (de 15 à 20 kg) va considérablement ralentir votre progression. La mise en route – établissement et démontage du campement – va vous prendre plus de temps que si vous voyagez d’un gîte à une auberge en petite randonnée avec un sac de moins de 10 kg sur les épaules.

En grande randonnée, vous marcherez quotidiennement entre quatre et six heures. La vitesse de déplacement et donc la distance parcourue vont également être limitées : vous marcherez à une vitesse de 3 à 5 km/h, ce qui fait que l’étape ne devrait pas excéder 15 à 20 km par jour sur du terrain plat – beaucoup moins en terrain accidenté – selon votre forme physique.

La grande randonnée à plusieurs

À plusieurs marcheurs, les matériels mis en commun (tente, matériel de cuisine, avitaillement, matériels d’orientation et de documentation) pouvant être répartis entre tous, vous hésiterez moins à emporter ce petit superflu qui fait toute la différence en termes de confort sans trop alourdir le paquetage individuel (hamac, siège en toile à suspendre…).

Les compagnons de voyage

Si vous partez à deux personnes ou plus, testez bien la compatibilité de vos caractères. Assurez-vous de la forme physique de chacun. Marchez-vous au même rythme ? Rien n’est plus fatigant que de calquer son allure sur le rythme du voisin. Vous lèverez-vous à la même heure ? Recherchez-vous les mêmes sensations dans cette randonnée ? Avez-vous les mêmes attentes ?

Management de la randonnée

Composez votre équipe de façon que chaque individu soit complémentaire des autres (connaissances en bricolages, sens pratique et sens de l’orientation, notions en cuisine, botanique, histoire, langues, médecine, par exemple) et en même temps indépendant : ainsi, en cas de manquement (fatigue, accident, maladie…) ou d’éventuel abandon (lassitude, fâcherie), chacun pourra poursuivre le voyage même en solo. Assurez-vous également avant le départ que vos compagnons sont tous d’humeur égale ; un mauvais coucheur pourrait très vite faire régner une ambiance infernale ! Un petit essai grandeur nature sur un week-end peut constituer une précaution raisonnable avant de vous engager sur une semaine ou plus.

Enfin, sachez que le groupe le plus difficilement gérable est le trio ! On se retrouve souvent à deux contre un lorsqu’il faut prendre des décisions délicates, ce qui génère des sentiments de frustration, d’incompréhension, l’impression d’être victime d’une conspiration ou d’être rejeté chez celui dont les avis sont écartés. Car, comme par hasard, c’est souvent toujours le même…

Les enfants

Si vous envisagez de marcher avec des enfants, c’est à partir de 9 ou 10 ans qu’ils pourront vous accompagner en randonnée itinérante, ou lors de sorties plus longues en fonction de leur forme physique, de leur entraînement et de leur endurance. Les adolescents (au-dessus de 14 ans), quant à eux, s’ils sont un peu sportifs, possèdent en général des aptitudes physiques comparables à celles des adultes. Entourés de quelques copains, ils se motiveront entre eux. Pour exercer leur autonomie et les responsabiliser, selon le tracé du cheminement et les difficultés du parcours, on peut les envoyer en éclaireurs en prenant bien soin de leur fixer un point de rencontre facilement identifiable.

Ne chargez pas excessivement les enfants ! Leur charpente osseuse est en formation. Leur sac doit être parfaitement ajusté et ne pas dépasser 7 à 8 % de leur poids.

Évitez aux enfants les conditions difficiles (longue étape, fort dénivelé, grosses chaleurs, froid, pluie, orage, altitude élevée – au-delà de 3 000 mètres –, monotonie du parcours…), qui pourraient les dégoûter définitivement. Vous devrez tenir compte de leurs besoins particuliers :

 Veiller à ce qu’ils se couvrent et se découvrent en fonction du climat : par temps ensoleillé, il vous faudra les aider à s’enduire de crème solaire et prévoir pour eux des lunettes protectrices adaptées à l’altitude, une casquette ou un chapeau.

 Vous assurer qu’ils se reposent et boivent régulièrement.

 Adapter le régime alimentaire du groupe à leurs goûts et à leurs besoins.

 Pour maintenir l’intérêt de la randonnée, il vous faudra imaginer chaque jour un thème ou un but de promenade, inventer des jeux selon les opportunités du parcours (barrage de la rivière pour constituer un coin piscine, fabrication d’un moulin à eau, d’un lance-pierres, d’un arc et de flèches, édification de sièges, d’une table, d’un coin cuisine, collecte de bois et de fougères pour édifier un abri, identification de la faune, de la flore, des baies comestibles, des champignons, initiation à la photo, à la vidéo, à l’orientation ou au pistage…).

L’animal de bât*

Beaucoup de randonneurs pédestres se posent un jour la question de leur propre autonomie, surtout à partir du moment où ils décident de repousser les distances et la durée de leurs escapades. S’affranchir d’une intendance pas toujours simple à organiser, souvent lourde à gérer du côté humain, éviter les gîtes si accueillants mais pas toujours placés aux bons endroits ni en toutes régions et qui représentent un budget important à la longue, ou plus simplement avoir le désir et le plaisir d’une certaine indépendance pour renouer, momentanément, avec le sentiment de liberté propre au nomadisme… Voilà quelques-unes des raisons qui poussent à s’y intéresser. Seul un animal de bât* permet d’envisager de se libérer de ces contraintes de volume et de poids à transporter.

Bien plus qu’un porte-charge

Très rapidement, les randonneurs qui testent cette solution la plébiscitent : apprendre à manier un animal (poney, âne, lama, mule ou cheval) est passionnant, et la relation affective qui se noue avec lui est très gratifiante. Ces animaux ont une capacité de charge maximale à peu près équivalente : aux alentours de 50 à 70 kg. En revanche, tous ne sont pas aussi économiques : l’âne est le moins gourmand, puis viennent dans l’ordre le lama, le poney, la mule et enfin le cheval. C’est ce dernier qui exige le plus de soins (en termes de qualité et de quantité de nourriture), et il est également de constitution plus fragile – c’est la raison de l’engouement actuel des randonneurs pour la race asine.

Sachez qu’un âne, un poney, une mule ou un cheval n’est ni une peluche, ni une brouette, ni un jouet télécommandé. Il nécessite des soins très précis qui demandent une documentation voire une formation particulières. Son accompagnement doit être entouré d’un minimum de précautions et de connaissances adaptées concernant sa nourriture, l’abreuvement, la surveillance de son état sanitaire, son harnachement et son bien-être.

Sachez que la mise en route comme l’établissement du campement prendront un peu plus de temps avec un animal de bât*, car ce dernier est incapable d’initiatives : il demande au contraire qu’on lui consacre du temps pour sa préparation et son entretien. Estimez-vous déjà heureux s’il vous obéit et se plie à vos désirs ! En revanche, votre vitesse de progression sur le parcours sera la même qu’en petite randonnée : 5 à 7 km/h. Vous pourrez parcourir quotidiennement des étapes de 20 à 22 km en terrain accidenté sans effort excessif, et jusqu’à 30 km sur terrain plat.

Comme souvent dans ce genre de situation, le « bon équipement » conditionne pour une grande part la réussite de l’aventure.

Un bât* qui ne blesse pas

Le bât*, le support qui prend place sur le dos de l’animal, ne sert évidemment à rien si on ne lui fait pas porter une charge. Tout le monde conviendra que le vrac n’est pas l’idéal et que, si l’on veut un minimum d’efficacité (rangement, équilibrage), il faut choisir un contenant. Or, emballer puis charger du matériel et enfin le fixer sur le bât* demande un réel savoir-faire et une habitude propres à quelques spécialistes.

Plus concrètement, on range son « barda » dans des sacoches ou dans des caisses… Alors, sacoches ou caisses ? Caisses ou sacoches ? Comme toujours, c’est une question de compromis entre vos exigences et vos finances. Voici les avantages respectifs de ces deux solutions :

 Lesquelles sont les plus légères ? Les sacoches en toile, bien sûr, car les sacoches en cuir sont presque aussi lourdes que des caisses quand elles sont bien faites.

 Lesquelles sont les plus solides ? Les caisses, sans aucun doute, car le cuir ou la toile de la plus robuste des sacoches finit toujours par se déchirer au contact des barbelés acérés ou encore à force de racler contre les obstacles : épineux, parapets de pierres sèches, barrières, écorce des troncs, branchages…

 Lesquelles sont les plus étanches ? Les caisses, évidemment.

 Lesquelles sont les moins encombrantes ? Les sacoches en toile, qui se roulent une fois vides.

 Lesquelles sont les plus faciles à réparer ? Les sacoches, pour peu que l’on sache manier une aiguille et que l’on soit patient et perfectionniste.

 Lesquelles sont les plus sécurisantes ? Les caisses, car elles peuvent se cadenasser et protéger le matériel sensible (photo, vidéo, pharmacie…) des chocs et des curieux.

 Lesquelles sont les plus faciles à remplir ? Les caisses, car les sacoches supportent très mal le vrac… à moins qu’on y installe des bacs pour les transformer en caisses.

 Lesquelles sont les plus polyvalentes ? Les caisses, parce qu’elles peuvent servir de bagages, de sièges, de tables, d’abreuvoirs ou de bacs à grain (de retour à la maison).

 Lesquelles sont les plus économiques ? Les sacoches en toile, ensuite les caisses, que l’on peut trouver en polyéthylène, et enfin les sacoches en cuir.

Évoquons maintenant l’accessoire qui va supporter les caisses ou les sacoches sur le dos du cheval : c’est l’arçon. Il doit être le plus stable possible grâce à une large surface de contact avec le dos de l’animal, bien qu’il soit censé reposer sur un épais tapis de selle.

C’est grâce au harnachement qu’il pourra tenir en place. On choisira donc une bouclerie solide et facile à régler, car il faudra s’assurer chaque jour que le montage est symétrique. Vérifiez avant l’achat que la conception de votre arçon a tenu compte de la nécessité de limiter les frottements excessifs (chapes retournées, protection des boucles…). Mais, avant même de se pencher sur la conception de l’arçon, il faut savoir que c’est la qualité des matériaux employés qui prime. Beaucoup sont adeptes du « cuir sur cuir » – le second étant celui du cheval !

Ceux qui ajoutent des fourreaux un peu partout, ou même des rembourrages, comme pour une bricole d’attelage – la sangle de poitrail –, ne font que compliquer les choses. Le problème du harnais de bât* n’est pas exclusivement dû à la pression de la charge mais aux frottements continuels et répétés pendant une longue période, et toujours aux mêmes endroits. Le frottement du harnais est à l’animal ce que les ampoules sont à nos pieds : douloureuses, épuisantes et insupportables à la longue ! Les spécialistes de l’attelage le savent depuis longtemps : il vaut mieux un cuir suffisamment large (sans excès), lisse (facile à nettoyer et à garder propre) et bien « nourri » (sans excès de matière grasse) qui frotte directement contre la peau de l’animal que n’importe quelle soi-disant « protection » qui s’encrasse rapidement, masque d’éventuels échauffements et retient la transpiration.

Ensuite, pour stabiliser la charge vers l’arrière, on utilise une « bricole » ou un « collier de chasse » (très large sangle de poitrail) relié aux deux battes avant de l’arçon et qui passe par la base de l’encolure. Pour stabiliser la charge vers l’avant, une courroie (plate-longe) relie les deux battes arrière de l’arçon à une très large sangle, passant pour sa part derrière les cuisses et sous la queue de l’animal. On l’appelle la « barre de reculement » ou le « reculoir ». L’ensemble de la retenue arrière constitue l’« avaloire ».

Avant même d’incriminer le sanglage, le premier moyen d’empêcher un arçon de bât* de tourner est de bien équilibrer son chargement. Un solide bâton suspendu par son milieu à une robuste branche et faisant office de fléau reste la méthode la plus simple et efficace, bien qu’archaïque. Sinon, il faut recourir à un peson (balance à crochet). Mieux : avec l’habitude, on arrive au même résultat en soupesant tout simplement les charges !

Pour finir, recouvrez votre chargement d’une bâche étanche et robuste qui pourra vous servir d’abri de bivouac en cas de forte chaleur ou d’intempéries, puis sanglez votre paquetage en même temps que votre animal à l’aide d’un cordage de 15 à 20 mètres de long pour un diamètre de 8 ou 10 mm. Choisissez de la drisse* préétirée ou mieux de l’écoute* pour sa fluidité et son toucher plus agréable. Dans un magasin d’accastillage, vous trouverez tout un choix de matériaux adaptés (polyester, fibres Dyneema), et vous pourrez même y faire réaliser l’œil épissé*. N’oubliez pas de brûler soigneusement les extrémités du cordage et d’effectuer une surliure* afin d’éviter à votre cordage de se décommettre* au fil du temps et des manipulations.

Le meilleur ami de l’homme (et du randonneur)

Nombreux sont les randonneurs pédestres qui partent accompagnés de leur chien, compagnon à la fois du marcheur et de son animal porte-charge. Cet auxiliaire peut rendre de nombreux services : faciliter les échanges en cours de route, sécuriser le campement, garder votre animal de bât* mais aussi lui tenir compagnie, et, ultime atout du toutou, réchauffer le campeur par grand froid.

Sans aller jusqu’à l’équiper d’un travois à la mode indienne ou d’un bât* adapté à sa corpulence (on vous indique cependant comment faire au chapitre 3), certaines races de chiens attelées sont capables de tracter des charges roulantes. On peut au moins leur demander de porter leur propre nourriture…

Mâle ou femelle, le chien doit être parfaitement obéissant, calme, donc pas trop jeune, et castré si vous tenez à partir tous les matins à l’heure…

L’équipement du randonneur

Voyager léger doit rester votre maître mot. Le poids est l’ennemi de la performance, mais aussi du plaisir. Au cours d’une randonnée pédestre, il faut se préparer à rencontrer tous les types de temps et de chemin, surtout si l’on part pour plus d’une semaine.

Dans l’abondance des matériels proposés sur le marché, il va donc falloir opérer des choix, trouver le juste équilibre, sélectionner les indispensables, ne surtout pas s’encombrer des outils inadaptés et inutiles dont on n’aura que faire. Le bon équipement a un coût, alors autant ne pas se tromper sur sa sélection.

Le sac à dos

Rangement à l’intérieur du sac à dos

Le poids de vos indispensables sera réparti sur vous : poches poitrine, poches de short ou de pantalon, ceinture… Mais le nécessaire sera principalement stocké dans votre sac à dos.

À la ceinture, placez deux gourdes pour équilibrer les poids.

L’organisation du rangement à l’intérieur du sac est primordiale : le but est de ne pas perdre de temps à vider toutes vos affaires à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Répartissez les objets volumineux et relativement légers (duvet, matelas pneumatique, vêtements de rechange) au fond du sac ; ensuite, casez les poids lourds (piquets de la tente, nourriture, casserole, réchaud, documentation papier – guides et cartes) près du dos et, par-dessus, entassez le matériel dont vous pouvez avoir besoin en urgence (polaire, tee-shirt, poncho).

Dans les poches extérieures de votre sac, répartissez les objets de poids moyen à léger dont vous risquez d’avoir besoin en chemin (provisions de route, appareil photo, jumelles, GPS*, papier toilette, lampe frontale et guide du parcours du jour), puis, attachés par des sangles sur les côtés du sac à dos, les bâtons de marche, le parapluie. Sur le dessus, en tout dernier lieu, placez votre tente et, roulée autour, une bâche protectrice. Cette dernière est utilisée la nuit comme protection du tapis de sol mais peut servir également d’abri instantané en cas d’averse diluvienne en cours de journée.

Pour vous y retrouver sans hésiter, mettez invariablement les mêmes affaires toujours à la même place. Emballez-les dans des sacs en tissu léger de couleurs différentes pour compartimenter le chargement : utilisez une couleur pour la pharmacie et la trousse d’urgence, une couleur pour les affaires de toilette, une couleur pour le linge propre, une couleur pour la nourriture, une autre pour le linge sale. Veillez à équilibrer les poids à l’intérieur. Avant d’enfiler votre sac, soupesez-le et assurez-vous qu’un côté ne soit pas surchargé par rapport à l’autre – vous vous éviterez des courbatures supplémentaires inutiles.

Il est bon à ce stade de la réflexion de considérer qu’un sac n’est jamais totalement étanche en cas de fortes précipitations – au niveau de certaines coutures et des fermetures Éclair entre autres. C’est pourquoi un poncho XXL enveloppant sera votre meilleur atout, même si votre look doit en pâtir.

Une question de poids

Il est idéalement admis que, dans l’optique d’une marche longue sans trop de gêne, le poids reposant sur votre dos ne doit pas dépasser 10 % de votre propre poids. Et on estime que la charge maximale peut atteindre 20 à 25 % du poids du randonneur, selon sa constitution physique, son entraînement et son âge.

Il va donc falloir s’ingénier à sélectionner des matériels techniques polyvalents et des équipements spécialisés ultralégers mais performants. Il va falloir également étudier la répartition du poids du sac entre l’avant et l’arrière et entre le haut et le bas dans votre dos ainsi que son positionnement en fonction du profil des chemins rencontrés.

Que vous soyez un homme ou une femme, vous allez donc devoir porter en petite randonnée de 6 à 9 kg, sac à dos compris, et cela quatre à huit heures par jour.

Une recherche ciblée sur Internet vous permettra de sélectionner quelques fabricants de matériels très spécialisés dans les équipements de vêtements techniques et d’accessoires ultralégers dédiés aux raiders.

Il va sans dire que les équipements techniques ont un prix ; mais à quel prix estimez-vous la réussite de vos vacances ?

Un sac à dos pour la vie

 En petite randonnée, pour une capacité de charge (6 à 9 kg) correspondant à votre physique et adaptée aux équipements modernes, votre sac devra avoir une capacité d’environ 40 à 45 litres ; il peut être simple.

 En grande randonnée, 70 à 80 litres, voire plus, sont nécessaires. Votre sac devra être équipé de poches, de lanières et de sangles multiples pour vous permettre d’y greffer tout ce qui ne pourra y être enfourné. Pour loger vos affaires de première nécessité, ce sac doit présenter un intérieur compartimenté ; il doit également être pourvu de nombreuses poches extérieures facilement accessibles de capacité moyenne, comporter de multiples lacets et sangles d’attache complémentaires, mais aussi être équipé de sangles de portage et d’équilibrage bien positionnées et confortables, sans quoi vous risquez de ressentir très rapidement des douleurs dans les épaules et le dos.

Choisissez un sac qui comporte deux sangles abdominales (horizontales) au niveau de la ceinture, dont une plus large ; deux sangles sur les bretelles de portage pour régler leur longueur, car on n’a pas tous la même longueur de dos ; une sangle horizontale pour relier les bretelles de portage entre elles au niveau de la poitrine ; deux sangles enfin au sommet des bretelles de portage pour positionner le poids du sac par rapport à la colonne vertébrale. Ces sangles servent à adapter le sac à votre centre de gravité, tout en permettant une ventilation efficace entre votre dos et le sac lui-même.

Vérifiez soigneusement la solidité de l’assemblage, l’arrêt des coutures, le sertissage des rivets, la pose des œillets, la matière et le confort des rembourrages sur les sangles de portage au niveau des épaules : largeur, épaisseur, matière de la surface portante – antidérapante ? Le sac est-il conçu pour résister à l’humidité ? Aux bactéries ?…

Pour savoir quel sac vous convient, rien ne vaut un essai grandeur nature. Ainsi, dans le magasin, en présence du vendeur, prenez votre temps, posez des questions, réfléchissez avant d’acheter : ouvrez le sac, vérifiez la solidité du compartimentage intérieur, comparez les grammages du tissu extérieur, examinez les coutures, les assemblages et demandez en quelle matière sont les fils employés, renseignez-vous sur l’étanchéité de la toile, manipulez les courroies, les attaches, les fermetures Éclair, vérifiez les arrêtoirs, essayez plusieurs modèles, chargez-les et privilégiez toujours un faible poids initial.

Votre choix de toutes les façons sera toujours un compromis, car l’offre en matière de sacs à dos est immense !

Ordre des réglages de base pour l’ajustement d’un sac à dos moderne

Placez 4 à 5 kg dans votre sac et détendez toutes les sangles ; enfilez-le.

Serrez la sangle ventrale (la plus haute des deux) de façon à pouvoir respirer normalement et sans gêne.

Cherchez à faire reposer le poids du sac sur votre bassin (l’os iliaque), pas sur vos fesses ; enveloppez vos épaules en resserrant parallèlement les bretelles, de façon équilibrée. Le haut du sac dans cette position ne doit pas atteindre la base de votre nuque, ce qui laisse une totale liberté de mouvement à votre tête.

Resserrez la sangle de rappel (la plus basse des deux) au niveau de vos hanches afin d’envelopper tout le bassin.

Desserrez alors progressivement les sangles des bretelles principales jusqu’à ne presque plus ressentir de poids sur les épaules. On doit être capable de glisser facilement un doigt entre le sommet de la bretelle et le dessus de votre épaule.

Les sangles de rappel de charge (placées tout en haut des bretelles, sur le dessus du sac) servent à éloigner ou à rapprocher le sac de votre dos. Trop éloigné, votre sac vous tirera vers l’arrière ; s’il est trop rapproché, vous ressentirez une pression désagréable au niveau des épaules. Un juste réglage doit être trouvé pour assurer la ventilation au niveau de votre dos. Ce réglage est fait une fois pour toutes : il est adapté à votre morphologie.

Ensuite, il ne reste plus qu’à resserrer la sangle de poitrine, qui rapproche les deux bretelles pour adapter le sac à votre corpulence.

À quoi donc servent tous ces réglages ?

 Sur le plat, le corps est droit ; le poids du sac repose principalement sur le bassin, très peu sur les épaules. Le réglage de base convient parfaitement.

 En montée, le corps est légèrement penché en avant ; en descente, il est légèrement penché en arrière. Dans les deux cas, les hanches sont alors bloquées par la ceinture ; il faut reprendre un peu de poids sur les épaules en resserrant les bretelles principales par le bas puis en desserrant un peu la sangle de rappel latéral (la plus basse des deux) pour libérer les hanches.

La tenue de marche

Le choix des vêtements en randonnée pédestre est crucial : il conditionne votre bien-être, car vos habits préservent votre chaleur corporelle, vous protègent du chaud, des agressions du soleil, du froid, de la pluie et du vent, de la végétation, qui est parfois agressive, et des insectes piqueurs, qui ne le sont pas moins.

 Par temps chaud, on porte des vêtements amples, légers, ventilés et respirants.

 Par temps frais, on respecte la règle des trois couches : dans l’ordre, on enfile un maillot de corps ou une chemise, puis un sweat ou un pull en polaire et par-dessus une veste technique coupe-vent imperméable et respirante. Choisissez une veste coupe-vent légère, aérée, respirante, étanche, à manches longues de préférence pour conserver l’humidité de la peau sur les bras et les avant-bras afin d’éviter la déshydratation et les brûlures dues à l’exposition prolongée au soleil.

 Par temps humide et pluvieux, un ciré ou un large poncho recouvrira le tout. Attention toutefois à la transpiration en dessous. En l’absence de vent fort, un vaste parapluie de berger fera également l’affaire si vous parvenez à le fixer solidement sur le côté de votre sac à dos.

Tous vos vêtements seront achetés en double : slip, maillot de corps, chemise, sweat, short, pantalon, chaussettes, soutien-gorge pour les femmes. Un jeu est porté au cours de la marche journalière ; arrivé à l’étape, vous le passez au lavage. Comme vous aurez choisi des vêtements respirants et légers, ils vont sécher très vite. En attendant, vous enfilerez ceux qui ont été lavés la veille, que vous porterez au cours de la soirée puis à nouveau au cours de la marche de la journée suivante. Et ainsi de suite.

Ce roulement vous permet de porter chaque jour des vêtements propres et secs. Pour pouvoir les utiliser de façon polyvalente, choisissez des vêtements confortables et solides : veillez à l’absence de frottements désagréables, auscultez les coutures ; privilégiez les tissus respirants, aérés, si possible antibactériens, et recherchez la présence de poches profondes, voire sécurisées par un rabat.

Bannissez totalement le coton de votre garde-robe (même pour votre serviette de bain) : il est trop lourd et trop long à sécher et conserve l’humidité. Pour les femmes, un paréo est bien pratique en sortie de douche. La laine est parfaite si elle reste sèche ; sinon, elle s’alourdit considérablement et se déforme. C’est pourquoi les chaussettes seront toujours composées d’un mélange synthétique.

N’oubliez ni le couvre-chef (casquette, chapeau, bob, turban) ni le grand bandana cache-poussière, qui pourra constituer un rempart anti-UV à l’occasion.

Méfiez-vous, l’été, de la marche de fin de journée, plein ouest par soleil rasant. Sur la neige, quelle que soit l’heure, l’effet est identique. Le coup de soleil comme la kératite ne sont jamais bien loin. Couvre-chefs, crèmes et lunettes de soleil de qualité sont indispensables.

Les chaussures

La marche en randonnée pédestre se pratique en général à une allure soutenue. Choisissez par conséquent une chaussure sportive et technique. La chaussure doit accompagner vos mouvements, vous protéger des blessures occasionnées par les obstacles et contribuer à vous aider à marcher plus rapidement. Vous devez choisir une chaussure légère, épousant la forme de votre pied afin d’apporter du dynamisme et de la liberté à vos mouvements.

La marche en randonnée pédestre est pratiquée souvent en dehors du bitume. C’est pourquoi vos chaussures devront être équipées d’une semelle comportant des éléments d’accrochage légers à moyens. Elles devront être :

 imperméables pour repousser l’eau de pluie mais aussi celle de la rosée, des flaques et des terrains boueux qu’inévitablement vous rencontrerez à un moment où à un autre ;

 respirantes tout de même pour que votre pied ne souffre ni d’échauffements ni de transpiration ;

 légères et souples pour minimiser vos efforts ;

 robustes tout de même pour vous protéger des obstacles abrasifs ou fixes tels que les cailloux, les épineux ou les racines, ainsi que les souches et les troncs d’arbre rencontrés sur les chemins et les sentiers…

Légèreté, maintien, imperméabilité, respirabilité, amorti, accroche seront dans l’ordre vos critères de choix. Une bonne paire de chaussures est primordiale. Choisissez-les au rayon « multiactivité ». Certains randonneurs utilisent des chaussures montantes. Sur la plupart des chemins, et même sur les chemins de grande randonnée (les fameux GR), les semelles en Vibram sont superflues, car lourdes et peu souples. Vous évoluerez sur des chemins, éventuellement étroits, aériens et caillouteux, mais vous ne pratiquerez pas l’escalade. Au moment du choix, vous devez vérifier le maintien latéral du pied, l’imperméabilité de la matière, la respirabilité des cuirs, toiles ou matériaux synthétiques, ainsi que l’adhérence de la semelle.

Essayez de préférence vos chaussures de marche en fin de journée, lorsque votre pied sera gonflé : c’est l’état dans lequel il se retrouvera dans l’effort quotidien.

Certains affirment qu’en été de bonnes et solides sandales, comme au temps des Romains, peuvent faire l’affaire. Il est vrai qu’avec ou sans chaussettes des sandales ne craignent ni l’humidité, ni l’eau, ni la boue, qu’elles se nettoient facilement dans une flaque ou un ruisseau et que, pour le coup, elles laissent respirer le pied. Quel que soit votre choix, testez impérativement avant le départ le couple chaussure-chaussettes.

Enfin, passé un kilométrage important et selon votre façon de poser le pied, pensez à vérifier l’usure de vos semelles de chaussures, car elle peut occasionner une modification de votre posture qui à terme générera des problèmes au niveau de vos pieds, puis de vos articulations (chevilles, genoux et hanches) pour finir par votre colonne vertébrale. Aïe !…

Accessoires

Choisissez une ceinture qui fasse porte-bidons (deux bidons adaptés, un sur le flanc droit, l’autre sur le flanc gauche pour équilibrer la charge).

Prenez une paire de bâtons télescopiques ou pliants pour vous aider en montée et soulager vos genoux en descente escarpée ; repliés à l’arrêt, ils seront moins encombrants fixés à l’extérieur du sac que des bâtons simples. Privilégiez le réglage en longueur par crans au réglage par serrage, moins efficace dans le temps (en vieillissant, il finit par ne plus rien serrer du tout). Pour calculer la longueur idéale de vos bâtons, multipliez votre taille par 0,7. Exemple : pour une taille de 1,60 mètre, la longueur des bâtons doit être de 1,12 mètre. Pour 1,70 mètre, on obtient un bâton de 1,19 mètre. Pour 1,80 mètre, un bâton de 1,26 mètre. Évitez les manches en plastique : privilégiez la mousse caoutchoutée ou le liège, plus confortable, plus respirant et antidérapant. Éventuellement, ces bâtons de marche pourront faire office de protection face à un animal domestique ou sauvage un peu trop agressif, bien qu’un lance-pierres puisse compléter plus utilement votre équipement à cet effet.

N’oubliez pas une lampe frontale à LED (pour économiser vos piles), indispensable pour la préparation du petit déjeuner après le réveil, le remplissage du sac à dos puis la marche dans la pénombre du petit matin.

Vous pouvez utiliser vos chaussettes de rechange comme gants en altitude et par grand froid : cela vous évitera de vous encombrer d’une paire de gants, vous allégerez d’autant le poids de votre paquetage.

À portée de main

Un couteau multifonction (décapsuleur, ouvre-boîte, tire-bouchon) et une petite cuillère constituent l’équipement minimal. Ils vous permettront de parer à toutes les situations de cueillette et de pique-nique improvisées. Pensez aussi au petit assortiment de couture : boutons, fil et aiguilles sont toujours bien utiles. Ficelle, élastiques et fil de fer fin complètent la panoplie de dépannage à faible coût !

La trousse de toilette

Elle contiendra les objets suivants :

 du dentifrice et 1 brosse à dents ;

 du gel douche-shampoing deux en un (pour sa polyvalence) ;

 1 rasoir à main avec lames de rechange et de l’huile de rasage (faible encombrement et poids limité), à rechercher au rayon hygiène féminine des supermarchés ;

 1 crayon hémostatique en cas de coupure ;

 1 coupe-ongles ;

 1 pince à épiler (échardes, épines, dards d’insecte) ;

 1 paire de petits ciseaux à bouts fins (pansements, sparadrap, barbe, cheveux…) ;

 1 brosse à cheveux, un peigne ;

 1 crème hydratante pour le visage et les pieds (Nivea) ;

 1 petite trousse à maquillage pour remonter le moral de la gent féminine en cas de déprime ;

 un parfum frais et léger, parfois bien utile au sortir de certains refuges et dortoirs…

Si vous prévoyez de fréquenter des couchages en pièce commune (refuges, gîtes d’étape, dortoirs, tipis), emportez des boules Quiès et un masque. Vous ne serez plus dérangé par les ronflements et les inévitables va-et-vient des lampes de vos compagnons de chambrée.

La trousse à pharmacie

Elle devra être composée très soigneusement, avec l’aide de votre médecin si vous suivez un traitement. Vous pourrez y adjoindre une trousse d’urgence à renouveler tout au long du parcours selon l’emploi et la nécessité pour parer aux petits bobos :

 4 compresses désinfectantes ;

 4 pansements de différentes tailles (Urgo) ;

 4 compresses à l’arnica ;

 1 rouleau de sparadrap ;

 4 compresses de Bétadine ;

 1 rouleau d’adhésif antiampoule ;

 6 comprimés de Vogalib ;

 1 sachet de suture chirurgical ;

 5 ou 6 sachets de Smecta ;

 1 boîte de Doliprane ;

 1 crème solaire ;

 1 crème antifrottement et antiéchauffement ;

 1 crème antimoustique ;

 des comprimés purificateurs d’eau.

En cours de route, vous pouvez récolter du plantain lancéolé (plante commune le long des chemins), à appliquer une fois lavé à l’eau claire sur les blessures. C’est un excellent cicatrisant.

Pour ceux qui utilisent l’homéopathie, la trousse peut comporter quelques tubes (en dosage 5 CH) avec le mode d’emploi fourni par votre praticien : Apis mellifica, Arnica montana, Arsenicum album, Belladonna, Capsicum, Chamomilla, Gelsemium, Lycopodium, Mercurius solubilis, Nux vomica, Urtica urens.

Matériel d’orientation

Si vous circulez hors du bitume, une carte à petite échelle (IGN* au 1/25 000) complétée du topoguide local et d’une boussole vous sera très utile. La carte permet d’identifier les reliefs, les chemins, les cours d’eau, les ponts, les bâtiments, les points remarquables, la nature du terrain ; les courbes de niveau reproduisent le dénivelé et précisent l’altitude. Une bonne lecture des cartes permet d’anticiper les difficultés du parcours et de planifier sa randonnée.

Pour un calcul du trajet précis et pratique, pensez au curvimètre, qui, pour un coût modique, s’adaptera à l’échelle de votre carte et vous fournira des distances justes et instantanées. Sur le terrain, la carte peut être transportée et consultée dans un porte-cartes transparent, sorte de pochette souple et quasi étanche qui la protégera de l’humidité, des salissures et des intempéries. Bien que de taille réduite, par pliages, la pochette vous permettra de visualiser la partie de la carte qui vous intéresse.

 Un talkie-walkie ne vous sera utile que si vous voyagez à plusieurs et que vous vous sépariez ou vous éloigniez les uns des autres ; mais attention, il ne fonctionnera que dans des conditions d’éloignement réduites, voire très courtes si des obstacles massifs s’intercalent entre le poste émetteur et le poste récepteur (murs, rochers, forêt, croupe ou colline).

 Une radio VHF portative aura une portée efficace plus étendue.

 Le téléphone portable (avec les réserves d’usage sur la présence efficace du réseau) est devenu un accessoire obligé !

 Un GPS*, pour ne pas vous perdre et visualiser en temps réel votre progression sur le terrain via la ou les cartes électroniques que vous y aurez installées.

J’entends d’ici les puristes crier au scandale ! Mais chacun est libre d’utiliser la technologie moderne qui lui convient et le rassure. L’essentiel, c’est de fuir la monotonie du quotidien.

Si vous utilisez ces outils de localisation cartographiée au-delà d’une journée de marche, pensez au chargeur solaire souple, que vous fixerez sur le haut de votre sac ; ce chargeur vous sera également utile si vous emportez une tablette tactile pour remplir le journal de bord, consulter la météo, ou pour charger les batteries de votre téléphone, de votre appareil photo ou de votre caméra.

Le matériel de bivouac

Ah, les joies du camping sauvage ! Elles peuvent vite virer au cauchemar si vous faites les mauvais choix en matière d’équipement…

Le duvet

À moins que vous envisagiez de passer chaque nuit dans un endroit différent, en chambre d’hôte ou en auberge, le duvet doit être accueillant et douillet et s’imposer comme votre meilleur ami pour toute la durée de la randonnée. Prévoyez un modèle technique le plus léger possible pour une isolation et un confort adaptés à la saison, au climat et à la région. Prévoyez un « sac à viande » (drap de propreté intérieur amovible), car certains duvets supportent mal le lavage. Leur séchage peut être long, et le nettoyage d’un duvet ordinaire en pressing coûte très cher – le coût peut être équivalent au prix du duvet neuf !

La tente

La prévoir légère, simple et robuste !

 Légère : le poids est l’ennemi du randonneur. Votre tente doit donc être aussi légère que possible ; ce sera votre premier critère d’achat. Le choix du matériau est essentiel. Pliée, votre tente doit pouvoir se glisser facilement sur le dessus de votre sac à dos.

 Simple : un système de tente qui se monte rapidement et se démonte en un tour de main, et une toile déperlante qui sèche vite le matin. Un auvent est toujours le bienvenu : vous pourrez y laisser tout ce qui encombrerait inutilement l’espace intérieur et craindrait l’humidité de la nuit. Selon la contrée visitée, assurez-vous de la présence de moustiquaires solides, pratiques et efficaces sur toutes les ouvertures.

 Robuste : il va falloir monter et démonter cette tente matin et soir pendant de nombreux jours, alors autant investir dans du bon matériel ! Privilégiez la qualité en vous orientant vers des modèles conçus par des fabricants expérimentés.

Avant le départ, montez et repliez votre tente au moins une fois en plein air pour vous familiariser avec son montage et son pliage et vous assurer qu’elle est complète. Au besoin, aiguisez les sardines, ajoutez un maillet, de la ficelle, un tendeur de rechange, des sardines pour terrain meuble, des élastiques amortisseurs…

Le matelas

C’est toujours le maillon faible des nuits à la belle étoile ou sous la tente. Le matelas pneumatique individuel est à privilégier par rapport au matelas double, si vous ne voulez pas rebondir à chaque mouvement de votre partenaire. À moins qu’il ne comporte plusieurs chambres à air séparées : vous pourrez alors adapter la pression à chaque zone.

Ce dosage du gonflage est délicat à apprécier sans manomètre de pression. Aussi, avant le départ, essayez votre matériel : comptez le nombre de coups de pompe qui donne le résultat optimal pour chaque zone de gonflage, et surtout n’oubliez pas le gonfleur au fond du placard à la maison, car gonfler son matelas tous les soirs à la bouche devient vite un enfer. Sans parler de la condensation de votre respiration à l’intérieur, qui entretient rapidement un milieu propice au développement des bactéries.

Sachez que c’est l’épaisseur du matelas pneumatique, par le volume d’air qu’il maintient entre le sol et vous, qui vous isole du sol, du froid et de l’humidité ; privilégiez une épaisseur maximale si vous devez dormir à la belle étoile. Prévoyez aussi un épais couvre-pieds si vous désirez réunir deux matelas juxtaposés, de façon qu’ils ne s’écartent pas en cours de nuit.

Choisissez un matelas pneumatique avant tout robuste : il va falloir le gonfler et le dégonfler matin et soir, le plier et le déplier quotidiennement, et le plus simple et le plus économique est là encore d’investir dans du matériel de qualité. Choisir est difficile ; privilégiez une dimension adaptée à votre morphologie (hauteur et poids).

À moins d’être de constitution légère, oubliez le matelas autogonflant, assez encombrant et lourd, et tout juste bon à amortir l’inconfort d’un vieux sommier. Quant aux modèles premier prix, sachez qu’ils ne tiennent même pas gonflés une nuit entière.

Les petites dépenses sont celles qui appauvrissent le plus. Achetez intelligemment. Recherchez sur Internet des avis d’utilisateurs avant de vous décider.

Si vous avez la chance de pouvoir vous faire suivre par un animal de bât*, embarquez sans hésiter un matelas individuel en mousse avec une densité assez ferme. En complément, prévoyez une solide housse amovible, si possible étanche et lavable. Lors d’arrêts et au dîner, ce matelas constituera une banquette que priseront fort vos compagnons !

La popote

Le réchaud

Pour éviter les incendies, les feux en plein air sont très réglementés en été dans toutes les régions, sinon carrément interdits. Et les amendes sont plutôt dissuasives…

Emportez une petite bouteille de gaz avec le brûleur fixé dessus. C’est suffisant pour préparer une soupe, une boisson* chaude, réchauffer une boîte de conserve. Le plus polyvalent des réchauds est le Primus modèle « Himalaya Omni Fuel Titanium » : pour moins de 400 grammes et pour une puissance de chauffe de 3 000 watts, il est capable de fonctionner au pétrole lampant, à l’essence C, au sans-plomb, au diesel, au kérosène et même avec le gaz des cartouches à vis !

Il existe aussi des réchauds fonctionnant au bois, de loin les plus économiques en région forestière. Ils nécessitent toutefois un refroidissement complet avant d’être empaquetés et doivent être nettoyés avant d’être rangés dans le sac.

Si vous optez pour la solution gaz, pensez à la bouteille de gaz de rechange ! On tombe toujours en panne de gaz au milieu de la préparation d’un repas, vous l’aurez remarqué… Vous avez également dû constater que plus la bouteille est petite et plus la calorie* coûte cher ! Évitez donc les petites bouteilles, qui sont proportionnellement beaucoup plus onéreuses que leurs grandes sœurs.

Si vous le pouvez, attendez de vous trouver à l’étranger pour acheter vos recharges : c’est en France qu’elles coûtent le plus cher. Ayez toujours deux bouteilles à portée de main, la bouteille en service et sa remplaçante. Si vous voulez éviter le gaz en raison des difficultés à trouver des recharges dans les coins un peu reculés, utilisez un réchaud à pétrole ou à alcool, très pratique et sécurisant. On trouve de l’alcool solidifié sous forme de plaquettes – le pouvoir de chauffe est moindre.

N’oubliez jamais la boîte d’allumettes et le briquet à gaz. Conservez-en plusieurs exemplaires bien au sec, dans vos poches et dans la batterie de cuisine.

La casserole

La plupart du temps, une seule casserole suffit. Si vous ne retenez pas la petite Cocotte-Minute (trop lourde et encombrante), choisissez une casserole en inox – il vaut mieux éviter l’alu, cancérigène – de taille moyenne, adaptée à votre brûleur pour économiser le gaz et munie d’un couvercle du même métal pour accélérer la cuisson.

La bouteille thermos

Prenez-en plusieurs, pour les boissons* chaudes et pour les boissons* froides, car une fois utilisée pour un type de boisson particulier la bouteille thermos reste imprégnée de son odeur. Il est ensuite très difficile de décaper l’intérieur de votre thermos, tout comme celui de votre gourde.

Pour nettoyer l’intérieur d’une bouteille, d’une gourde ou d’un thermos, broyez des coquilles d’œuf et introduisez-les à l’intérieur avec du sable un peu grossier ; ajoutez un verre de vinaigre blanc et agitez… longtemps.

Choisissez vos thermos et gourdes en inox intérieur/extérieur pour leur robustesse, et de grande contenance pour l’aspect pratique si vous disposez d’un camp de base. Vous trouverez couramment des modèles de 0,5 litre, 0,7 litre, plus difficilement 1 litre. En plastique avec pompe verseuse, on trouve des modèles jusqu’à 3 litres et 5 litres. Ils sont plus fragiles et encombrants. La chaleur comme le froid sont conservés pour une durée de cinq heures environ.

Pour des informations générales sur l’équipement d’un camp de base (accessoires de cuisine, lampes, douche solaire, coin hygiène, outils, radios, guides, etc.), reportez-vous au chapitre 8. Pour des infos sur les glacières, rendez-vous au chapitre 9.

La nourriture

Côté grignotage, vous apprécierez les barres de céréales énergisantes, des fruits de saison frais et des fruits secs, le lait concentré en tube, du miel, le sucre édulcorant en comprimés – pour son faible encombrement et sa légèreté –, du chocolat. Tous ces en-cas seront rangés dans les poches extérieures du sac à dos, mais les fromages et la charcuterie seront isolés chacun dans une petite boîte en plastique, de préférence étanche, placée au centre du sac, où ils seront préservés des fortes chaleurs. Lors des haltes, ces apports caloriques feront votre régal et régénéreront votre organisme en cours d’effort.

Vous dînerez de produits achetés à l’épicerie d’un village traversé en fin d’étape, afin de ne pas vous surcharger pendant la marche la journée durant. De temps en temps, un vrai repas dans un restaurant rompra la monotonie et réveillera vos papilles.

Les raiders adeptes des lieux désertiques s’orienteront vers des nourritures techniques de faible poids : aliments lyophilisés*, concentrés secs, soupes, pâtes… Savamment dosées, additionnées d’eau et réchauffées, ces nourritures fournissent l’apport calorique nécessaire à un effort de longue durée.

Budget et formalités pour la rando pédestre

Côté finances

À l’étranger, il est difficile de chiffrer un budget pays par pays – même en Europe –, tant les niveaux de vie sont inégaux et les destinations possibles nombreuses. Pour budgétiser votre randonnée à l’étranger, après avoir déterminé vos points de chute, il faut téléphoner ou envoyer des e-mails pour vous renseigner, en listant poste par poste vos besoins. En dernier lieu, il faut négocier chaque nuitée. Parler la langue du pays est préférable, mais l’anglais ouvre de nombreuses portes.

Toutefois, hors d’Europe, un budget journalier minimal de 15 à 20 euros par personne est à prévoir. En Europe de l’Est, compter de 20 à 35 euros par personne et par jour. En Espagne, en Grèce, au Portugal, où le niveau de vie est inférieur à celui de la France, comptez plutôt une somme de base de 30 à 40 euros par personne et par jour. En France, à moins de pratiquer un ascétisme absolu, il est difficile de dépenser moins de 35 à 45 euros par personne et par jour.

N’oubliez pas le budget consacré aux visites touristiques payantes (musées, séances de cinéma, visite d’un phare, petit tour en vedette, dégustation de spécialités locales, visites d’un aquarium, d’un zoo, de parcs animaliers, location d’un vélo ou d’un véhicule, entrée dans certains salons, expositions, foires…). Ce poste de dépenses devra faire l’objet d’une cagnotte à part, tout comme l’expédition de colis, le détour dans les cybercafés… sans oublier les impondérables : visite médicale, pharmacie, bus, taxi.

Enfin, prévoyez sans faute le coût de votre transport retour si vous n’avez pas réservé à l’avance. Si tout est organisé, notez en plusieurs endroits (sac à dos, papiers, porte-monnaie) le code de votre réservation auprès de la compagnie de transport qui doit vous rapatrier pour être sûr de le retrouver au dernier moment.

Prévoyez un budget timbres et cartes postales, qui font si plaisir à la famille, aux amis et parfois aux collègues. Et prenez des photos afin de faire partager votre expérience et votre bonheur !

Avec la généralisation du numérique, le budget « pellicules et films » est remplacé par un budget « batteries et cartes mémoire ».

Votre pochette « administrative »

Occupez-vous de certaines formalités à l’avance (trois mois avant le départ) :

 Vérifiez que votre carte d’identité et votre passeport sont valides jusqu’à la date de votre retour (ça peut être obligatoire).

 N’oubliez pas votre permis de conduire (éventuellement, faites la demande du permis de conduire international en préfecture).

 Pensez à vos permis de chasse et/ou de pêche si vous envisagez ce type d’activité – auquel cas il vous faudra aussi réserver à l’avance le ou les dispositifs de marquage réglementaires propres aux espèces que vous envisagez de chasser ou de pêcher (voir le chapitre 8).

 Assurez-vous que vous disposez de tous les visas des pays traversés avec les dates valides (n’oubliez pas de mentionner votre animal le cas échéant, et assurez-vous qu’il n’encourt pas de période de quarantaine – pays anglo-saxons).

 Mettez à jour vos vaccins.

 Vérifiez que les papiers du véhicule d’approche sont en règle et complets (avez-vous pensé au contrôle technique ?).

 Emportez éventuellement, les papiers, l’assurance et le carnet de santé de votre chien.

 Renseignez-vous sur votre couverture en termes d’assurances (êtes-vous couvert jusqu’à votre retour ?). En cas de maladie ou d’accident, prévoyez un contrat de rapatriement avec Europe Assistance – à moins que vous soyez couvert par votre carte Visa. Et n’oubliez pas d’assurer vos animaux !

Emportez avec vous les noms et les coordonnées des consuls de France des régions et des pays traversés, hors d’Europe. Notez les marques ainsi que les numéros de série de tous vos matériels (surtout si vous partez en randonnée chasse, pêche ou photographie – voir le chapitre 8), faites une copie des factures d’achat, des bons de garantie et des assurances et photographiez-les. Rangez le tout dans une pochette étanche dédiée à vos documents administratifs que vous porterez toujours sur vous.

Pense-bête à l’heure du départ

Pensez à emporter :

 vos lunettes de vue et de soleil, avec leurs étuis respectifs et des lingettes, du liquide nettoyant pour vos lentilles de contact si vous en portez ;

 un appareil photo compact et son chargeur ;

 éventuellement, le chargeur de votre téléphone portable ;

 un rouleau de papier hygiénique ;

 un carnet et un stylo pour les notes, les réflexions personnelles, les coordonnées des gens croisés sur la route à recontacter ou à remercier plus tard ;

 des lacets de rechange pour vos chaussures ;

 une corde ou de la ficelle robuste pour attacher votre garde-manger la nuit, à l’abri des gourmands, ainsi que des cordelettes, du fil de fer fin et des élastiques pour rafistoler, bricoler et attacher, ligaturer, et à l’occasion renforcer votre sac à dos…

Si vous voyagez hors de la zone euro, munissez-vous d’argent liquide dans la monnaie locale en quantité suffisante pour couvrir vos besoins sur toute la durée de votre expédition.

Dans les zones à risques, fabriquez des petites pochettes en tissu ou en cuir que vous porterez à même la peau, pour y dissimuler vos grosses coupures.

Pensez à emporter des petits cadeaux (crayons, stylos, échantillons de parfum ou de cosmétiques, avec si possible les deux mots magiques « Paris », « France » bien visibles…) pour faire du troc à l’étranger : ces objets seront toujours et partout très appréciés.

Sécurité

Confiez toujours à quelqu’un, avant le départ de chaque étape, votre destination, vos intentions, votre forme physique du jour et les options que vous pourriez éventuellement prendre en cours de route, de façon qu’en cas de retard inexpliqué à la halte suivante des secours orientés puissent s’organiser le plus efficacement possible. Cette personne référente peut être un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, le responsable du gîte, l’hôtelier, une rencontre de voyage. Un appel téléphonique ou un message rassurant à votre arrivée à l’étape du soir le rassurera et le libérera de sa fonction d’ange gardien !

Chapitre 8

La randonnée chasse, pêche ou photographie pratique

Dans ce chapitre :

Le retour du prédateur

Aménager un camp de base

Matériel d’orientation, d’observation et de communication

Transporter vos armes, vos cannes et vos appareils

La randonnée chasse, pêche ou photographie constitue une variante de la randonnée pédestre. Même si vous utilisez un véhicule d’approche pour atteindre le lieu que vous avez choisi pour déployer vos talents de chasseur d’animaux ou d’images, vous évoluerez à pied sur le terrain, dans la plus grande discrétion possible.

Vous trouverez au chapitre 7 certaines informations spécifiques à la randonnée pédestre (matériel, alimentation, sécurité…) qui pourront vous être utiles dans le cadre d’une sortie chasse, pêche ou photographie.

Réveiller le chasseur qui est en soi

J’entends d’ici mon lecteur :

« Que peuvent bien avoir en commun une partie de chasse, une partie de pêche et un safari où l’image vidéo ou photographique constitue le but suprême ?

– Ces trois loisirs reposent sur la même passion pour une chasse à l’émotion en plein air, à la poursuite des très discrets pensionnaires de la forêt, à la recherche de situations insolites ; un rendez-vous particulier avec l’intimité de la nature.

– Mais associer trois activités aussi différentes est quand même curieux, non ?

– Pas tant que cela en définitive. Elles nécessitent une préparation identique, par la minutie qu’elles exigent avant tout départ. Sachez que l’homme dans ces trois quêtes doit se muer en réel prédateur afin de surprendre l’intimité des habitats naturels et leurs occupants. Or, l’homme, depuis la nuit des temps, affiche les caractéristiques parfaites du prédateur.

– Comment ça ?

– C’est un carnassier doté d’une excellente vue. Ses yeux sont situés sur la face, comme chez les chats, les loups, les tigres ou les lions. Il aurait pu les avoir sur les côtés, comme les chevaux, les agneaux, les oiseaux ou les poissons, afin de déceler l’agresseur potentiel. Il a l’ouïe fine, bien que moins développée que certains animaux ; en revanche, son odorat est faible. Il a pourtant été conçu à l’origine pour se nourrir de sa chasse. Cette prédisposition implique chez certains d’entre nous des réflexes de dissimulation et de traque que l’on met en application au cours de la chasse photographique, du reportage animalier filmé et du séjour chasse ou pêche. C’est pourquoi il existe tant de similitudes dans la préparation de ces loisirs de grand air et d’espaces sauvages. Beaucoup d’analogies existent : dans le choix des matériels annexes, dans l’habillement et dans la technique de camouflage qu’implique une telle immersion. En définitive, seul l’acte final et les implications qui en découlent diffèrent : récupération, préparation, transport, dégustation du gibier ou du poisson au lieu du développement, du tri, du montage des photos, des films animaliers ou des documentaires.

– Ne peut-on pas également traquer et pister sans jamais tuer ? En restant un simple observateur privilégié de la nature ?

– Bien sûr que si, c’est possible. C’est la passion photographique et l’observation du milieu : l’observation des oiseaux, des mammifères, des fonds marins et des plantes… C’est le No Kill des pêcheurs qui remettent à l’eau le poisson après sa capture, sans omettre la pesée ni la photographie rituelle des plus belles prises. Ce sont les captures au filet des oiseaux et des mammifères pour prodiguer des soins sanitaires et procéder à des baguages d’identification ; vous capturez, vous examinez, vous rendez hommage, vous respectez et vous relâchez votre prise.

– Comment peut-on avoir pour loisir la poursuite et la mort d’animaux ?

– L’engouement pour la pêche, la chasse à l’image ou la chasse du gibier est très souvent le fruit d’une passion transmise par l’entourage immédiat et qui s’adresse directement à nos ressentis ancestraux. Cet enthousiasme communicatif s’appuie sur l’émotivité. La raison entre en symbiose avec le ressenti, ce qui entraîne par voie de conséquence une gestuelle très particulière, des attitudes non équivoques de dissimulation, de discrétion, de mimétisme, de silence, d’embuscade et d’appropriation. Le prédateur, pour atteindre son but, doit passer inaperçu. Il doit se conduire comme un carnassier en maraude et selon les habitudes de son gibier de prédilection. Ces trois activités – chasse, pêche, photographie – constituent l’interface parfaite entre le sauvage et le civilisé ; elles s’immiscent dans l’intimité des plantes et des bêtes sauvages, elles mettent en évidence la transition entre l’homme et l’humain. De plus, la chasse comme la pêche jettent une passerelle entre la vie et la mort ; elles favorisent le libre arbitre dans la gestion de la faune par le mode de sélection des proies, elles permettent de toucher la fragilité, la précarité de l’existence sur terre, elles responsabilisent l’acteur que nous sommes de donner ou non la mort. »

Une passion controversée

La chasse comme la pêche consistaient autrefois à capturer des animaux en vue de s’approprier leur chair, pour s’en nourrir. Être chasseur ou pêcheur dans notre civilisation moderne implique d’abord de défendre sa passion face au regard des autres (les soi-disant « non-prédateurs ») et d’assumer son identité et ses différences. La chasse et la pêche relèvent d’une culture universelle – la cueillette, le prélèvement, l’appropriation – aussi ancienne que notre espèce et inscrite dans nos gènes, même si certains refoulent ce vieux souvenir de toutes leurs forces.

Les indéniables progrès initiés par la civilisation n’ont fait que priver l’homme moderne de l’instinct de la chasse – instinct pourtant aussi fondamental et naturel que celui de manger, celui de boire ou celui de dormir. Les prétendus progrès engendrés par le modernisme, en plus de nous priver des vraies valeurs que sont le courage, la fierté et l’honneur, nous ôtent le droit de tuer notre propre nourriture (bétail, volaille, poissons) : on préfère confier cette tâche, sous une forme hypocritement codifiée, à des entités qui opèrent souvent dans des conditions horribles.

Dans la nuit des temps, l’homme préhistorique mourait de faim, et avec lui ses enfants et sa famille, s’il n’était plus capable de chasser. Cet art a traversé les millénaires ; il n’y a pas de honte à le perpétuer.

La formule « safari »

Le grand public se représente le plus souvent le séjour chasse comme un safari, une expédition, un voyage à l’étranger (de une à deux semaines) organisé autour de la traque d’un gibier déterminé (petit, moyen ou grand gibier de marais, de plaine, de montagne ou de savane…).

Le chasseur (au fusil, à la carabine ou à l’arc) est accueilli dans une structure quasi hôtelière (logé et nourri) de type lodge en Afrique ou « pourvoirie » au Canada ; il s’agit d’un principe d’hébergement comparable aux pensions de famille autrefois rencontrées en France, mais ces points de chute sont situés immanquablement dans un environnement isolé, exceptionnel et dépaysant. L’hôte-organisateur vous prend en charge totalement dès votre descente d’avion ; il vous procure les autorisations et permis de chasse temporaires locaux, met à votre disposition un territoire giboyeux et, le plus souvent, vous alloue un guide. Ce dernier conseille, encadre et sécurise vos actions de chasse sur le terrain pendant toute la durée de votre séjour.

Vous désirez rapporter un trophée ? La même structure se charge alors de vous le faire préparer (votre proie est dépouillée, empaillée, emballée) puis vous le livre dédouané et conditionné sous caisse à votre domicile quelques mois plus tard – prêt pour une exposition dans votre entrée ou au-dessus de la cheminée du salon !

Un service d’accueil analogue est disponible un peu partout sur la planète pour les pêcheurs de carpes, pêcheurs à la mouche ou pêcheurs au gros en haute mer. Un encadrement bien spécifique est proposé pour chacune de ces activités. Il existe même des écoles très structurées qui organisent des stages de formation pour les débutants.

Ces voyages organisés ont un coût qui se révèle hors de portée de la bourse du pêcheur comme du photographe moyens, du caméraman amateur ou du chasseur lambda que nous sommes dans notre grande majorité !

Chasseur d’images

En ce qui concerne la chasse photographique ou le film animalier, l’accueil, l’hébergement et l’encadrement sont structurés de la même façon ; seul le matériel change. Au lieu de tirer une balle, une flèche, des plombs ou des billes d’acier, au lieu de lancer votre ligne et de remorquer votre leurre, vous tirez simplement le portrait des plantes, des panoramas et des animaux rencontrés. Le camouflage, l’habillement, les méthodes d’approche et les contraintes restent les mêmes.

Cette pratique se différencie essentiellement des deux autres par le fait qu’elle n’exige pas d’autorisation pour s’exercer et qu’elle ne permet pas de rapporter un trophée taxidermiste ou le souvenir gourmand d’un délicieux repas. En revanche, vous allez engranger des sommes de souvenirs et des montées d’adrénaline, et pour preuve rapporter de la pellicule, des pixels, une masse d’images fixes ou animées. Et comme le permis d’observer, de rechercher l’insolite, d’assouvir sa curiosité des milieux naturels, de s’introduire dans l’intimité de la nature est toujours gratuit – mais pour combien de temps encore ? –, il n’y a pas de raison de s’en priver !

La chasse photographique, en amont de ses aspirations esthétiques, vise à apporter un témoignage, à compléter des informations sur les particularités de certaines plantes et à capturer un détail insolite du monde sauvage. Le but premier est de fixer durablement des paysages, des émotions et des souvenirs. La pellicule ou les pixels témoignent, immortalisent un lieu ou un moment mais aussi informent l’entourage voire le grand public, les sensibilisent aux beautés et aux étrangetés de la nature. Les images fixes ou animées que rapportent ces chasseurs d’un genre spécial participent à une entreprise pédagogique d’éveil à la nature.

Au retour de ses escapades, le caméraman ou le photographe trie sa moisson de clichés et de rushes. Il en tire des épreuves, les sélectionne, monte des séquences, constitue une mosaïque de ses photos, qui viendront enrichir une bibliothèque, une photothèque ou un film animalier. On retrouvera ces images dans des livres pour enfants ou des ouvrages plus luxueux pour leurs parents, dans des émissions sur la vie sauvage voire des longs-métrages exhibant les merveilles de la nature.

Des séjours à votre portée.

À travers cet ouvrage, je souhaite, plutôt que vous guider vers les organisateurs de ruineux safaris, vous initier à ce qui est réalisable autour de chez vous. Vous avez déjà largement de quoi faire de belles découvertes si vous fréquentez des lieux proches de la campagne, si vous êtes curieux, amoureux des lieux isolés et préservés, si vous êtes sociétaire d’une Acca* (association communale de chasse agréée) ou d’une société ou association de pêche, si vous êtes actionnaire dans un territoire de chasse ou de pêche privé, si vous êtes adjudicataire d’un territoire appartenant à l’ONF* (Office national des forêts), si vous avez l’opportunité de pêcher dans un environnement encore sauvage – en haute montagne par exemple –, si vous introduire dans l’intimité du monde animal et végétal représente pour vous un défi passionnant. Vous pouvez aussi vous y livrer en simple accompagnateur d’une personne de votre famille, en pur voyeur, ou même en protecteur de l’environnement.

Avec ce chapitre, je vous propose de vous préparer à partir pour mieux plonger dans votre passion, le temps d’une journée, pour un week-end voire une semaine. Comment vous aventurer en autonomie complète, seul ou en comité très réduit, à la poursuite d’animaux et à la recherche d’émotions très spéciales : la chasse à la billebaude ou le tir sélectif sur chevreuil, cerf, sanglier, mouflon, isard, chamois – le rêve de tout chasseur à l’arc, au fusil ou à la carabine.

Les pêcheurs, eux, vibrent à l’idée de l’ouverture de la pêche à la truite, à la carpe ou au brochet, de la pêche à pied du bar depuis le littoral, de la pêche en surfcasting de nuit en bord de plage, de la pêche à la mouche dans une rivière ou un torrent de montagne… Autant de pratiques, autant de passions. Faune, flore, ambiances, paysages, panoramas, couchers et levers de soleil ou de lune vous feront pareillement vibrer en tant que photographe ou cameraman derrière votre œilleton, le doigt sur la gâchette ou sur le déclencheur, comme les chasseurs et les pêcheurs.

Sous les appellations de « séjour photographique animalier », « séjour chasse » ou « séjour pêche » se dissimulent en fait une multitude de façons de pratiquer. Partirez-vous seul ? En compagnie de plusieurs autres passionnés ? En club ? Pour une journée, un week-end ou pour un séjour plus long ? De façon encadrée, donc assistée, ou en autonomie complète ?

Sachez que cette forme de randonnée à trois visages constitue à la fois une activité indéniablement physique, une activité de plein air, un loisir, un exercice de découverte. Mais elle apporte aussi un éveil intellectuel certain tout en favorisant l’accomplissement d’une très forte passion.

Une expérience initiatique ?

Quelle que soit la formule choisie, un séjour chasse, pêche ou photographie se révélera chaque fois sain autant pour le physique que pour le mental des participants. Ces séjours permettent de déconnecter totalement des contraintes quotidiennes pour s’immerger illico et sans concession dans la nature la plus profonde et sauvage… S’immerger et même se fondre, voire se dissoudre, tant la recherche de discrétion, de mimétisme avec la nature et d’intégration puis de capture et de possession est poussée à l’extrême !

Dans ces trois activités originales, on identifie sans mal une initiation sinon un retour à notre sauvagerie originelle : chasse, recherche, traque, quête, capture sont les maîtres mots de ces loisirs où discrétion et patience sont élevées au rang de vertus suprêmes.

Au-delà des bienfaits reconnus de la marche à pied – pratiquée ici surtout lors des phases d’approche – pour le cœur, les poumons et la musculature en général, ces trois activités de pleine nature sont souvent le moyen d’un ressourcement intellectuel, spirituel et personnel très fort.

L’expression « séjour chasse, pêche ou photographie » définit assez mal l’activité fébrile qui préside aux départs à l’aube pour ne rien rater en termes de captures et de rencontres… Cela demande un certain engagement physique, sinon on parle alors de promenade photographique, d’observation voire de découverte de la faune et de la flore comme de sortie ou de partie de chasse ou de pêche. Cet investissement dans la durée conditionne donc le degré de la préparation et le choix des matériels nécessaires au bon déroulement de l’expédition. Vous devez être prêt à tout : à affronter le milieu, la saison, la météo, et à faire face aux imprévus comme aux difficultés qu’immanquablement vous allez rencontrer.

Compétition ou recherche de performance restent cependant étrangères à ces séjours atypiques. Ces sorties demeurent un loisir d’amateurs, aussi avisés soient-ils.

Quel cadre, quel matériel ?

Vous pouvez pratiquer la chasse, la pêche et la photographie en milieu sauvage soit individuellement, soit au sein d’une association, d’un club ou d’une fédération où seront planifiées des sorties tout au long de l’année. Elles peuvent se dérouler en compagnie d’un professionnel, d’un accompagnateur ou d’un guide qui vous fera profiter de ses connaissances du biotope et des habitudes des animaux. Il vous dressera la liste des matériels indispensables à emporter, vous préservera des dangers potentiels, programmera pour vous les parcours, les haltes, les lieux de restauration et d’hébergement ; il vous régalera de commentaires sur l’environnement et l’historique des sites, vous initiera aux particularités et habitudes de la faune locale convoitée, vous fera enfin découvrir les caractéristiques et les vertus des plantes que vous rencontrerez.

Nous vous renvoyons vers des ouvrages plus spécialisés pour sélectionner vos matériels de chasse préférés : carabine, caméra, canne à pêche, arc, fusil ou appareil photo… En revanche, vous trouverez ci-dessous tous les conseils nécessaires pour assouvir votre passion en toute sécurité. Grâce à une préparation précise et méticuleuse, vous pourrez sélectionner les équipements indispensables.

Il n’existe pas de gens pressés, il n’y a que des gens en retard. La patience mène à tout, la précipitation à rien.

Choisir votre terrain de chasse

Votre quête vagabonde de poisson, de gibier ou de belles images doit vous entraîner pour plusieurs jours en pleine nature. Vous permettre de réaliser des « tableaux de prélèvement » à la chasse ou à la pêche, d’emmagasiner des kilomètres de films ou des milliards de pixels n’est absolument pas le propos de cet ouvrage – pas plus que de rapporter des tonnes de nourriture, des trophées ou des records. Cela dit, ne soyons pas hypocrites et avouons que le plaisir gustatif fait partie intégrante de la joie et de la fierté du prélèvement : un bon repas met souvent un point final à toute la démarche.

L’expérience au bout du fusil

Le but dans une randonnée chasse, pêche ou photographie est d’assouvir votre instinct de prédateur ; de le laisser s’épanouir au gré des approches et des affûts. Votre apprentissage, souvent encadré à vos débuts par un initiateur issu de votre famille ou de votre cercle d’amis, commencera obligatoirement par la capture de petites proies. Puis, l’expérience aidant, vous vous attaquerez progressivement à des animaux plus gros, plus méfiants, plus difficiles à approcher et à surprendre, au sein d’un environnement toujours plus hostile.

Vous écumerez d’abord le voisinage et la région. Mais la rencontre avec d’autres fervents pratiquants enthousiastes, qui sauront vous faire partager leurs émotions, leur joie et leur fierté, qui vous auront montré leurs trophées et leurs souvenirs photographiques, vous poussera à vouloir aller toujours un peu plus loin. Et vous serez surtout bien décidé à aller plus loin dans les surprises et la découverte, du moment qu’elles feront jaillir en vous de l’adrénaline, et tant que vous sentirez votre cœur cogner dans votre poitrine alors qu’en apnée vous cadrerez ou viserez votre sujet, anxieux à l’idée qu’il se dérobe.

L’action se situe obligatoirement dans des lieux sauvages et calmes. Vous avez donc l’embarras du choix quant au cadre : campagne, mer, montagne, torrent, marais, rivière ou forêt…

Camp de base ou bivouac itinérant ?

Plusieurs formules s’offrent à vous selon la façon dont vous envisagez votre séjour :

 Soit vous préférez dépendre d’une organisation hiérarchisée et organisée, établie autour d’un camp de base auprès duquel vous rayonnerez au gré des rencontres avec les animaux, les poissons ou les plantes. Ce mode d’action peut se concevoir en groupe comme en solo.

 Soit vous constituerez vous-même votre camp de base, que vous soyez seul ou accompagné, de façon à demeurer indépendant, libre de toute structure organisée.

 Soit encore vous partirez seul ou à la rigueur à deux, et vous allez suivre la transhumance, la migration ou les déplacements des proies convoitées. Vous évoluerez sans contrainte, en totale autonomie, en dehors de toute organisation. Il n’y a alors plus d’horaires ou de points de chute obligés à respecter… La liberté est maximale, comme le plaisir !

Comment partir ? Quand et pour combien de temps ? Vous pouvez vous référer au chapitre 7 pour obtenir des éléments de réponse en fonction de vos impératifs personnels ! Le plus souvent, vous devrez vous contenter de modestes sorties. Mais le plaisir n’en sera pas moins intense. Chaque région, chaque latitude a sa saison idéale ; encore faut-il que cette période coïncide avec la présence des animaux que vous recherchez et avec les autorisations légales de chasse… Pour une petite leçon de météo pratique, voir le chapitre 9.

Alors ? Camp de base ou bivouac itinérant ? Le distinguo se fait selon votre choix de logement et de déplacement et non selon la durée, pas plus que selon les distances parcourues.

Si vous envisagez d’occuper une ferme, une grange, un abri de berger à l’orée de la forêt, de profiter d’un véhicule aménagé (camping-car, 4 x 4) ou de dresser une tente pour rayonner dans le secteur, vous disposerez d’un camp de base. Il vous servira d’abri, de dortoir, de réserve à matériels, de lieu de vie, et vous pourrez y stocker des vivres. Dans le meilleur des cas, vous pouvez l’aménager à votre convenance (coin dortoir, coin repas…). Cette formule vous permettra d’emporter davantage de matériel et vous procurera un certain confort.

Si vous pensez bouger pour écumer le secteur en suivant un ruisseau ou une vallée ou en arpentant un plateau, il vous faudra déplacer votre lieu de vie régulièrement en toute autonomie et pratiquer le bivouac itinérant. Vous transporterez vous-même votre avitaillement, votre habillement, votre couchage et votre abri, à moins d’utiliser un animal de bât*.

Si vous vous intéressez à l’animal de bât*, reportez-vous au chapitre 7.

Votre choix d’hébergement (fixe ou nomade) et l’accessibilité de votre destination vont conditionner la sélection de vos matériels et le montant de votre budget. Selon qu’on dort à la belle étoile, sous la tente, sur un châlit de location en refuge, dans le dortoir d’un gîte d’étape ou dans une chambre d’hôte – fût-elle modeste –, les coûts en équipement passent du simple au triple. Si vous avez recours à une structure existante, vous n’avez pas besoin de songer à la tente, au duvet, à la table ni au siège, pas plus qu’au matériel de cuisine.

Le camp de base

Effectuer l’approche jusqu’au camp de base ou jusqu’à la structure organisatrice qui vous accueille en véhicule motorisé (bateau, hydravion, moto, 4 × 4, quad, téléphérique, télésiège…) représentera pour vous un salutaire gain d’énergie et de temps. Dans le cas contraire (absence de chemins carrossables, zone marécageuse, franchissements acrobatiques), votre approche et celle de vos matériels devront s’effectuer sur un animal de bât* mené à la longe*, ou en dernier ressort sur votre dos et à pied.

L’approche du matériel

Si vous envisagez votre traque dans une zone sauvage, c’est à l’écart du tourisme de masse et organisé. Vous allez vous dépayser et découvrir par la même occasion une région particulière. Mais celle-ci n’est pas toujours accessible directement après avoir claqué la porte du bus ou du taxi – ce serait trop simple ! Sachant que vous allez devoir marcher, porter votre subsistance voire votre abri (en l’absence de refuge, de bergerie ou de cabane disponible et accueillante), vous aurez sans doute envie de vous approcher au plus près de la zone où vous désirez opérer.

En fonction de la saison et de l’état des chemins d’accès, le recours à un véhicule tout chemin (voiture, quad, moto, 4 × 4) sera ici le bienvenu, d’autant plus si vos équipements sont importants en poids et en volume. Contactez des loueurs de voitures et des taxis locaux, mais aussi des éleveurs, des bergers et des forestiers qui parcourent la contrée : moyennant une contribution financière, ils peuvent vous véhiculer au plus près de votre base de départ et vous fournir de précieux renseignements (évolution de la météo, altitude où l’on est susceptible de rencontrer la neige, état des lacs, dernières positions connues des hardes et habitudes du gibier, altitude actuelle où ils séjournent, emplacements où trouver la flore que vous envisagez d’immortaliser).

Éventuellement, en cas de problème ultérieur, ils auront été les derniers à vous avoir vu et sauront orienter les recherches en fonction de vos ultimes paroles et des intentions que vous aurez exprimées.

La dépose de nourriture, la préparation du camp de base

L’emplacement du camp de base peut avoir été repéré auparavant : cabane de berger dont la cache de la clé vous aura été révélée après moult recommandations, abri de chasse rudimentaire, grotte sommairement aménagée, jolie clairière ou surplomb d’un torrent…

Déposez-y à l’avance des bidons en plastique étanches où vous aurez placé tout ce dont vous aurez besoin en matière de nourriture et de matériels de base, puis mettez-les à l’abri des curieux, des indiscrets, des aléas climatiques et des rongeurs (dans une grange, recouverts de foin, sous un tas de bois, dissimulés par des branches dans un fourré…). Placez vos vêtements propres et secs dans des poches en plastique scellées : vous leur éviterez de prendre l’humidité et de s’imprégner d’odeurs pas toujours agréables.

Autre solution : apporter vos matériels ainsi que le bivouac et les provisions dans votre sac à dos, éventuellement en plusieurs voyages.

Le bivouac

Couchage

Pour des conseils généraux sur les tentes et le couchage, voir le chapitre 7.

L’avantage du camp de base par rapport au bivouac itinérant, c’est que votre abri et le couchage sont installés une bonne fois pour toutes ; un certain confort vous est donc permis ! Ici, un drap ou un drap-housse enveloppant le matelas complété d’une couette peut être la solution de couchage idéale, surtout en été. Au moins, la lessive est simplifiée !

Sachez qu’il existe aussi des ensembles compacts comprenant deux matelas pneumatiques accolés livrés avec un surmatelas, plus un drap-housse et une couette qui s’accrochent sur les matelas. Ils sont extrêmement pratiques, car ils se montent et se dégonflent rapidement, se roulent en un clin d’œil et sont confortables une fois que l’on a su doser le degré de gonflage. Deux oreillers gonflables complètent le kit. L’ensemble du couchage se lave très facilement, et la matière sèche vite.

Inconvénients : le poids et l’encombrement. Cet équipement est adapté à un camp de base si vous randonnez en couple ou en famille et que le portage est motorisé.

Matériel de popote

Pour des informations générales sur les réchauds et la popote en randonnée, reportez-vous au chapitre 7.

Réchaud à gaz

Une petite bouteille de gaz avec le brûleur fixé dessus fera l’affaire. C’est suffisant pour faire cuire un petit gibier ou un poisson, faire chauffer de l’eau pour un plat lyophilisé*, préparer une boisson* chaude, réchauffer une boîte de conserve. Dans ce type d’expédition, on ne se lance jamais dans de la grande cuisine, à moins d’avoir un cuistot comme équipier.

Les feux en plein air sont bien pratiques lorsqu’on dispose de bois sec, mais ils sont désormais prohibés, sinon très réglementés ; en revanche, on peut faire du feu dans la cheminée d’un refuge, d’un abri de berger ou d’une cabane de chasse.

Gourde

Un bidon en plastique alimentaire ou métallique, de préférence en inox, fera l’affaire, protégé par une enveloppe en feutre pour assurer l’isolation du contenu. Dans l’idéal, elle sera d’une couleur extérieure neutre ou à motifs « camouflage », en tout cas mate et antireflet pour garantir sa discrétion lors des manipulations quand vous êtes à l’affût ou pendant vos déplacements. Veillez à ce que le bouchon soit relié au goulot par un lien robuste ; insonorisez les surfaces métalliques susceptibles de recevoir un choc du bouchon par inadvertance. À l’affût, cette précaution sera loin d’être superflue. Feutre et feuille de liège collés feront l’affaire.

Gobelets

En plastique ou en mélamine pour ne pas vous brûler les doigts avec les boissons* chaudes, vos gobelets devront être assez profonds et larges pour faire office de bols voire d’assiettes afin de limiter le poids de la vaisselle.

Assiettes

En mélamine ou en plastique, elles sont indispensables. Évitez la vaisselle en carton et les couverts en plastique bas de gamme, qui encombreront vos sacs-poubelles et polluent l’environnement.

Couverts

Choisissez-les en inox ; prévoyez une cuillère et une fourchette par personne.

Couteaux

Prévoyez un bon gros couteau de cuisine pour la découpe de vos prises, et un couteau de poche personnel par personne – tous parfaitement aiguisés. Sans oublier une pierre à affûter. Évitez le couteau multifonction, qui fait tout, mais mal ! Chasseurs, pensez au couteau à éviscérer* et à la scie ; pêcheurs, à la paire de ciseaux fins et au dégorgeoir ; opérateurs photo et vidéo, à un solide coutelas bon à tout faire, y compris aménager des abris de branchages et de feuillages.

Film aluminium

Il est incontournable pour faire cuire des pommes de terre, des fruits, votre pêche ou le petit gibier dans la braise du barbecue, de la cheminée du refuge ou du gîte.

Divers

Pensez au décapsuleur, au tire-bouchon, à une clé pour boîte de conserve ou à l’ouvre-boîte… le tout adapté à votre approvisionnement.

Lampes

Il vous faut une torche puissante, plus une lampe frontale par personne – de préférence à LED pour économiser vos batteries. Sinon, prévoyez des piles adaptées à votre matériel d’éclairage et à la durée de votre périple (un jeu par lampe et pour deux ou trois soirées en moyenne).

Évitez les lampes à dynamo et accumulateur, où vous tournez une manivelle pour obtenir cinq à dix minutes d’éclairage – dans le meilleur des cas, et si votre matériel est neuf. Cette énergie est gratuite, mais l’intensité lumineuse ne fait que décroître au fil du temps, et on s’en lasse très vite. D’autre part, le bruit généré par la dynamo au cours de la recharge – lorsqu’on tourne la manivelle – est assez désagréable, et surtout rédhibitoire pendant un affût ou lors d’une approche qui se veut silencieuse.

Journaux

Ils vont vous servir d’emballage et d’isolant pratique et bon marché (pour séparer vos matériels dans le sac, pour renforcer l’isolation sous votre matelas, pour couper le vent sous votre pull afin de doubler l’action de la veste) et vous permettront de faire démarrer votre flambée dans le poêle de votre gîte – ou à l’extérieur si la saison, l’environnement et la réglementation l’autorisent.

Boîtes étanches en plastique

Pour conserver les restes de vos aliments, emballer et séparer les produits frais, utilisez des boîtes étanches en plastique. Achetez-les de tailles et de contenances variées, adaptées à votre sac à dos ; testez leur étanchéité avant le départ.

Aménager votre camp de base

Votre camp de base doit vous servir tout à la fois d’abri en cas d’intempérie, de salle à manger, de dortoir et de réserve pour vos matériels, vos vêtements de rechange et votre nourriture.

L’abri, en dur ou en toile ?

Si vous disposez d’un abri en dur (maison, grange, hangar, chalet d’estive ou de chasse), même de taille réduite et sommairement aménagé, vos biens les plus précieux y seront stockés en toute sécurité lors de vos absences, et vous pourrez y dormir confortablement. C’est la solution la plus pratique et confortable. Si l’abri est vraiment petit, une tente ou un hamac établis à proximité pourront constituer le coin couchage d’appoint à la belle saison.

Si vous ne disposez pas d’un abri en dur mais d’un camp de toile, la ou les tentes seront implantées sur un sol plat et meuble (sans cailloux) tournant le dos au vent dominant ou abritées par un repli du terrain ou par une végétation dense et arbustive. L’idéal est d’y aménager un coin cuisine avec sièges et table, même sommaires. Vous pouvez tirer parti de troncs d’arbres morts, de rochers ; sinon, du mobilier de camping pliable sera le bienvenu.

Éclairage, poubelles, hygiène et sécurité

Pour les dîners en soirée et les petits déjeuners avant le lever du jour, des perches ou des piquets fichés en terre vous permettront de suspendre des lampes à gaz ou à pétrole ; ils vous serviront aussi de portemanteaux et de supports pour accrocher des outres d’eau potable, vos sacs-poubelles… Des cantines (coffres de voyage) robustes apportées sur place par un véhicule motorisé tout-terrain (4 x 4, quad), si elles sont de grand volume, pourront servir de vaisseliers, de rangements pour la batterie de cuisine et le réchaud, de garde-manger, et même pourquoi pas de sièges. Une toile tendue en hauteur sur des cordes reliées entre des arbres pourra ménager un peu d’ombre et une protection contre les caprices de la météo.

Les provisions, à défaut de stockage sécurisé dans une cantine solide, seront rassemblées dans un grand et large sac en toile suspendu en hauteur pendant vos absences et durant la nuit. Une corde coulissant sur une branche haute et attachée sur le tronc à portée de main complétera le dispositif de hissage.

Les poubelles seront quant à elles soigneusement collectées à la fin de chaque repas dans des sacs plastiques robustes puis réunies dans un récipient et suspendues en hauteur elles aussi, comme pour les provisions, à l’abri des rongeurs et des prédateurs de tous poils. À la fin du séjour, vous les déposerez dans un lieu adapté à leur destruction ou à leur recyclage.

La nécessité de disposer d’un approvisionnement pratique en eau douce vous aura naturellement conduit près d’un ruisseau, d’un torrent ou d’un lac ; le coin « hygiène corporelle » n’en sera jamais bien éloigné. Vous aménagerez au bord du cours d’eau une pataugeoire entourée de pierres où vous asseoir en fin de journée pour relaxer vos pieds fatigués. Une toile de bâche tendue verticalement entre des arbres ou quatre piquets constituera un abri suffisant pour l’implantation d’une douche solaire : eau chaude gratuite assurée en fin d’après-midi pour le confort de tous !

Le coin toilettes sera aménagé de préférence sous le vent dominant afin d’éviter les odeurs et dissimulé derrière quelque buisson. Une fois le trou creusé, laissez la pelle plantée dans le tas de terre : son manche servira de dérouleur au papier toilette, et la pelle elle-même de chasse d’eau ! Chaque contribution devra être soigneusement recouverte. Si votre séjour se prolonge, et si vous êtes nombreux, il faudra envisager de fermer la fosse initiale puis de creuser successivement d’autres fosses.

Pour des raisons de sécurité, tous vos papiers, argent liquide et bijoux seront rangés dans un petit sac étanche enterré dans un lieu connu de tous les participants, facilement accessible, à proximité.

Je vous conseille de dissimuler plutôt vos clés de voiture sur la voiture elle-même, dans un recoin de la carrosserie connu seulement de votre entourage (intérieur des ailes, châssis, blindage inférieur des 4 × 4, jumelles d’amortisseurs…). Il existe également des petits boîtiers en plastique, à la dimension de clés de voiture, munis d’aimants sur une des faces ; on peut ainsi les coller à l’intérieur de l’aile, dissimulés sous la carrosserie, derrière un pare-chocs, une jante, un disque de frein – à condition que ces éléments soient en acier.

Le véhicule aménagé

Si vous roulez en camping-car, ne vous éloignez pas trop des chemins carrossables. Vous disposerez d’un couchage fixe, d’un coin cuisine, d’un minicabinet de toilette avec peut-être une douche et un WC chimique ; éventuellement, votre carrosse peut être équipé d’un chauffage et d’une climatisation. C’est le grand confort ! Mais, souvent, vous devrez stationner sur un emplacement assez éloigné de votre zone opérationnelle. Au-delà de deux personnes, l’aventure est difficilement envisageable : l’encombrement du véhicule devient tel que quitter le goudron n’est plus du tout raisonnable.

Si vous avez opté pour un véhicule tout-terrain, votre rayon d’action s’élargit immédiatement : vous disposerez d’un volume de chargement important pour convoyer votre matériel de bivouac. Un certain confort vous sera dès lors permis. Vous pouvez également disposer d’une tente de toit – coffrage installé sur des barres de toit qui, une fois ouvert, permet de déplier un abri en toile ; vous bénéficierez alors d’un lit en hauteur disponible immédiatement et sécurisant.

Vous pourrez aussi envisager, si vous devez être nombreux à bord du véhicule, la solution d’une remorque tout-terrain adaptée (voir le chapitre 9 pour plus de détails sur la réglementation en matière de remorque). Vous veillerez à la choisir dotée d’un plateau moyen à court, d’un empattement identique à celui du véhicule tracteur (c’est vraiment très important pour que la remorque suive parfaitement en zones trialisantes), d’une garde au sol importante (grâce aux jantes et au diamètre des pneus) pour surmonter les obstacles, chaussée de pneus cramponnés pour faire face aux dévers, équipée d’un amortissement de qualité pour garantir l’intégrité du chargement dans les parcours cassants, le tout enveloppé dans une caisse légère, rigide et robuste… et surmontée enfin d’une bâche solide et pratique, ou mieux d’un capot-couvercle rigide et articulé pour ne rien perdre en cours de route, fermant à clé pour éviter de vous faire subtiliser du matériel lors des arrêts. Afin de ne pas être trop handicapé en traction, limitez-vous à 500 kg de charge au maximum.

Vous dénicherez ce genre de merveille dans les surplus militaires, chez les collectionneurs de Jeep et sur certains sites internet spécialisés.

Vous tiendrez compte de la surconsommation de carburant générée par la remorque (de 12 à 20 % sur route et chemins roulants et de 30 à 50 % en tout-terrain difficile).

Une remorque vous permettra un volume de chargement important et du même coup un séjour longue durée plus confortable. Si vous l’aménagez, vous pouvez même disposer d’une cuisine et de rangements fixes sous forme de tiroirs compartimentés. Lors du chargement, veillez au centrage des poids et à leur équilibrage sur le plateau.

Le poids du timon de la remorque reposant sur l’attelage du véhicule tracteur ne devra jamais excéder 25 à 30 kg.

Sachez aussi qu’à tout prendre il vaut mieux tracter une petite remorque que transporter un chargement sur des barres de toit ou sur une galerie qui s’accrochera dans les branches basses, entraînera une surconsommation et compromettra votre centre de gravité (voir le chapitre 9 pour de plus amples informations sur l’utilisation d’une remorque et les précautions à prendre avec l’utilisation de la galerie).

Grâce à un véhicule motorisé, sur terre ou sur l’eau, l’aménagement de votre camp de base s’apparentera à celui du camp de base en toile, abordé un peu plus haut, le convoyage des matériels en moins. Grâce à la mobilité, à la flexibilité d’emploi et à l’agilité du véhicule, vous pourrez éventuellement changer de zone très rapidement si les sujets qui vous intéressent venaient à se déplacer ou si vous découvriez un emplacement plus agréable ou plus pratique. Rien ne vous empêche non plus de partager votre expérience avec d’autres possesseurs de véhicules identiques, ce qui rendrait le séjour très convivial.

Outils et matériel spécialisé pour la rando chasse, pêche ou photographie

Outillage divers

Hachette

Privilégiez un modèle à la tête en acier (facilement affûtable, au contraire de l’inox) et maniable, c’est-à-dire pas trop lourd. Il est indispensable de bien l’affûter (comme un rasoir) pour pouvoir peler des branches, écorcer des troncs, aiguiser des piquets, débiter votre gros gibier. Elle sera toujours utile pour dégager des bois moyens à gros, pour couper ou fendre du bois pour alimenter le feu du campement – si c’est autorisé – ou le poêle/la cheminée du chalet ou de la ferme. Le dos du tranchant, s’il est plat, peut également faire office de masse pour enfoncer les piquets.

Par sécurité, n’oubliez pas d’emporter un étui protecteur pour la tête – à utiliser durant les transports – et une pierre à aiguiser.

Machette

Vous en ferez le même usage que de la hachette, et les précautions à prendre seront les mêmes. Un peu plus encombrante que la hachette, la machette possède souvent un manche trop large pour les petites mains. Avant le départ, il convient de l’adapter à la taille de votre paume – au moyen d’une lime à bois et de papier de verre. Sinon, ampoules assurées ! L’utilisation en lieu et place du marteau ou de la massette est à oublier.

La machette vous servira à établir un affût, à dégager des angles de vue, à aménager une fenêtre de tir, à accéder à une rive broussailleuse. Un étui sécurisant et une lanière de cuir vous seront utiles pour la museler au cours du transport.

Cordes/cordelettes

Prévoyez-en toujours un assortiment, avec :

 une corde de 8 ou 10 mm de diamètre et de 5 à 15 mètres de long (en préétiré) pour sécuriser votre progression, remonter ou descendre vos matériels ou vos prises, tendre une toile, préparer un affût, mettre à l’abri en hauteur vos victuailles et vos poubelles ;

 des cordelettes (2,5 à 4,5 mm de diamètre et de différentes longueurs – variez les couleurs pour les identifier d’un seul coup d’œil) pour attacher vos matériels et les empêcher de battre bruyamment sur les flancs du sac à dos. N’oubliez pas de brûler très soigneusement leurs extrémités afin d’éviter à vos cordages de se décommettre* à l’usage.

Pour la randonnée pêche

Rien de plus rageant que de devoir interrompre une partie de pêche parce que le matériel fait défaut, surtout quand on est au fin fond d’une vallée, d’un torrent ou d’un lac, à plusieurs heures de marche de la route ou de la piste où on a garé son véhicule.

Prévoyez plusieurs cannes de rechange – télescopiques pour réduire leur encombrement –, du fil en différents diamètres et couleurs, des hameçons en plusieurs tailles et un moulinet de rechange polyvalent capable de s’adapter à la poignée de toutes vos cannes. Bien sûr, il est recommandé de ne pas oublier ses appâts ou un assortiment de mouches artificielles en accord avec la saison et le biotope. Prenez votre matériel avec vous pour éventuellement en monter sur place. Prévoyez un mètre ruban, un appareil photo avec retardateur et trépied ; pensez au peson, sans oublier des sacs en plastique résistants pour éventuellement rapporter vos prises.

Pour la randonnée chasse au fusil/carabine

Prévoyez, en plus du matériel de nettoyage, un extracteur de douilles et de l’outillage pour démonter et entretenir votre arme (chasse-goupille, petit marteau, tournevis, graisse, huile, chiffons non pelucheux). Une lunette de tir de rechange n’est pas superflue non plus, car ce matériel est particulièrement sensible aux chocs et à l’humidité.

Concernant les munitions, si vous tirez des cartouches à grenaille, vous allez consommer de nombreuses cartouches dans différents diamètres de plomb. Prévoyez des boîtes bien différenciées pour éviter les erreurs. C’est lourd, mais c’est indispensable ! Beaucoup de régions retirées ne comportent aucune armurerie à des kilomètres à la ronde.

Ne tirez ni chevrotines ni balles dans un fusil de chasse autre qu’à canon lisse (surtout pas choké) sous risque d’explosion et de graves blessures.

Si vous tirez des balles à partir d’une carabine rayée, en pratiquant la chasse à l’approche, la quantité de munitions importera moins que la qualité des balles en termes de chargement, de structure et de poids. Utiliser une pochette différenciée pour chaque type de munitions vous permettra là aussi de ne pas commettre d’erreur.

Si vous tirez plusieurs types de balle (structure et poids de l’ogive différents) avec la même arme, afin d’adapter votre munition au poids des différents gibiers rencontrés, vous serez obligé de modifier les réglages de votre lunette. Aussi, si vous comptez tirer des catégories de gibier très différentes (par leur taille et leur poids), aurez-vous intérêt à emporter une seconde carabine d’un autre calibre.

Si vous possédez un chien, emmenez-le seulement s’il est parfaitement dressé et habitué à la chasse que vous pratiquez. Évitez le novice au comportement imprévu et fantasque, derrière lequel vous allez passer votre temps à courir ! Pensez à emporter sa nourriture ainsi que son carnet de vaccinations, et assurez-vous que son assurance soit à jour.

N’oubliez pas que tout chasseur doit être en possession du ou des dispositifs de marquage réglementaires propres aux espèces chassées, selon le plan départemental de chasse du secteur : la fameuse bague. C’est valable pour le grand gibier exclusivement (cerf, chevreuil, daim, isard, chamois, mouflon, sanglier).

En cas de naturalisation (empaillage), ce dispositif est exigé par le taxidermiste, qui doit inscrire la référence de votre bague sur son livre des entrées.

Si vous n’avez pas cette autorisation sur vous en action de chasse, ou si vous ne l’avez pas fixée au gibier mort sur le chemin du retour, vous serez lourdement verbalisé en cas de contrôle (qui peut être effectué par un douanier, un policier, un gendarme, un garde-chasse, un garde champêtre) : à la clé, une forte amende, le retrait du permis de chasse, la saisie de l’arme et la saisie du véhicule qui vous a conduit sur le lieu de chasse… L’Administration ne plaisante pas avec le braconnage, qu’on se le dise !

Pour la randonnée chasse à l’arc

Comme pour la chasse au fusil ou à la carabine, si vous chassez à l’arc, assurez-vous d’être en possession du ou des dispositifs de marquage réglementaires propres aux espèces chassées ; ici, il s’agit de colliers. Ils sont distribués ou achetés auprès des associations ou des sociétés de chasse.

Même si vous partez seulement pour un week-end, il est rageant d’avoir à interrompre sa partie de chasse en raison d’un manque de matériel – parce qu’il a été endommagé, parce que vous l’avez égaré ou parce que le gibier s’est enfui avec, ou encore parce qu’un incident technique s’est produit sur l’arc lui-même.

Prévoyez un gant de tir, un brassard pour la protection de votre avant-bras et une corde de rechange, ainsi qu’un jeu de clés adaptées aux réglages de votre arc à mécanisme. Si vous utilisez un arc à mécanisme, la notice de réglage pourra vous être fort utile.

Vos flèches de chasse doivent être marquées à votre numéro de permis (imprimé ou peint) sur le fût.

Emportez le télémètre pour vous assurer des distances, la poire à fumée pour connaître la direction exacte du vent le plus infime, des fûts et des lames de chasse de rechange ainsi que l’aiguiseur, des empennages, l’empenneuse et la colle correspondante.

Enfin, n’oubliez pas que tous les petits accessoires (viseur, armeur, silencieux…) qui équipent votre arme sont susceptibles de faillir ; anticipez les moyens de les remplacer ou de les réparer.

Selon l’environnement, un tree-stand* (pour affûter – se positionner en embuscade – sur un arbre) ainsi qu’un filet de camouflage peuvent être bien utiles. Prévoyez également carnet et stylo, mètre ruban, appareil photo compact, peson, sans oublier des sacs en plastique résistants pour évaluer et rapporter vos prises ou les trophées.

Pour la chasse aux images

Emportez en nombre suffisant batteries, piles, chargeurs solaires, objectifs, téléobjectifs et autres zooms, obturateurs de rechange et pare-soleil ; mais aussi cartes mémoire, boîtiers reflex, boîtiers de caméra avec trépied… Cela relève du simple bon sens, mais il peut être utile de le rappeler.

Prévoyez des sacoches climatisées (remparts contre le froid et contre la chaleur) et étanches (protection contre la poussière et l’eau) pour garder à l’abri vos matériels de prise de vue, les pellicules, disquettes, cartes mémoire ainsi que vos batteries.

N’omettez pas enfin les indispensables que constituent les lingettes, le pinceau et la poire de nettoyage pour vos objectifs ; sans oublier le petit outillage de réparation et de démontage (microtournevis, pinces fines) en cas d’incident ou d’accident (immersion, casse, choc…). Une hutte d’affût en toile légère au coloris adapté à l’environnement n’est jamais un luxe, pas plus que la poire à fumée au cours des approches ; sinon, emportez du filet de camouflage assorti à la végétation ambiante et à la saison (voir plus bas le « vestiaire » et les conseils pour les coloris de camouflage).

Matériel d’orientation, d’observation et de communication

Jumelles, lunette

Les jumelles sont toujours appréciables pour repérer et approcher la faune ou pour observer les paysages. Il en existe à mise au point manuelle ou automatique. La mise au point manuelle convient mieux aux personnes ayant des problèmes de vision. Choisissez un grossissement moyen standard (exemple : 8 x 42 ou 10 x 50 – 10, c’est le grossissement, et 50 le diamètre de l’optique finale, qui conditionne la largeur du champ de vision) ; sinon, prenez un grossissement variable (exemple : 4 à 12 x 50 ou plus…). La qualité d’une lunette de tir comme d’une paire de jumelles tient à la rigueur de l’ajustement de ses composants, à la luminosité (qualité du matériau) des lentilles et à la largeur du champ de vision, donnée en principe à 100 mètres. Elle varie selon le diamètre de l’oculaire.

Les caractéristiques des lunettes de tir actuelles sont de moins en moins à focale fixe. On trouve surtout dans le commerce des focales variables (de 1,5 – 5 x 20 à 6,5 – 20 x 56) qui permettent d’ajuster manuellement le grossissement à la distance et à la taille de l’animal observé.

Instruments de précision fragiles, les jumelles comme la lunette doivent être préservées de la poussière, de l’eau et du sable dans un robuste étui confectionné sur mesure et doté d’une ouverture pratique, ou protégées par des bouchons en plastique ajustés et sécurisés par une bande élastique ou un lien résistant solidaire de l’instrument. Le choix est vaste : on trouve de tout et à tous les prix.

Investissez dans un étui matelassé et dans une puissante soufflette garnie de poils adaptée à l’optique photographique ; évitez le chiffon à lunettes, qui se charge de silice (sable) et raye les optiques.

Pour l’achat des jumelles, ne mettez le prix que si vous êtes vraiment très soigneux ou si vous êtes un passionné déjà assidu de cet accessoire. Lors des approches, vos matériels d’optique vont forcément souffrir.

Pour votre paire de jumelles, prévoyez un étui parfaitement matelassé et de préférence au moins étanche à la poussière. Dès que vous les rangez, replacez soigneusement capuchons et obturateurs sur les lentilles : tout frottement peut les endommager. Prévoyez une lanière de tour de cou ou d’épaule réglable, solide et large. Attention au poids des jumelles (à partir de 900 grammes) si elles doivent pendre à votre cou la journée durant : vos cervicales apprécieront modérément ce bagage. Privilégiez un revêtement extérieur mat pour éliminer tous les reflets parasites qui vous feraient immédiatement repérer de loin par les sujets que vous voulez surprendre.

Si vous optez pour un monoculaire de vision à fort grossissement (lunette de vision), il sera le plus souvent à focale variable (grossissement de 15 à 80 fois). Prévoyez un support stabilisateur : le trépied. Il maintiendra l’instrument orienté sur la zone observée choisie, vous évitant la recherche du sujet, toujours longue et fastidieuse lors des affûts.

Le réglage des jumelles pour obtenir une vision le plus nette possible se fait de la façon suivante :

 Fermez l’œil qui est face à l’œilleton réglable. À l’aide de la molette centrale, adaptez la vision à votre vue et à la distance d’un point de repère fixe.

 Ensuite, fermez cet œil et rouvrez l’autre ; puis, à l’aide de l’œilleton de réglage, sans toucher à la molette centrale, tournez-le lentement jusqu’à obtenir la vision la plus parfaite du point repéré précédemment.

 Repérez enfin à la base de l’œilleton la valeur du réglage de la correction – des « dioptries » en plus ou en moins – et retenez-la. Ce réglage initial vous servira chaque fois que quelqu’un aura emprunté et déréglé vos jumelles.

 Enfin, après avoir rouvert les deux yeux, faites jouer l’écartement entre les deux objectifs de façon que vous n’aperceviez plus qu’un seul et unique rond de vision.

Pour régler une lunette, c’est plus simple : l’ajustement ne concerne qu’un seul œil. La présence de bonnettes en caoutchouc sur les œilletons, en plus de protéger votre arcade sourcilière en cas de soubresaut, de heurt ou du recul de l’arme au moment du tir, vous permet de conserver toujours la même distance entre votre iris et la lentille ; votre vision sera plus nette sans que vous ayez à tâtonner pour adapter la distance.

Cartes, guides, GPS*

Voici une liste de tous les matériels, instruments et éléments qui vous permettent d’évoluer et de vous situer sur le terrain :

 Les cartes en papier sont indispensables où que vous désiriez aller et quel que soit votre programme. En terrain inconnu, privilégiez toujours les cartes à petit grossissement, qui comportent un maximum de détails. Les autres types de carte ne vous seront d’aucun secours. Le territoire français est privilégié, car la cartographie y a été de tout temps très développée. Ainsi, les cartes IGN* au 1/25 000 qui couvrent tout l’Hexagone sont un modèle du genre ; mais il n’existe que trop rarement d’équivalent à l’étranger. Quand vous partez en balade exploratoire, emportez toujours des cartes correspondant aux zones voisines du secteur que vous envisagez de fréquenter : en cours de séjour, vous pouvez être amené à changer de zone. Ce serait bête de vous égarer !

 La loupe est l’indispensable complément de la carte. Allez l’acheter chez un shipchandler (magasin de matériel nautique). Pour un coût modique, vous trouverez de grands modèles équipés en plus d’un éclairage incorporé, confortable en ambiance sombre et très pratique la nuit. Attention, instrument fragile ! Une housse de protection est utile.

 Pensez au curvimètre pour calculer les distances selon l’échelle de la carte : c’est plus pratique, rapide et précis que le double décimètre. De plus, à l’achat, ce petit accessoire ne vous ruinera pas.

 Les guides permettent de préparer tranquillement les soirs d’hiver la prochaine virée, la prochaine destination. Restaurants, hôtels, refuges, campings, lieux d’approvisionnement mais aussi lieux touristiques à visiter y sont présentés et commentés.

Les cartes

Achetez de préférence vos cartes et guides avant le départ, car sur place, surtout à l’étranger, se procurer les bons ouvrages constitue une vraie galère. Le budget cartes (routières et détaillées) plus guides (touristiques et historiques) représente un coût non négligeable. Mais disposer sur le terrain de cartes et de guides autorise les digressions et les changements d’itinéraire de dernière minute ; ces ouvrages vous permettent surtout de comprendre ce que vous découvrez. Vous rentrerez plus intelligent de votre randonnée.

Le GPS*

La technologie GPS* peut aussi être d’un grand secours :

 Sur certains GPS* routiers standard, on peut entrer un waypoint : les coordonnées géodésiques* d’un point précis situé sur la Terre en degrés, minutes et secondes de longitude comme de latitude. Mais si la cartographie interne n’est pas d’une précision équivalente, je ne suis pas sûr que votre appareil puisse vous amener exactement sur le lieu mentionné : vous serez seulement conduit à proximité de ce lieu. Or, la proximité peut être très éloignée du point exact et précis où vous projetez de vous rendre en l’absence de réseau routier…

 Heureusement, il existe aussi des GPS* portables capables de vous suivre et de vous guider hors du bitume, à condition de posséder la cartographie locale. Cette cartographie à faible échelle – on en trouve même qui exploitent les cartes IGN* au 1/25 000 – fonctionne par zones ; l’acquisition de plusieurs zones représente un budget important dès que l’on envisage une randonnée de plusieurs jours. Il faut reconnaître que ce gadget constitue pourtant l’outil parfait : doté de cet équipement, vous ne pouvez pas vous perdre, à condition toutefois de disposer d’une réserve en énergie (des piles ou un chargeur solaire, avec le soleil qui va avec !).

Un GPS* portable est gourmand en batteries. En cas de panne, il reste indispensable de savoir lire et exploiter les trésors que recèlent les cartes papier.

Il existe maintenant des chargeurs solaires performants pour les piles et les batteries des matériels nomades (portatifs).

Boussole ou compas ?

Plus fiable, plus précis, plus solide, plus pratique que la boussole, le compas est utile pour s’orienter en l’absence de soleil, pour suivre un cap, pour relever une direction, pour orienter une carte et pour s’y situer (pour vous initier à l’utilisation du compas, reportez-vous à l’annexe A).

Dans les modèles « compas de relèvement » à usage nautique, vous trouverez d’excellents produits précis et robustes à des prix abordables. Notez qu’on trouve depuis peu des compas sur certaines montres ; toutefois, en raison de leur taille, ils ne permettent pas un relèvement précis exploitable sur une carte.

Radio VHF, CB, talkie-walkie, téléphone par satellite

La radio VHF

La VHF (Very High Frequency) émet entre 30 MHz et 300 MHz – de 1 à 10 mètres de longueur d’onde. C’est un mode de communication très convivial, gratuit et à vue (transmission d’antenne à antenne sans recours à une antenne relais ni à un amplificateur d’ondes). Elle est très utilisée par la télévision, les radios FM, pour les liaisons sur les canaux et en mer. Elle permet de communiquer entre véhicules éloignés de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres, en fonction de la topographie du terrain qui les sépare.

Réglementée en France et dans la plupart des pays, la VHF oblige l’opérateur (l’utilisateur) à détenir (c’est-à-dire à présenter sans délai et à la demande) le certificat restreint de radiotéléphoniste. Ce certificat s’obtient au terme d’un examen relativement facile à passer et vous vaudra une carte nominative avec votre photo. On trouve sur le marché des modèles fixes et des modèles portables pour un prix abordable ; parmi ces derniers, il existe même des modèles étanches. Pour espérer une portée importante, le modèle fixe avec une grande antenne installée à l’extérieur de la carrosserie du véhicule est à privilégier.

La CB

La CB (Citizen Band) – prononcez « cibi » –, ce sont 40 canaux regroupés autour de 27 MHz (11 mètres de longueur d’onde) en libre accès. Ce moyen de communication est comparable à la VHF en termes de facilité d’utilisation comme de prix de l’équipement, mis à part que l’on dispose d’une gamme de bandes bien plus vaste : AM (modulation d’amplitude), FM (modulation de fréquence) et jusqu’à une portée intercontinentale avec la gamme BLU (bande latérale unique).

Cette portée est toutefois très capricieuse, car elle est liée aux conditions météo (présence ou non de soleil), au relief environnant (masquage ou non), à l’heure de l’utilisation (jour ou nuit) ainsi qu’à la saison (été ou hiver)…

En France, l’usage de la CB n’est pas soumis à l’obtention d’un examen ; mais dans certains pays, c’est le cas. Il vaut donc mieux posséder les autorisations de détention et le permis d’utilisation.

À l’étranger, même en Europe, les procédures administratives liées à la CB sont très contraignantes, en raison de précautions particulières contre l’espionnage – dans les ex-pays de l’Est par exemple.

Comme toujours en matière de réception et de transmission radio, la longueur et l’emplacement de l’antenne sur le véhicule sont à optimiser. Votre installateur vous conseillera.

Le talkie-walkie

Le talkie-walkie est un émetteur-récepteur portatif avec lequel on peut communiquer gratuitement et sans contrainte. Il utilise les technologies VHF (Very High Frequency) ou UHF (Ultra High Frequency) afin de privilégier une antenne courte, autour du mètre, mais il a une portée effective très réduite – quelques centaines de mètres en terrain découvert, beaucoup moins si un obstacle s’interpose entre l’émetteur et le récepteur (arbres, remblai, talus, mur…).

Le téléphone par satellite

Le téléphone par satellite est utile là où les réseaux de téléphonie mobile sont inopérants. En effet, il fonctionne partout sur la planète, relayé par des satellites de communication géostationnaires. Le coût d’acquisition de l’appareil et celui des communications sont prohibitifs, aussi le loue-t-on le plus souvent le temps d’une randonnée ou d’une expédition pour garantir la sécurité du groupe et pour son encombrement compact.

Couplé avec un ordinateur portable ou une tablette, il permet de recevoir des cartes météo, d’accéder à sa boîte mails et d’échanger avec l’extérieur tous types de fichiers (audio, vidéo, photo).

Les transmetteurs automatiques de position

Basés sur la chaîne de transmission des GPS* et sous réserve d’un abonnement, ils font office de mouchards. Ils permettent à vos proches de suivre vos moindres déplacements en temps réel, depuis leur domicile, via une carte affichée sur le réseau internet.

En général, les transmetteurs automatiques sont aussi équipés d’une balise de détresse qu’il est possible d’activer en cas de besoin, d’accident ou de danger. Où que vous vous trouviez de par le monde, votre position est alors transmise instantanément très précisément ; les secours appropriés les plus proches sont prévenus et organisés depuis un centre de gestion. En effet, au moment du déclenchement de la balise, vous disposez sur certains modèles de boutons permettant de préciser l’urgence et la nature de l’intervention souhaitée…

Vos effets personnels pour la randonnée chasse, pêche ou photographie

Voyager léger doit rester votre maître mot.

Vestiaire

Votre garde-robe doit être adaptée à la saison et aux régions traversées. Le mimétisme de votre tenue avec l’environnement devant être privilégié, le vestiaire de traque, d’affût, d’action de chasse ou de pêche doit être camouflé (style armée, « camo ») et en adéquation avec la latitude, la saison et l’environnement rencontré. Dans le cas d’un environnement forestier en hiver, optez pour le camouflage realtree ; d’une ambiance savane sèche, pour un camouflage shaggie ; dans un environnement forestier en été ou en forêt vierge, pour un camouflage « feuillage vert » (Camo 3D).

Si vous pratiquez l’affût, évitez de laver vos sous-vêtements et vos vêtements de traque avec une lessive et un assouplissant parfumés : ces effluves artificiels vous feront repérer illico à des kilomètres par les animaux sauvages, à l’odorat si sensible et développé.

En hiver, au printemps et à l’automne

Votre bagage se composera de :

 2 pantalons, dont un de camouflage ;

 2 slips ;

 2 chemises ;

 1 sweat-shirt ;

 2 pulls en laine ;

 1 foulard en soie, 1 écharpe, des gants chauds, des sous-gants en soie ;

 1 blouson ou 1 veste chaude respirante et imperméable de camouflage ;

 1 bonnet, 1 cagoule ou 1 passe-montagne, 1 chapeau ;

 des gants, ou mieux des mitaines afin de conserver la liberté des phalanges ;

 2 paires de chaussettes de laine ;

 1 paire de bottes en caoutchouc, des waders* pour les pêcheurs, des chaussures montantes style rangers, des bottes fourrées en plein hiver ;

 1 grande serviette de bain, 2 gants de toilette.

En été

Votre bagage se composera de :

 1 pantalon de camouflage ;

 1 bermuda, 1 short ;

 1 maillot de bain ;

 1 slip, 2 ou 3 tee-shirts de camouflage ;

 1 sweat-shirt de camouflage ;

 1 pull en coton ;

 1 blouson de camouflage en coton ;

 1 casquette de camouflage ;

 1 cagoule de camouflage ou sombre en coton ;

 1 voilette fine antimoustique ;

 1 chapeau de camouflage ;

 des sandalettes ;

 1 paire de chaussettes ;

 1 paire de chaussures de marche ;

 1 paire de bottes en caoutchouc ou des waders* pour les pêcheurs ;

 1 grande serviette de plage, 2 gants de toilette.

Le tout rangé dans un sac en toile.

Trousse de toilette

Elle contiendra :

 brosse à dents ;

 dentifrice ;

 savon de Marseille (surtout pas de savon parfumé) ;

 brosse à cheveux, peigne ;

 coupe-ongles, pince à épiler ;

 rasoirs, mousse à raser ;

 crème solaire à l’odeur neutre.

Sachez que tout parfum, même très discret, est à proscrire. L’idéal est que votre odeur se confonde avec celle du gibier traqué, c’est vous dire ! Parfum, cosmétique, odeur de chewing-gum, de tabac et traque ne font absolument pas bon ménage dans ce genre de séjour. En revanche, une douche solaire en été constitue un must.

Pharmacie

Préparez très soigneusement votre trousse à pharmacie selon la durée de votre périple. Vous devrez l’adapter à la région, à la saison et au(x) climat(s) que vous allez rencontrer. Contactez au plus tôt votre pharmacien, qui vous conseillera utilement sur les procédures, la mise à jour de vos vaccins et les précautions à prendre.

La trousse de secours se vérifie avant chaque saison, sachant qu’un médicament se périme entre deux et cinq ans après son achat.

La pharmacie de base se compose de l’assortiment suivant :

 Aspégic 1000 : antalgique (grippes, infections).

 Bactéomicine : pommade antiseptique (lésions cutanées).

 Cétylyre : collyre en doses (protection solaire).

 Doxycycline : infections ORL.

 Hémoclar : hématomes.

 Imodium : diarrhées.

 Intétrix : antiseptique (diarrhées).

 Polaramine : allergies.

 Soludécadron : corticoïde (allergies, œdèmes).

 Totapen : pénicilline par injections internes (fièvre).

 Vitamine C : complément alimentaire (fatigue).

 Divers : alcool modifié, bandes, Bétadine, compresses, coton, sparadrap, crème pour les lèvres, épingles de sûreté, Mercryl, pansements en plusieurs tailles, protection antimoustique, protection solaire, purificateur d’eau, tulle gras pour les brûlures, Aspivenin. Du fil chirurgical et une aiguille ne sont parfois pas superflus à la chasse comme à la pêche.

 Homéopathie (tubes en 5 CH avec un guide d’emploi homéopathique) : Apis mellifica, Arnica montana, Arsenicum album, Belladonna, Capsicum, Chamomilla, Gelsemium, Lycopodium, Mercurius solubilis, Nux vomica, Urtica urens.

Si vous suivez un régime et/ou un traitement médical particuliers, calculez pendant combien de temps vous ne pourrez voir votre médecin habituel ; prévoyez une réserve de médicaments couvrant cette période, plus un petit délai de sécurité complémentaire.

Réglementation, formalités et budget pour la rando chasse, pêche ou photographie

Fusil et canne à pêche en cabine ?

Classification et transport des armes

Le transport des armes est extrêmement réglementé dans le monde – et c’est heureux, même si ça pose quelques contraintes !

 L’arc de chasse et ses flèches sont répertoriés en France comme appartenant à la 6e catégorie (classification européenne E) : l’acquisition et la détention sont libres, le transport et le port sont autorisés sous réserve de posséder un permis de chasse à jour et agréé sur le territoire où vous vous trouvez.
L’arbalète est considérée en France comme une arme de tir récréatif : son usage est limité aux stands de tir, et elle est prohibée à la chasse. C’est l’arme du braconnier. Ce n’est absolument pas le cas aux États-Unis, où des périodes de chasse exclusives sont réservées aux amateurs d’arbalète, au même titre qu’aux chasseurs à l’arc.

 La détention d’armes de chasse répertoriées en France en 5e catégorie (fusils et carabines à canon lisse capables de tirer un seul coup par canon – classification européenne D) est soumise à une procédure d’enregistrement auprès de la préfecture de votre domicile.

 La détention d’armes de chasse répertoriées en France en 5e catégorie 2 (fusils et carabines à canon lisse ou rayé à tir semi-automatique ou à répétition – classification européenne C) est soumise à une procédure de déclaration auprès de la préfecture de votre domicile.

 La détention d’armes de chasse répertoriées en France en 4e catégorie (carabines à canon rayé à tir semi-automatique ou à répétition comportant un chargeur amovible – classification européenne B) est soumise à une procédure d’autorisation auprès de la préfecture de votre domicile.
La détention d’armes de poing ou d’épaule répertoriées en France en 3e, 2e ou 1re catégorie est soumise au permis de port d’arme. Elles sont prohibées à la chasse.

 La circulation d’armes de chasse sur le territoire français pour rejoindre le lieu de chasse est soumise à la détention d’un permis de chasse à jour de sa cotisation annuelle. Les armes à feu doivent être démontées, rangées dans un étui ou une valisette, et les munitions placées séparément. L’arc de chasse est démonté ou débandé – sauf les compounds, les arcs à mécanismes et à poulies –, les flèches de chasse (marquées à votre numéro de permis) rangées dans un carquois.

 La circulation d’armes à feu de chasse hors du territoire français est soumise à la détention d’un permis de chasse à jour de sa cotisation annuelle et d’une autorisation auprès de la préfecture de votre domicile. Elle oblige à détenir la carte européenne d’armes à feu (valable cinq ans et payante) pour circuler au sein de l’Union européenne. Vous devez de plus pouvoir présenter le motif écrit du déplacement (invitation à une chasse, à une manifestation ou à une compétition).

Le Royaume-Uni, par exemple, exige une autorisation d’importation temporaire, une procédure plus compliquée à effectuer en préfecture. D’autre part, il n’existe pas encore d’harmonisation dans la classification des armes en Europe : certains calibres autorisés dans un pays ne le sont pas dans d’autres.

Les réglementations évoluent. Renseignez-vous au préalable sur la réglementation en vigueur dans chaque pays que vous envisagez de visiter ou de traverser.

Vos armes doivent voyager hors d’état de fonctionner immédiatement, c’est-à-dire démontées et le canon non chargé. Le système de percussion et le chargeur, le cas échéant, seront si possible eux aussi démontés. Vos armes de chasse seront rangées dans une valisette fermant à clé ; quant aux munitions (balles, cartouches), elles seront réunies dans une valise ou un étui à part, bien séparées.

Un arc est autorisé à voyager dans une valise ou un sac, démonté s’il y loge. Il sera plus sûr de transporter l’arc dans une valisette fermant à clé.

En avion, les armes à feu et leurs munitions doivent donc être déclarées et voyagent exclusivement en soute.

Transport du matériel de pêche

Il n’existe aucune réglementation spécifique. La possession d’un permis de pêche à jour de sa cotisation pour la localisation où vous exercez votre passion est exigible sans délai par les gardes-pêche et par tous les agents locaux agréés pour le territoire où vous sévissez.

Prévoyez des étuis légers et rigides dotés de fermetures sécurisées pour vos déplacements par transports en commun. Des tuyaux en PVC équipés d’obturateurs font très bien l’affaire.

Il est plus pratique de faire voyager vos encombrantes cannes à pêche en soute.

Transport des matériels de prise de vue

Il n’existe aucune réglementation spécifique. La prudence exige que les matériels de prise de vue soient enveloppés dans des cocons rembourrés (pour amortir les chocs dus aux transports, particulièrement dans le cas du trajet en avion et des approches motorisées en terrain accidenté), isothermes (les matériels tant électroniques que de précision détestent les écarts de température, tout comme les cartes magnétiques, les batteries et les supports de mémoire informatiques) et fermant à clé. Évitez aussi les étuis donnant une idée trop précise de ce qu’ils contiennent, pour éviter les vols lors des transits dans les aéroports.

Enfin, un listing comportant une photo de chacun de vos appareils, leurs numéros de série, les dates d’achat, une copie des factures et les preuves de dédouanement est indispensable dans les aéroports et si vous devez quitter le territoire national. Tous ces documents sont à conserver très précieusement à portée de main en cabine ainsi qu’au passage des frontières, et en lieu sûr tout au long du séjour.

Budget pour la randonnée chasse, pêche ou photographie

Il convient de prévoir le coût de votre déplacement en voiture (carburant, péages autoroutiers, frais de stationnement du véhicule, location de véhicule, réservation de ferry…) ou en transports en commun (avion, bus, ferry, taxi, train…), sans oublier l’assurance pour vos bagages.

Pour des parcours en France, voyager en voiture à trois personnes ou plus revient moins cher qu’en transports en commun. Au besoin, louez un véhicule !

 Vous avez choisi votre formule d’hébergement (hôtel, gîte, refuge, camping) et vous avez sans doute réservé à l’avance pour ne pas risquer d’avoir à chercher un toit au dernier moment dans la précipitation. En matière de budget, vous savez donc à quoi vous attendre.

 Selon l’organisation de votre séjour, vous aurez anticipé vos repas dans les auberges ou les restaurants ou prévu l’avitaillement sur place.

 Les permis (chasse, pêche, séjour) et les cotisations diverses (club ou association de chasse ou de pêche, ONF*) sont en général réglés sur place à l’arrivée. Le montant variera en fonction de l’espèce que vous aurez choisi de chasser et du nombre d’animaux que vous comptez prendre.

 Prévoir un budget matériels : munitions si vous partez chasser ; CD, batteries et cartes magnétiques si c’est la photo qui vous passionne ; appâts, leurres et hameçons pour partir à la pêche.

 Si vous avez prévu de pratiquer le bivouac, il vous faudra acheter à l’avance et convoyer sur place votre nourriture ; les dépenses complémentaires vont se limiter à la prise des permis et au règlement de cotisations diverses, plus votre déplacement aller et retour.

Comptez un minimum de 60 à 300 euros par jour et par personne selon votre destination et les options choisies.

Pour un rappel des documents administratifs à prévoir, reportez-vous au chapitre 7.

Si vous êtes équipé d’une radio à bord, le certificat restreint d’opérateur radio, la fiche technique de la VHF ou de la CB et le certificat de détention sont incontournables.

Troisième partie

L’évasion au sens large

Dans cette partie…

Pour varier les plaisirs et étendre son champ d’exploration, l’homme a trouvé d’autres moyens de locomotion que la marche : il a enfourché un cheval, construit un bateau, inventé les moteurs… Cette troisième partie vous donne accès aux rivières et à la mer, aux déserts et aux chemins de traverse, ainsi qu’à l’intimité de l’amitié animale.

Chapitre 9

La randonnée nautique pratique

Dans ce chapitre :

Choisir son embarcation

Les différents permis bateau

Le quotidien en randonnée aquatique

Diverses consignes de sécurité

L’homme a besoin du rêve pour s’évader mais également pour se réaliser. La randonnée nautique, dans l’acception la plus large du terme, est une activité de découverte apte à stimuler la curiosité, à exercer l’intelligence et à enrichir la culture ; elle constitue surtout une discipline sportive de plein air responsabilisante qui permet d’oxygéner autant ses muscles que ses neurones.

Pour le philosophe grec Aristote, « Il y a trois sortes d’hommes : les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer… ». Charmant programme !

Appel de l’inconnu, changement de mode de vie, intensité du moment présent, besoin de liberté, soif d’aventure au sens le plus noble du terme mais aussi recherche de calme et de sérénité (bonheurs qu’apporte n’importe quel plan d’eau, aussi agité soit-il), rapprochement ou confrontation avec les éléments naturels, voilà les maîtres mots des sorties fluviales, lacustres ou maritimes ! Les randonneurs sur l’eau sont attirés par l’inattendu, par l’insolite, par la découverte, bref par l’inconnu.

« La mer est un espace de liberté et de rigueur. Y perdre la rigueur, c’est perdre la liberté » (Victor Hugo).

Avertissement : sécurité

La randonnée nautique reste une activité sportive. Elle exige une connaissance sérieuse de l’eau (à l’état calme comme agité), de la météo, de l’orientation, du vent, des capacités manœuvrières et personnelles des participants ; elle demande un sens marin et sous-entend l’acceptation d’un degré de risque maîtrisé, adapté aux capacités de chacun.

Nous vous recommandons donc la plus grande prudence dans l’interprétation et l’utilisation des renseignements et conseils fournis dans ce chapitre. Il conviendra de prendre certaines précautions de bon sens lors de l’exercice de cette activité ainsi que de toutes les autres pratiques en dérivant. Les informations fournies dans ce livre ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de l’auteur, pas plus que celle de toutes les personnes ayant participé à sa diffusion. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité en cas de manquement à la plus élémentaire prudence ayant entraîné un accident, et nul hormis vous ne pourra être tenu pour responsable si un problème survenait – quel qu’il soit.

Préparation de la randonnée aquatique

À partir du moment où le projet prend corps, la préparation d’une randonnée nautique est très prenante. Plus une organisation de ce type est préparée à l’avance, plus elle a des chances de se conclure par une réussite. Alors, petite ou longue virée ? Quelle est la meilleure date pour partir ? Quel équipement minimal emporter ? Quel budget envisager ? Et quel esquif choisir ? Tout engin flottant peut être utilisé en fonction des capacités de chacun et à condition de respecter quelques règles élémentaires de prudence.

Repérer l’itinéraire

Pour l’organisateur (l’initiateur du périple) comme pour les participants, la première étape de la réflexion consiste à mobiliser cartes marines du Shom*, cartes d’état-major* de l’IGN*, guides fluviaux ou nautiques, plans des haltes nautiques, des marinas ou des ports, articles de presse, récits, témoignages, reportages relatant des expériences identiques mais aussi statistiques météorologiques de la zone pour la période envisagée et consultation des horaires des marées si la zone y est soumise.

Vous devrez réunir les renseignements les plus divers pour vous rendre au point de départ de l’aventure comme pour en revenir : comparatif des moyens de transport, des horaires, des prix… Puis, pour arrêter les dates qui vous semblent les plus favorables, vient l’heure du choix de la bonne période au cours de la saison. Quel est le but de ce voyage ? Découvrir une région ? Un rassemblement sportif, familial ? Tous les moyens d’information (offices de tourisme, mairies, associations sportives, clubs et écoles de voile…) seront sollicités, les renseignements techniques (postes d’eau potable, de carburant, d’approvisionnement, rampe de mise à l’eau…) seront recherchés et étudiés, les tout derniers matériels (navigation, orientation, sécurité, couchage, popote, vestiaire…) seront envisagés par les participants en vue de rassembler les équipements les plus essentiels, les plus pertinents, les plus indispensables à votre virée nautique.

« Puisqu’on ne peut changer la direction du vent, il faut apprendre à orienter les voiles » (James Dean).

Vous trouverez ci-dessous des conseils, un bilan des préparatifs à mener, un panorama des écueils à éviter pour organiser votre randonnée. Se déplacer au fil de l’eau, du courant ou du vent, sur un bateau motorisé ou propulsé à la force des bras – via une pagaie ou des rames –, c’est une expérience à tenter en couple, avec une bande de copains ou en famille, et pourquoi pas en flottille : canoës, kayaks, barques, dériveurs*, catamarans, pneumatiques, petits bateaux à moteur… s’y prêtent parfaitement. L’espace, particulièrement compté sur un bateau, rend la virée toujours très conviviale, animée et semée d’imprévus. Elle est associée souvent au beau temps et aux chaleurs estivales.

Quel bateau ?

Volontairement, nous passerons sous silence la croisière proprement dite s’effectuant sur une pénichette, une vedette à moteur ou sur un voilier dit « habitable », dont le confort s’apparente au pire à celui d’une caravane.

La taille du bateau qui vous concerne ici est celle d’un petit canot découvert, d’une embarcation de faible poids et assez peu encombrante pour être chargée sur la galerie ou dans le coffre (en kit non assemblé) de votre voiture, voire remorquée par une petite voiture. Il s’agit donc d’un kayak, d’un canoë, d’un petit dériveur*, d’un petit catamaran à voile, voire d’une barque ou d’un pneumatique équipés d’un moteur hors-bord.

Grâce aux facilités offertes par les agences de location, ces modestes vecteurs d’évasion sont à la portée financière de la plupart d’entre nous. Qu’importe le mode de propulsion (voile, rames, godille, pagaie, moteur, perche) : votre embarcation devra s’adapter avant tout au plan d’eau que vous aurez choisi – à sa largeur, à sa profondeur, à la nature des fonds, à la vivacité d’écoulement du cours d’eau, à sa navigabilité.

Le rayon d’action, même pour un tout petit bateau, est très étendu à partir du moment où l’on ne s’éloigne pas de plus de 300 mètres du rivage par beau temps, et uniquement de jour. Ce rivage sera celui d’une rivière, d’un fleuve, d’un étang, d’un lac, d’une île, d’un canal ou d’une côte.

Lac, mer ou rivière ?

De très nombreuses rivières et fleuves sont navigables, et l’intérêt pour ceux qui traversent des sites remarquables (gorges, forêts galeries, dunes, marais, falaises, parcs nationaux ou régionaux) est évident. Il convient d’éviter pour votre sécurité les périodes d’étiage (basses eaux de fin d’été-début d’automne) et le moment des crues (débordements au printemps) : les basses eaux entraînent des portages (car parfois, oui, il faut porter son bateau !) acrobatiques dans la boue ou la vase, et les crues augmentent les risques accrus de chavirage et de noyade en raison de la puissance du courant. Vous pouvez vous retrouver plaqué sous l’eau contre un obstacle (pile de pont, tronc immergé, rocher…) ou coincé dans un amas de branchages invisibles de la surface.

Randonnée nautique doit rimer avec canicule ou du moins chaud soleil.

Les eaux courantes sont souvent froides, car le plus souvent abritées sous des frondaisons. Les eaux stagnantes des lacs sont souvent chaudes en surface et près des rives.

On peut aussi explorer certains lacs et étangs ; leur intérêt tient souvent à leur environnement immédiat (paysage, flore, faune, panorama et richesse architecturale de l’habitat qui les borde).

Ah… L’île ! Voilà un objet de fantasmes où l’imagination des plus jeunes s’égare dans d’improbables exploits épiques. Nos littoraux sont émaillés de plus ou moins grandes étendues de terres émergées. Leur exploration et leur contournement sont autant de prétextes à notre curiosité, donc à ce fameux attrait pour les départs en « expédition ».

Avertissement : distance entre deux abris

L’Administration, en l’occurrence tout à fait sensée et dans le but d’assurer la sécurité des navigateurs, nous impose que la distance à parcourir entre deux abris (lieu d’accostage sûr, port, quai, cale de halage, anse et/ou plage abritée) ne dépasse pas 3,7 km (législation actuellement en vigueur sur tout le littoral français pour de tels esquifs).

Pour certains raids et exploits individuels au long cours, il est donc nécessaire d’obtenir, moyennant certaines garanties et mesures spéciales de sécurité (encadrement spécifique), une dérogation de la part de l’Administration.

Si telles étaient vos intentions, il conviendra de vous rapprocher, au sein de votre région, du bureau des Affaires maritimes (qui contrôlent les droits de circulation en mer des navires) le plus proche, et du service des douanes, qui garantissent et valident vos déplacements à l’étranger.

Vous encourrez amendes et poursuites si, ignorant la réglementation et passant outre sans dérogation en poche, vous vous faites pincer… Les vedettes de la gendarmerie maritime et des douanes sillonnent d’ailleurs le littoral dans le but d’intercepter les contrevenants, pour votre sécurité. D’autre part, en cas de pépin sérieux voire d’accident, vos assurances se révéleraient inopérantes pour non-respect de la législation.

La législation en matière de randonnée nautique

Depuis le 3 mars 2010, le bateau de plaisance est défini comme un « bateau ou navire destiné à être utilisé à des fins de loisir ou de sport ». Auparavant, il était considéré comme n’importe quelle embarcation de travail.

En France, pour circuler sur l’eau, il faut se conformer à certaines règles en matière d’équipements de sécurité et de prévention des risques ; ces règles, développées au sein de la Division 240, sont applicables à toutes les embarcations de moins de 20 mètres de long. Sont toutefois exclus de cette directive les « engins de plage », définis comme étant des engins flottants d’une longueur inférieure à 2,5 mètres ne pouvant évoluer qu’à proximité immédiate du rivage – en fait, dans la bande littorale des 300 mètres.

Cette Division 240 a été consolidée le 5 juillet 2012. Son arrêté précise les équipements et le matériel de sécurité à détenir obligatoirement à bord, en fonction de l’éloignement d’un abri.

Cette nouvelle réglementation maritime en matière de sécurité dans les eaux françaises s’appuie dorénavant sur trois grands principes : simplification, modernisation et responsabilisation. Elle est très peu éloignée de la réglementation qui s’applique à nos voisins européens.

Simplification

Les règles sont simplifiées : un seul régime d’emport de matériel de sécurité vaut désormais pour tous les types d’embarcation, en fonction de l’éloignement d’un abri – c’est-à-dire de tout mouillage abrité, marina ou port capable de maintenir l’embarcation et son équipage en totale sécurité face aux éléments naturels hostiles.

La dotation dite « basique » est embarquée pour les navigations à moins de 2 milles* d’un abri. La dotation dite « côtière » est embarquée pour les navigations à moins de 6 milles* d’un abri ; au-delà c’est la dotation « hauturière » qui s’applique.

La liste du matériel de sécurité obligatoire est limitée à ce que l’Administration considère comme indispensable et nécessaire. Ce qui ne signifie pas que la liste soit uniquement limitée à ses recommandations.

Le chef de bord embarque le matériel de sécurité adapté à la navigation pratiquée :

Basique, jusqu’à 2 milles* d’un abri

Prévoyez :

 1 équipement individuel de flottabilité ou une combinaison flottante portée par chaque personne embarquée ;

 1 moyen de repérage lumineux ;

 1 dispositif d’assèchement fixe ou mobile ;

 1 moyen de remonter à bord une personne tombée à l’eau ;

 1 dispositif coupe-circuit en cas d’éjection du pilote du navire hors-bord à barre franche – au-delà de 4,5 kW de puissance totale des moteurs – ou du véhicule nautique à moteur (jet-ski) ;

 1 dispositif de lutte contre l’incendie ;

 1 dispositif de remorquage ;

 1 ligne de mouillage appropriée, sauf pour les embarcations de capacité inférieure à cinq adultes ;

 pour les navires francisés, le pavillon national et les moyens de l’arborer de manière visible.

Côtier, jusqu’à 6 milles* d’un abri

L’équipement doit comprendre le matériel d’armement et de sécurité basique ainsi que :

 1 dispositif de repérage et d’assistance à une personne tombée à l’eau, sauf pour les embarcations de capacité inférieure à cinq adultes et pour tous les pneumatiques ;

 3 feux rouges automatiques à main ;

 1 miroir de signalisation ;

 1 compas magnétique ;

 1 ou des cartes de navigation de la zone fréquentée, papier ou électronique ;

 le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Ripam) ;

 1 document de synthèse du balisage, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes.

Hauturier, au-delà de 6 milles* d’un abri

Il doit comprendre le matériel d’armement et de sécurité côtier ainsi que :

 1 harnais et 1 longe* par personne à bord d’un voilier ;

 1 harnais et 1 longe* par navire non voilier ;

 un ou des radeau(x) de survie ou annexe(s) de sauvetage ;

 3 fusées à parachute, sauf dans le cas d’une radio VHF/ASN opérationnelle à bord ;

 2 fumigènes flottants, sauf dans le cas d’une radio VHF/ASN opérationnelle à bord ;

 du matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route ;

 1 dispositif de réception des prévisions météorologiques marines ;

 le livre des feux tenu à jour ;

 l’annuaire des marées, sauf en Méditerranée et en eaux intérieures ;

 le journal de bord tenu et à jour ;

 1 trousse de secours.

Le Ripam (Réglementation pour prévenir les abordages en mer) prévoit que tout navire doit disposer à son bord des matériels suivants :

 1 boule de mouillage proportionnelle à la taille du navire ;

 1 cône de marche au moteur pour les voiliers ;

 1 cloche pour les navires d’une longueur supérieure à 20 mètres ;

 des feux de navigation en cas de sortie nocturne.

Le chef de bord peut désormais choisir l’option la plus adaptée parmi les équipements individuels suivants :

En matière de flottabilité :

 Cet équipement doit être ou marqué « CE » ou estampillé .

 Il doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur et répondre aux caractéristiques suivantes :

• 50 newtons (aide à la flottabilité) : utilisation jusqu’à 2 milles* d’un abri.

• 100 newtons (gilet de sauvetage) : utilisation jusqu’à 6 milles* d’un abri.

• 150 newtons (gilet de sauvetage) : utilisation toutes zones.

• 100 newtons (gilet de sauvetage) : pour les enfants de 30 kg au maximum, quelle que soit la distance d’éloignement.

Les brassières approuvées « Marine marchande française » (MMF) ne peuvent plus être embarquées en plaisance depuis le 1er janvier 2011.

Un moyen de repérage lumineux :

 Pour être secouru, il faut être vu !

 Au choix, le moyen de repérage lumineux peut être collectif (lampe, projecteur, perche IOR, etc.) ou individuel, s’il est étanche et porté par chaque personne présente à bord.

 Au-delà de 6 milles* d’un abri, le chef de bord peut choisir de n’embarquer ni fusées à parachutes ni fumigènes s’il dispose d’une VHF ASN interfacée à un GPS*.

Une radio de communication à bord :

 La VHF avec appel sélectif numérique (ASN). Cet équipement, s’il est connecté à un système de positionnement, permet d’envoyer automatiquement sa position au Cross* en cas de détresse.

Un dispositif de lutte contre l’incendie :

 Des extincteurs adaptés aux types d’incendies susceptibles de se déclarer à bord. La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant ; le matériel embarqué doit être à jour des visites d’entretien. Les extincteurs doivent être marqués « CE » (normes EN/ISO ou EN ou NF) ou .

 Une couverture antifeu : elle doit être conforme à la norme EN 1869.

 Un pavillon national et les moyens de l’arborer de façon visible à l’arrière sur un mâtereau, dans un hauban*, sur les filières*… si le bateau est francisé uniquement (plus de 7 mètres de long).

Sachez également que toute embarcation de moins de 7 mètres de long et/ ou équipée d’un moteur d’une puissance inférieure à 22 CV est exonérée du droit de francisation (taxe perçue pour avoir le droit de circuler en eaux intérieures comme en mer). Cette taxe est annuelle, cumulant un droit sur la coque, calculé en fonction de sa longueur, et un droit sur le ou les moteurs, calculé en fonction de leur puissance administrative, éventuellement cumulée s’il y en a plusieurs à bord.

Modernisation

Afin de tenir compte de l’évolution technologique à venir, le texte indique la fonction que l’équipement doit remplir. Exemple : « moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau », « dispositif d’assèchement manuel fixe ou mobile »… À chacun de choisir le ou les objets les plus adaptés au type et à la longueur du bateau, à l’âge, au poids, à la taille et à l’expérience des équipiers transportés, à la fonction et à l’usage que l’on en attend.

Responsabilisation

Le chef de bord est désormais clairement responsable de la sécurité de son embarcation et de son équipage. Il lui appartient, et à lui seul, de choisir les équipements de sécurité adaptés à son bateau, à la qualification et au nombre de ses accompagnateurs, à son programme de navigation.

Beaucoup trop de néophytes se trouvant en difficulté, éloignés du rivage, immobilisés par un problème à bord, saisissent leur téléphone portable ou décrochent la VHF et émettent des appels de détresse qui déclenchent toute une chaîne d’intervention (gendarmerie maritime, Cross*, pompiers, SNSM*) bien souvent démesurée par rapport à l’incident auquel ils doivent faire face… mais qu’ils amplifient souvent exagérément parce que les passagers sont terrorisés par l’inexpérience et l’irresponsabilité de leur capitaine.

Cette nouvelle réglementation a pour but de conduire le plaisancier à se prendre en main, à se responsabiliser, à opérer ses choix au mieux de sa sécurité, de ses connaissances, du niveau de son expérience et de celle des personnes qui l’accompagnent.

En période estivale, les secours du littoral sont monopolisés par des insouciants, beaucoup trop habitués à être assistés l’année durant, qui tombent en panne de carburant ou de vent, de batterie ou de gaz, dont l’ancre est coincée ou qui se sont échoués à marée basse et qui crient à l’aide… mais déforment la réalité pour exiger de voir arriver les secours en urgence. En France, l’assistance en mer est gratuite. Alors, les abus fleurissent.

Les rapports de fin de saison des Cross* et des sauveteurs bénévoles en mer fourmillent d’anecdotes farfelues. La raison des appels dus à un incident technique qui aurait pu être résolu facilement en faisant signe à un bateau de passage pour demander de l’aide va de celui qui craint de rater son avion ou son train à celui qui a un rendez-vous au restaurant le soir même…

Permis remorque, permis bateau

Transporter votre embarcation sur route

Une embarcation transportable du gabarit dont nous parlons, et correspondant à notre programme de promenade à la journée, permet aisément de changer de bassin de navigation et d’élément (mer, lac, canal, rivière ou fleuve). C’est l’un de ses principaux attraits. Votre embarcation peut ainsi être chargée dans votre coffre de voiture (canoë ou canot pneumatique dégonflés), sur les barres de toit d’une galerie (petit canoë, petit dériveur* et kayak), sinon sur une remorque attelée et tractée. Tout cela entraîne quelques contraintes liées à la sécurité et à la réglementation routière.

Sur une galerie

Un chargement fixé sur le toit de tout véhicule particulier standard ne peut dépasser raisonnablement les 40 à 50 kg. Les barres de toit doivent être en nombre suffisant, renforcées et solidement fixées sur les montants, gouttières ou inserts prévus à cet effet.

Au milieu des années 1970, le nombre d’accidents sur route et autoroute dus à l’envol de planches à voile ligotées sur leurs barres de toit était stupéfiant. Les intéressés, certainement ignares en mécanique des fluides, les installaient étrave* relevée à l’avant. L’aile ainsi constituée, avec la vitesse et sous l’effet de la force du vent, arrachait les gouttières de toit. Le colis s’envolait, pour hélas atterrir parfois sur un autre véhicule…

L’arrimage doit être parfaitement ajusté, à l’aide de sangles et de tendeurs. Le chargement sur le toit ne peut dépasser l’aplomb du capot à l’avant ni excéder 1 mètre au-delà du pare-chocs arrière. Un voyant rouge (éclairé de nuit) doit signaler aux autres usagers ce prolongement de la carrosserie standard.

N’utilisez jamais de sandow pour arrimer une charge importante sur une galerie. Préférez un cordage préétiré si vous maîtrisez l’art des nœuds ; sinon, utilisez des sangles larges. Pensez à un positionnement aérodynamique de votre colis ou de votre embarcation qui plaque la charge sur les barres de toit et non l’inverse. Les tendeurs à cliquets associés à une sangle doivent être maniés avec précaution, car leur puissance est élevée. Attention à ne pas écraser la charge.

Sur une remorque

La remorque tractée doit elle aussi répondre à des exigences très précises.

L’ensemble ne peut dépasser en largeur hors tout 2,55 mètres. Au-delà, votre véhicule relève du transport exceptionnel. Mais, même limité à cette dimension en largeur, vous devrez équiper de rétroviseurs déportés très spéciaux le véhicule tracteur afin d’avoir une vision sur vos arrières, à droite comme à gauche.

La longueur totale du tracteur avec la remorque est limitée à 18 mètres, et la remorque, elle – timon compris –, ne peut dépasser 12 mètres.

La question du poids reste la plus contraignante et la plus compliquée.

Si le poids total autorisé en charge (PTAC) de l’attelage (poids de la remorque plus celui du bateau transporté) n’excède pas 750 kg – c’est le cas le plus simple, celui qui devrait coller au cahier des charges de notre programme –, la remorque n’a pas besoin d’être immatriculée ni freinée ; l’immatriculation du véhicule tracteur est seulement répétée sur la plaque arrière, et le permis B (standard) suffit pour le conduire. Il faut toutefois signaler la remorque à votre assureur pour qu’un avenant soit joint au contrat de l’assurance de votre véhicule – démarche indispensable dont la preuve peut être exigée par les forces de l’ordre.

Au-delà de ces 750 kg et jusqu’à 3 500 kg remorqués, il est nécessaire d’immatriculer la remorque ; elle doit aussi être freinée, et l’ensemble remorqué (véhicule tracteur plus remorque ou semi-remorque plus bateau transporté et ses accessoires) ne doit pas excéder 4,25 tonnes. La remorque doit être assurée à part – sous-entendu, avec la valeur transportée.

Une nouvelle réglementation en date du 13 janvier 2013, en phase avec le nouveau permis européen, précise que le permis B est maintenant suffisant si les PTAC cumulés de la remorque et du véhicule tracteur ne dépassent pas les 4,25 tonnes. Il convient toutefois de suivre une formation courte (sept heures) permettant d’ajouter la mention « 96 » sur votre permis.

Mais, à partir du moment où le PTAC de la remorque seule dépasse 750 kg, vous devez être en possession du permis de conduire BE – anciennement « permis EB », plus anciennement encore « permis E ».

Vous ne pouvez prétendre à ce permis que si vous avez passé avec succès le permis B, donc si vous avez au moins 18 ans et si vous vous êtes fait recenser. L’épreuve comporte un contrôle médical préalable, suivi d’une épreuve théorique (seulement si vous avez obtenu votre permis il y a plus de cinq ans). Ensuite, vous passerez une épreuve pratique se déroulant tout d’abord hors circulation pour vérifier vos aptitudes aux manœuvres (attelage, dételage, contrôles de sécurité, recul, déplacement dans les courbes), puis dans la circulation pour juger de vos aptitudes à contrôler la situation en toute sécurité par rapport au Code de la route et vis-à-vis des autres usagers. Durée de l’épreuve pratique : une heure.

Au-delà d’un PTAC du véhicule seul (pick-up, camionnette tôlée ou à plateau) de plus de 3,5 tonnes, le permis poids lourd est exigé.

En aucun cas vous ne devez dépasser le poids total roulant autorisé (PTRA) dont la valeur figure sur la ligne « F3 » de la carte grise du véhicule tracteur. Qui dit voiture grande et lourde dit PTRA important ; qui dit petit véhicule, style « citadine », dit PTRA faible…

Cependant, je me répète : le programme que nous envisageons, utilisant une petite embarcation peu lourde, devrait se limiter à l’utilisation d’une remorque légère, type « bagagère ».

Après avoir tracté votre bateau par monts et par vaux, il est temps de le mettre à l’eau.

Précautions lors de la mise à l’eau

Lors de vos manœuvres sur une pente de mise à l’eau, calez toujours très soigneusement votre remorque ou le véhicule tracteur par un objet adapté et lourd. On voit à la belle saison encore beaucoup trop d’attelages complets filer irrésistiblement au fond du port parce que le frein à main ou une vitesse ont lâché (oubli, enfant, animal… la mécanique est rarement en cause) ou tout simplement parce que la rampe était très inclinée et glissante (goémons, algues, vase gluante). Les curieux toujours nombreux autour des plans inclinés n’attendent que ce genre d’occasion pour rigoler…

Dans un bassin de navigation soumis à la marée, sitôt votre embarcation à l’eau, remontez immédiatement l’attelage ou faites-le remonter au besoin par un passant. Dans le cas où vous ne parviendriez pas rapidement à faire démarrer le moteur de votre bateau ou que vous soyez retardé avant de revenir jusqu’à la cale, votre chère limousine serait rattrapée par l’inéluctable remontée du flot… souvent plus rapide que vous ne l’imaginez.

Un bon conseil d’utilisation : hormis en eau douce, n’immergez JAMAIS votre remorque au-delà du caoutchouc des pneus.

Au besoin portez, déchargez et chargez le bateau à plusieurs. L’eau salée ronge tout : jantes, châssis, essieux, roulements, amortisseurs, ressorts, tambours de freins, câbles, boulons, écrous, réseau électrique, douille des ampoules… Quelles que soient les protections utilisées, même les plus sophistiquées (galvanisation, peinture époxy…), une éraflure suffit, une faiblesse de la protection dans un recoin et le cancer s’insinue, il ronge le métal (hormis l’aluminium). Le rinçage immédiat et abondant à l’eau douce après une immersion ne suffit pas toujours à éliminer ce risque. Car ensuite le temps fait son œuvre… Et une seule fois suffit. À bon entendeur !

Si vous envisagez d’acheter une remorque d’occasion, examinez-la très soigneusement, sous tous les angles et particulièrement aux soudures de liaison des tubes entre eux ; inspectez également l’intérieur des tubes ouverts, sans oublier le dessous du châssis. Glissez-vous dessous et goûtez le moindre suintement trahissant une immersion en eau salée (voir l’encadré ci-dessus). Ne prenez surtout pas pour argent comptant ce que pourra vous certifier le vendeur.

Le permis bateau

Aucun permis bateau n’est exigé pour naviguer à la voile dans les eaux françaises, même si votre voilier est équipé d’un moteur auxiliaire. En revanche, à l’étranger et même en Europe, certains pays l’exigent. Renseignez-vous selon votre destination.

En France, le permis bateau est obligatoire pour piloter tout bateau de plaisance équipé d’un moteur d’une puissance supérieure à 6 CV. Il existe plusieurs niveaux de permis pour l’usager d’un bateau à moteur de plaisance selon l’endroit où il navigue, et suivant qu’il s’éloigne ou non des côtes et des abris potentiels.

Le premier niveau (permis mer côtier) vous permet de vous éloigner jusqu’à 6 milles* d’un abri (11 km), si la certification de l’embarcation le permet bien sûr. Pour le type de sortie que nous évoquons ici, ce permis suffit largement.

Le second niveau (permis mer hauturier) est sans limite de distance d’éloignement d’un abri. Son obtention nécessite une formation portant sur la navigation hauturière en vue et hors de vue des côtes.

Permis rivière et permis mer côtier

Pour pouvoir évoluer sur les plans d’eau intérieurs, il existe un permis rivière très légèrement différent du permis mer, valable pour des bateaux jusqu’à 20 mètres de long.

L’obtention d’un permis mer côtier ne vous dispense pas de passer le permis rivière si vous évoluez sur un plan d’eaux courantes (ruisseau, rivière, fleuve, canal), et réciproquement.

Le premier degré du permis mer (côtier) est toutefois valable sur un plan d’eaux intérieures fermé (lac, étang, bassin, mare), et une dérogation est possible pour emprunter les canaux à la barre d’un voilier.

Pour passer ce permis bateau de base (mer ou rivière), il faut avoir 16 ans révolus. L’examen porte sur la sécurité, la connaissance du balisage et des feux, donne des notions sur le respect de l’environnement, enseigne les règles d’utilisation de la VHF (radio maritime) – il dispense donc depuis le 22 février 2011 du certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) pour l’usage d’une radio VHF. Il est complété par une épreuve pratique élémentaire portant sur la manœuvre et la conduite d’un petit bateau à moteur (départ d’un ponton ou d’un quai, récupération d’un homme à la mer, accostage, amarrage du bateau).

Voyez l’obtention du permis bateau côtier non pas comme une contrainte, mais plutôt comme une chance de vous initier aux choses de la mer !

Une fois votre permis en poche, ne croyez pas tout connaître : vous n’avez fait qu’entrouvrir la boîte aux merveilles… Et l’obtention du permis hauturier vous initiera à la navigation hors de vue des côtes. Un savoir qui vous rendra très humble.

Permis hauturier

De nombreux bateaux écoles stationnent dans les ports et les fleuves des grandes villes et préparent à ces deux examens. Pour l’obtention du premier degré (le permis côtier), la formation théorique est dispensée à terre, mais la formation pratique est assortie de trois heures d’entraînement sur l’eau. Prévoir un délai d’une semaine (en formation accélérée) à deux mois avant votre départ pour passer le permis côtier. Coût : de 400 à 500 euros, à condition de réussir l’examen du premier coup.

Pour l’obtention du second degré (le permis hauturier), il faut déjà être en possession du permis côtier. Prévoyez un délai d’apprentissage plus long, car les cours s’échelonnent sur deux à trois mois à raison d’un ou deux rendez-vous par semaine. L’examen porte sur un problème de navigation à résoudre sur une carte nautique. Le coût est à peu près identique à celui du permis côtier.

L’assurance du bateau

Naviguer sur l’eau n’implique légalement aucune obligation d’assurance spécifique. En effet, les bateaux de plaisance, mus à la rame, à la voile ou au moteur, sont majoritairement couverts par la responsabilité civile du contrat multirisque habitation. Mais, en y regardant de très près, on s’aperçoit vite des limites et des insuffisances de cette assurance…

Pour faire court : l’assurance plaisance n’est pas obligatoire, mais dans les faits on ne peut pas s’en passer. Je ne saurais trop vous conseiller de contacter un courtier en assurances spécialisé « bateau », de lui exposer votre projet puis de définir et de démêler en sa compagnie l’écheveau des possibilités et des options possibles, pour trouver une solution adaptée à vos besoins réels.

La location

Si vous ne désirez pas vous encombrer d’un bateau qui passera tout l’hiver immobilisé sur sa remorque dans votre garage ou au fond de votre jardin, si votre grenier n’est pas assez vaste pour accueillir votre bateau pneumatique dégonflé, si vous voulez juste faire une escapade sur l’eau pour tester le concept… louez !

Les avantages de la location

Plus de remorque, plus d’entretien, plus d’hivernage, plus d’assurances complémentaires, plus de taxes de navigation à acquitter, et fini le casse-tête pour trouver un emplacement d’hivernage en location à terre ! La location vous offre la liberté de naviguer enfin où vous voulez, quand vous voulez, sur des bateaux très bien entretenus à défaut d’être neufs ; en plus, vous pourrez choisir le modèle adapté à chaque type de randonnée nautique que vous voudrez expérimenter.

Autre avantage : en France uniquement, pour conduire un bateau de location, quelle qu’en soit la puissance et que vous prévoyiez un usage en mer ou en eaux intérieures, vous n’êtes pas obligé de posséder le permis de conduire les bateaux à moteur. Le loueur a l’obligation de vous former à l’utilisation du bateau et de son moteur.

S’il ne vous juge pas suffisamment responsable et compétent, il est en droit de vous refuser la location, même au dernier moment. Ou alors, il peut vous imposer le recours à un skipper que vous devrez rémunérer durant la totalité de la location. L’obtention du permis bateau, en plus de vous ôter toute inquiétude sur vos capacités et compétences, rassurera le professionnel de la location comme votre entourage le plus proche…

Combien coûtent les services d’un skipper accompagnant votre location – en général un étudiant ou un retraité très expérimenté ? À partir de 150 euros par jour. Bien entendu, vous l’hébergez et vous le nourrissez aussi longtemps que court le contrat.

On compte en France une centaine de loueurs maritimes et à peu près autant de loueurs fluviaux, sans compter les particuliers qui passent des petites annonces dans les journaux et les revues spécialisées ainsi que dans les sites dédiés à la location maritime ou fluviale.

Négociez votre location !

Soit vous effectuez une boucle (mer, étang, lac, canal), et le lieu du départ et celui de l’arrivée sont les mêmes ; il s’agit d’une location « classique ». Soit vous convenez de laisser l’embarcation à un site déterminé à l’avance, différent du lieu de départ ; cette formule, dite one way (« aller simple »), nécessite une relocation au point d’arrivée ou un rapatriement du bateau. Le coût est toujours plus important.

Comme pour la location d’une voiture, vous signerez un contrat où l’on vous demandera un acompte (30 % en général) à la réservation. Ensuite, à la prise en main du bateau – la totalité des frais de location ayant été acquittée –, vous verserez une caution ; vous procéderez à un état des lieux et à un inventaire en compagnie du loueur au départ mais aussi à l’arrivée de votre périple. Puis, après avoir rendu l’embarcation dans un état impeccable, vous récupérerez votre caution immédiatement ou – le plus légalement du monde – entre vingt et trente jours plus tard, le temps pour le loueur de confirmer l’état du bateau et de solder les éventuels dommages (caution de l’assurance) ou frais (réparation, place de port, abonnement ou péage divers… oubliés liés à votre location.

Tout compte fait, par rapport à l’achat d’une embarcation et aux contraintes financières d’acquisition, de stockage, de transport et d’entretien que cela entraîne, la location reste d’un coût modique et se révèle très pratique.

Préparation technique à la randonnée sur l’eau

Choix de l’embarcation

Il s’agit d’un kayak, d’un canoë, d’un petit dériveur*, d’un petit catamaran à voile, d’une barque ou d’un canot pneumatique équipés d’un moteur hors-bord. Qu’importe le mode de propulsion (voile, rame, pagaie, moteur, perche), tout est envisageable et fonctionnera du moment que vous ne surchargez pas votre bateau. Un chargement trop lourd pourrait modifier les qualités nautiques de votre embarcation, donc l’agrément et la sécurité de son comportement comme de sa conduite.

Assurez-vous en premier lieu que la carène* soit très propre, sans quoi elle va occasionner un surcroît de consommation d’énergie… et usera aussi votre patience.

Un kayak

Si vous avez jeté votre dévolu sur un kayak, vérifiez la solidité de la double pagaie et l’étanchéité de la coque comme du pont. Emportez au besoin, par mesure de sécurité, une pagaie double de rechange. S’il existe un palonnier pour diriger le petit gouvernail à l’arrière, vérifiez très soigneusement avant le départ l’état des filins de la transmission et leur cheminement.

On compte plusieurs types de kayak : des simples et des doubles (à deux places, en tandem), des démontables, des gonflables, des rigides… Certains sont fabriqués pour la compétition, d’autres pour la randonnée, et certains sont même conçus pour un usage en mer. Le choix est vaste ! Les kayaks conçus pour la randonnée sont équipés de trappes étanches et de porte-bagages.

Avec de telles embarcations, le portage pour contourner un obstacle en cours de route (pont trop bas, barrage, écluse, rapides, chute d’eau, barre ou mascaret*) est facilité en raison de leur légèreté et de leurs dimensions minimalistes. Le kayak est le moyen approprié pour découvrir torrents de montagne, étangs, lacs, ruisseaux, marécages et frange côtière. C’est le bateau idéal pour se déplacer par faible profondeur. Attention toutefois à certaines constructions très fragiles ou trop orientées « compétition » et « descente de torrents », inadaptées à transporter autre chose que son occupant en conditions extrêmes.

Un canoë

Si vous avez choisi un canoë (qui se différencie du kayak en ceci qu’il est ouvert – il n’est pas fermé par un pontage), vérifiez l’étanchéité de la coque. S’il est doté d’une coque en bois, pensez à la faire gonfler par immersion une semaine avant le départ. Si vous optez pour un modèle gonflable, choisissez un cours d’eau libre (non encombré de branches immergées ou de roches), et n’oubliez ni la pompe à grand débit ni le kit de réparation et son mode d’emploi.

Si vous comptez naviguer sur un plan d’eau calme et large, cherchez comment établir une voile pour naviguer vent arrière, si l’occasion se présente. Étant donné l’absence de quille et de lest, ne courez pas le risque de chavirer : évitez de naviguer à la voile au largue* par vent puissant, et a fortiori au près*. Par mesure de sécurité, emportez une pagaie supplémentaire que vous rendrez solidaire de la coque – en l’attachant à un banc par exemple.

Selon sa taille, le canoë peut transporter plusieurs personnes, car il accepte facilement les charges. Le portage est en général simple à mettre en œuvre : l’embarcation retournée, on la fait reposer par le plat-bord* en équilibre sur ses mains et ses épaules. Le canoë classique, dit « canadien », malgré ses lignes fluides et son encombrement réduit, a une capacité de charge tout à fait équivalente ; il peut s’apparenter à un passe-partout idéal sur tous les cours d’eaux, même tumultueux, car il est très maniable. Polyvalent et rustique, il navigue dans très peu d’eau et s’adapte facilement au nombre des passagers embarqués comme aux charges transportées.

On peut lui adjoindre un pontage amovible en toile à l’extrême avant ; grâce à une chaise déportée, il peut être équipé d’un moteur hors-bord à arbre court de faible puissance (1,5 à 2 CV) – uniquement si les fonds le permettent (profondeur minimale supérieure à 60 ou 70 cm). Il peut être mené en solo à la pagaie simple ou double sans difficulté.

Un petit dériveur*

Si vous envisagez d’utiliser un petit dériveur*, vérifiez l’étanchéité de la coque au niveau du puits de dérive*, du tableau arrière et de la jonction pont-coque : ce sont les points faibles de ce type d’embarcation. Manœuvrez le safran* comme la dérive* et assurez-vous de n’y déceler aucun point dur ; testez soigneusement l’état de la câblerie, et n’hésitez pas à la changer si vous apercevez des amorces de détoronnages ou un gendarme*. En cours de route, il vous sera certainement très difficile de trouver ces diamètres fins de câbles en inox.

Contrôlez minutieusement pour les mêmes raisons l’état des drisses*, des voiles et du gréement (mât, bôme*, ridoirs, haubans*, étai*). Essayez d’adapter un taud reposant sur la bôme* de la grand-voile. Vous pourrez vous abriter sous cette bâche à la mesure des dimensions extérieures du plat-bord *, à défaut d’y dormir.

À l’intérieur de la coque, toute charge doit être à la fois centrée, solidement fixée et immobilisée pour un usage en toute sérénité. Pour une navigation en toute sécurité, on doit impérativement tenir compte du tirant d’eau de la pelle du safran* immergé, de la dérive* en position basse (50 à 90 cm), ainsi que du tirant d’air (hauteur du mât) si on doit passer sous une ligne électrique, un pont, des branches ou des ramures en encorbellement.

Le portage d’un petit dériveur* est malaisé, car son encombrement n’est pas anodin ; il ne peut souvent être porté que démâté, et son poids est important même pour deux personnes.

Le dériveur* se présente comme le moyen de déplacement parfaitement adapté pour naviguer sur les plans d’eau calmes : les lacs, dans les baies abritées et sur les fleuves paisibles. Car même avec peu de vent sa vitesse est rapidement élevée, sauf si l’on doit remonter face au vent, auquel cas on doit louvoyer*. Certains modèles sont toutefois assez robustes pour qu’on puisse envisager du cabotage*.

Rappelez-vous les jumeaux Emmanuel et Maximilien Berque, qui depuis 2006 ont traversé plusieurs fois l’océan Atlantique à l’estime – sans la moindre électronique, sans le moindre loch*, compas ni sextant* à bord des Micromégas, des voiliers en bois à dérive* de leur conception et construits par eux, dont le plus petit ne mesurait que 4,2 mètres de long.

N’installez jamais un moteur hors-bord, même de très faible puissance, sur le tableau arrière d’un dériveur* de sport. Un dériveur n’est pas conçu pour encaisser la poussée d’une motorisation : le tableau arrière s’arracherait rapidement, occasionnant une irrémédiable voie d’eau.

Un petit catamaran

Si vous trouvez le moyen de naviguer sur un petit catamaran, vérifiez l’étanchéité des deux coques, particulièrement au niveau de la jonction pont-coque et des puits de dérive*, s’il en est équipé. Manœuvrez les safrans* comme les dérives* et assurez-vous de n’y déceler aucun point dur ; vérifiez l’état des câbles de relevage des appendices mobiles (safran*, dérive*), des drisses*, des voiles, du gréement et du trampoline ainsi que les liaisons avec la structure porteuse (les poutres peuvent être boulonnées).

Assurez-vous de la propreté de la carène* de chaque flotteur. En utilisant la bôme* légèrement relevée, à l’aide d’une bâche, essayez de concevoir une tente qui recouvre toute la périphérie de la plate-forme. Si l’embarcation est pourvue de trappes de visite étanches sur les flotteurs, c’est à l’intérieur de ceux-ci qu’il faut répartir votre matériel (relié à un fin cordage pour éviter qu’il ne se promène hors d’atteinte) ; sinon, il faut le positionner en pied de mât, dans un grand sac étanche solidement arrimé.

Le poids excessif est l’ennemi de ce type d’embarcation. Non démonté, le portage d’un petit catamaran est malaisé car son encombrement et son poids ne sont pas négligeables. En revanche, sur l’eau, même avec un vent faible, sa vitesse est rapidement élevée.

Avec un modèle adapté et préparé, on peut faire à deux le tour des grandes îles de la Méditerranée, et certains (Yvan Bourgnon, Jérémie Lagarrigue, Pierre-Yves Moreau, Benoît Lequin) ont même traversé sur ce genre de bateau la mer Méditerranée comme l’océan Atlantique.

Une barque

Si votre choix s’est porté sur une barque, vérifiez bien la propreté de la carène*. Assurez-vous de sa parfaite étanchéité. Essayez d’y adapter un taud, un capotage en toile étanche, vérifiez la solidité du plat-bord*, où sont implantées les dames de nage, ainsi que du tableau arrière si vous comptez y installer un moteur hors-bord. La poussée est très importante. Une barque acceptera d’être chargée, mais son déplacement sera délicat à terre ; elle posera des problèmes d’encombrement et de poids.

Mesurez la hauteur exacte du tableau arrière et faites-vous conseiller par un professionnel qui vous indiquera la longueur de l’arbre d’hélice adaptée. Sachez qu’il existe trois longueurs d’arbre : normal ou court, long et extra-long.

Le positionnement idéal d’un moteur hors-bord sur un tableau arrière de bateau est obtenu lorsque la plaque anticavitation – située immédiatement au-dessus des grilles d’aspiration du refroidissement du moteur – se trouve à peine immergée, juste recouverte d’eau (bateau à l’arrêt et à vide).

Pour obtenir un bon rendement et assurer la sécurité du refroidissement du moteur hors-bord, de son embase et de l’hélice, n’utilisez la pleine puissance qu’au-delà d’une profondeur de 60 à 70 cm.

On n’exigera pas de vous un permis (mer ou rivière selon le lieu de navigation) jusqu’à une puissance de 6 CV. Au-delà, si ! À bord, on peut envisager de longer une côte, de parcourir les canaux ainsi que de descendre la plupart des fleuves français et de leurs affluents en été.

Un canot pneumatique

Si vous optez pour un canot pneumatique, évitez les modèles à fond plat, ceux dont les fonds ne sont pas en forme de « V » : leur manque de rigidité absorbe une grande partie de l’énergie déployée pour les déplacer. D’ailleurs, n’imaginez même pas utiliser les rames fournies en standard sur plus de 1 km – quelle que soit la forme de la carène*.

Privilégiez un modèle semi-rigide : sa carène* sera une coque rigide, en polyester. Sur ce type de canot, les boudins assurent la flottabilité et la stabilité à l’arrêt. Vérifiez la tenue des boudins au gonflage et emportez une excellente pompe à bras de grande capacité ainsi que du matériel de réparation adapté. Un taud combiné avec les avirons peut constituer un abri occasionnel.

Un canot pneumatique accepte parfaitement les charges, bien que la surface au plancher soit réduite. Mais on ne le déplace à terre qu’à vide et dépourvu de toute motorisation pour ne pas endommager la toile des boudins, un peu trop sollicitée par la déformation due à cette surcharge au niveau du tableau arrière comme au niveau des poignées de portage.

Selon la longueur de la coque et la puissance du moteur, le canot pneumatique constitue une excellente base pour une itinérance de longue durée en eau profonde. Très sensible au ragage (frottements répétés), la coque pneumatique doit être portée à terre plutôt que tirée, et, en navigation, il faut éviter soigneusement la rencontre avec tout objet flottant. Seuls les pneumatiques dont les tableaux arrière et leur liaison avec les boudins gonflables sont renforcés ont été conçus pour accueillir des moteurs hors-bord. Ils acceptent les moteurs à arbre court, les moins onéreux. Le tableau arrière où vient se fixer le moteur hors-bord doit mesurer environ 5 cm d’épaisseur.

Une plaque apposée par le constructeur à l’arrière indique la puissance moteur maximale admissible. Tenez-vous à cette recommandation. Pour un bon rendement et la sécurité du refroidissement du moteur hors-bord, de son embase et de l’hélice, n’utilisez la pleine puissance qu’au-delà d’une profondeur de 60 à 70 cm.

Un tour de Corse en pneumatique par exemple peut très bien s’envisager sur dix à quinze jours en calculant soigneusement les points d’avitaillement en carburant.

Au-delà de 6 CV, on exigera de vous un permis bateau. L’obtention de ce permis se prépare et s’anticipe dès l’hiver si votre périple doit se dérouler à la fin du printemps ou en été. Dès le premier degré, on vous enseignera au travers du Code maritime et fluvial les rudiments de la conduite d’une embarcation à moteur sur l’eau et les comportements à adopter. Le permis de degré supérieur (hauturier) vous ouvrira la voie du pilotage, de la navigation à l’estime hors de vue des côtes – enseignement très profitable en cas de brouillard ou de visibilité réduite (voir plus haut pour des détails sur le permis bateau).

Le principal obstacle à ce type de randonnée réside dans l’approvisionnement en carburant. En dehors des ports de plaisance et de pêche, les pompes à carburant sont toujours beaucoup trop éloignées du rivage. D’autre part, les transvasements pour préparer le mélange ou pour remplir le réservoir principal des moteurs hors-bord – que ce soit un réservoir intégré au carénage du moteur ou un réservoir séparé dans une nourrice – sont autant d’occasions d’accident.

Manipuler de l’essence est toujours périlleux, même à notre époque : les risques d’incendie ou d’explosion sont réels au moment des transvasements. Vous veillerez donc à éviter de le faire en navigation et en eaux agitées.

Pratiquez les transvasements sur la rive : cela mettra au moins une partie de l’équipage à l’abri. On vous recommande de proscrire tout réchaud allumé, feu, étincelle, cigarette… à moins de 5 mètres lors des opérations d’approvisionnement, de mélange, de remplissage et de transvasement – et plus spécialement les jours de grosse chaleur.

Sachez que, dans les faibles puissances (1 à 4 CV), on trouve des moteurs électriques qui nécessitent l’installation et le calage d’une batterie dans les fonds. L’autonomie est fonction de la capacité de la batterie ; elle reste toutefois limitée à une sortie de quelques heures. Le rechargement de la batterie implique le recours à une source électrique. À partir de 4 CV, on trouve depuis peu des moteurs Diesel, un peu plus chers et un peu plus lourds, mais qui ne présentent pas les dangers de l’approvisionnement en essence.

Enfin, avant d’acheter un moteur hors-bord, sachez qu’à puissance égale les plus légers sont les moteurs électriques, puis les deux-temps, ensuite les moteurs à essence quatre-temps, et enfin les moteurs Diesel. Le prix est fonction du poids et de la technologie utilisée.

Avertissement : achat d’un moteur d’occasion

Si vous envisagez d’acheter un moteur d’occasion, adressez-vous au concessionnaire de la marque du modèle qui vous est vendu : vous bénéficierez d’une garantie.

Achetez votre moteur d’occasion juste avant de l’utiliser – ne l’achetez pas en prévision de la saison suivante, la garantie de quelques mois du moteur d’occasion aura expiré.

Méfiez-vous des moteurs qui sont tombés dans l’eau de mer ou qui y ont stagné. Tous ces moteurs sont bourrés d’électronique ; inutile de vous décrire les effets de l’oxydation à moyen et long terme…

Il existe des différences dans la conception même des moteurs. Les blocs moteurs peuvent être en alu ou en acier. Les blocs alu sont les plus légers, mais réser vez-les à une utilisation en eau douce, le sel iodé ayant une fâcheuse tendance à oxyder à la longue la fonte d’aluminium elle-même. Donc, en occasion, évitez ce type de moteur s’il est âgé.

La dépose de nourriture (et de carburant)

Plus l’embarcation est petite et plus vous envisagez d’être nombreux, plus la dépose de nourriture est recommandée : elle vous permettra d’accroître aisément votre rayon d’action et vous évitera de gaspiller le temps si précieux de vos vacances.

Comment procéder ? Il s’agit de faire la tournée de toutes les haltes envisagées quelque temps avant le départ : après accord téléphonique, vous venez déposer chez des amis ou des connaissances, dans des clubs nautiques, des mairies voire chez des pompiers proches de vos escales trois bidons bien identifiables au niveau du marquage :

 un bidon étanche à visser contenant de la nourriture et des vêtements de rechange (à placer à l’abri des curieux, des indiscrets, des aléas météo et des rongeurs) ;

 un ou des bidons pour l’approvisionnement en carburant ;

 un bidon ou un jerrycan d’eau potable, car l’eau est parfois difficile à trouver sur les îles et dans certains coins isolés.

Placez vos vêtements de rechange dans des poches en plastique thermoscellées : vous leur éviterez de prendre l’humidité et de s’imprégner d’odeurs de plastique pas toujours agréables. Notez qu’à la fin du périple un ramassage des bidons et autres jerrycans doit être organisé, à moins qu’un véhicule suiveur ne s’en soit chargé…

Le matériel à embarquer

Le plus pratique dans une telle expédition, c’est que le matériel qui va être énuméré dans les paragraphes qui suivent puisse loger dans des sacs ou des bidons étanches (de 30 à 100 litres) de façon que le contenu reste sec et que leur arrimage à bord ne perturbe pas trop la circulation ni les manœuvres. Ils seront remplis méticuleusement chaque matin, au mieux de vos besoins pour la journée. Le principe de fractionner leur contenu en rangements individuels spécialisés (sacs de tissus de couleur) reste la solution la plus pratique pour éviter que tout ne se mélange à l’intérieur. Voici une liste des équipements à emporter.

Trousse à outils si vous utilisez un moteur

On doit y trouver tous les matériels indispensables à un dépannage d’urgence, c’est-à-dire :

 les clés plates, Allen et à pipes qui entrent dans l’assemblage de votre moteur, plus une clé à bougie ;

 des tournevis (plat, cruciforme et d’électricien) ;

 des pinces (plates et coupantes…) ;

 des serre-câbles en nylon adaptés à ceux qui sont présents sur les tubulures de votre mécanique ;

 de la durite adaptée à votre moteur – demandez conseil à votre revendeur ;

 1 large entonnoir avec un tamis filtre intégré ;

 des chiffons : toujours utiles pour caler, se protéger, essuyer et nettoyer.

Pièces de rechange et d’entretien

Il vous faut :

 de l’huile deux-temps pour réaliser le mélange, si votre moteur est un deux-temps ;

 plusieurs goupilles d’hélice (un clou au bon diamètre coupé à la longueur exacte peut vous dépanner momentanément en l’absence de goupille – uniquement pour un moteur de faible puissance) ;

 1 hélice neuve ;

 1 corde de lanceur ou 1 cordage préétiré à la longueur et au diamètre identiques.

Pulvérisateur de jardin

Prenez le plus grand modèle de pulvérisateur (8 à 10 litres), de forme ronde avec la poignée de la pompe à pression sur le dessus, un tuyau souple, une poignée de commande et une lance métallique avec buse réglable. Voilà un économiseur d’eau remarquable, qui peut servir à tout : toilette, douche, vaisselle, rinçage, humidificateur, nettoyages les plus divers. Un accessoire incontournable !

Sachez que le piston est démontable facilement. On peut changer le joint torique ou, petite astuce pour prolonger son usage lorsqu’il est usé, placer un ou deux tours de ficelle fine dans la rainure pour augmenter son diamètre, et donc rétablir son étanchéité.

Bidons et jerrycans

Le stockage de l’eau

Il doit être envisagé dans des bidons de 25 litres au maximum pour faciliter leur manipulation, en plastique de qualité alimentaire pour votre santé, souples et rectangulaires pour une optimisation du rangement à bord et dotés d’un robuste bouchon étanche garni d’un joint amovible pour son nettoyage. Prévoyez un robinet amovible vissable sur le goulot pour une distribution plus facile.

Assurez-vous éventuellement qu’ils passent bien au travers des trappes et des coffres du bateau ! Ils devront alors être de plus faible capacité ou de forme adaptée. Ne remplissez jamais complètement vos bidons : ainsi, même en cas de chavirage, ils flotteront, et vous pourrez les récupérer.

Prévoyez un minimum de 3 litres d’eau par jour et par personne. Selon la saison, la latitude et particulièrement en mer, vous pouvez aller jusqu’à 5 litres. En cas d’approvisionnement incertain en cours de route, pour assurer sa potabilité, prévoyez des cachets purificateurs et suivez scrupuleusement la notice.

Sur une petite embarcation, où l’ombre est rare, on doit éviter à tout prix la déshydratation, donc se couvrir et s’obliger à boire abondamment à intervalles réguliers. La cuisine, l’hygiène et le rinçage corporel – il est très important pour le confort en mer de se débarrasser du sel en fin de journée –épuiseront rapidement cette attribution journalière. N’oubliez pas la douche solaire, si pratique efficace et confortable (voir le chapitre 8) !

Le stockage du carburant

Pour stocker du carburant, on trouve des jerrycans en tôle d’acier ou d’aluminium de 10, 20 ou 30 litres équipés de fermetures robustes, étanches et sécurisées, que l’on peut prolonger d’un long bec verseur amovible. Les modèles en plastique, meilleur marché, supportent mal d’être bousculés ; mais, surtout, ils se déforment et gonflent de façon inquiétante sous la chaleur.

Si vous utilisez un entonnoir, choisissez-le équipé d’un tamis fin – si possible amovible pour faciliter son nettoyage. Les impuretés (déchets et eau) dans le carburant sont les sources de panne les plus fréquentes de dysfonctionnements des moteurs hors-bord.

Un réservoir mal rempli est sujet au phénomène de la condensation, ce qui cause l’oxydation du fond des réservoirs métalliques et accélère la formation de boues (conséquence du développement de bactéries) dans leur partie basse. C’est pourquoi, lors de l’hivernage, on vous recommande de vider et de rincer systématiquement le réservoir, ainsi que le carburateur du moteur.

N’utilisez jamais un carburant ancien, stocké depuis l’année précédente.

Matériel de sécurité complémentaire

Prévoyez :

 1 harnais de sécurité plus 1 longe* par personne si vous vous aventurez en eau profonde ou en mer ;

 1 miroir de signalisation ;

 1 corne de brume ;

 un assortiment de fusées de détresse si votre périple se déroule en mer ;

 1 couverture de survie par participant ;

 1 radio à piles capable de capter les bulletins météo de la zone dans laquelle vous prévoyez d’évoluer. En France, la réception des grandes ondes (GO) et de la modulation de fréquence (FM) est suffisante pour écouter les bulletins émis sur les nombreuses stations. À l’étranger, prévoyez un récepteur multibande capable de capter aussi les petites ondes (PO), les ondes courtes (OC), la BLU, la VHF et la CB. On trouve ces modèles chez les shipchandlers (magasins de matériel nautique) ;

 si vous voyagez en flottille, à bord de plusieurs bateaux aux caractéristiques identiques, n’oubliez pas pour faciliter la communication entre eux de les équiper chacun d’une VHF portable étanche, d’une CB ou d’un talkie-walkie. Habillez ces petits bijoux de technologie d’une pochette étanche, c’est plus prudent ;

 1 téléphone portable chargé, dans une pochette étanche lui aussi, utilisable en cas d’urgence et en présence de réseau – assez improbable dans les lieux reculés ;

 1 annuaire des marées de votre zone de navigation si votre destination est océanique ;

 1 combinaison isotherme, 1 paire de palmes, 1 masque et 1 tuba. Vous n’avez pas l’intention de partir à la découverte des fonds marins ? Vous pourriez bien y être obligé, à la recherche de votre hélice, si votre goupille se brise à la suite d’un contact avec le fond ou sur un objet flottant entre deux eaux !

Une randonnée au fil de l’eau

Le plaisir de la découverte et du déplacement en petit comité détourne systématiquement les plus individualistes des randonnées encadrées, organisées et planifiées à l’extrême. Pour eux, tout le charme d’une évasion nautique réside dans la découverte préalable du parcours au travers des cartes, dans le choix des matériels et des équipements de façon à progresser sans contrainte en totale autonomie, puis dans l’itinérance au fil de l’eau libre de toute organisation. Il n’y a alors plus d’horaires ou de points de chute obligés à respecter… La liberté est maximale, comme le plaisir.

C’est plutôt à ces pratiquants-là qu’est destiné ce chapitre.

La préparation est là encore une étape essentielle pour garantir votre sécurité et la réussite générale de l’expédition. Une étude sérieuse des cartes vous permettra d’estimer les distances à parcourir, de repérer les points où passer la nuit, de vous faire une idée de la durée approximative des étapes, de recenser les sites remarquables à ne pas manquer.

Vous pourrez aussi à cette occasion identifier et localiser les éventuelles difficultés du parcours (pont bas, rapide, chute d’eau, barrage, écluse, courant de marée, hauts-fonds, distance de portage, bancs de vase). Cette étude du terrain doit être complétée, juste avant le départ, par une consultation de la météo prévue pour toute la durée de la randonnée.

Petite ou grande randonnée sur l’eau ?

La distinction entre petite et grande randonnée repose sur le mode d’hébergement que vous envisagez, et non sur la durée de votre sortie, pas plus que sur la distance parcourue.

Pour des infos générales sur la grande et la petite randonnée, voir les chapitres 2 et 7.

Si vous envisagez de voyager en totale autonomie, c’est-à-dire en embarquant sur votre bateau votre hébergement, votre couchage, votre vestiaire, votre cuisine, votre nourriture, vous allez pratiquer la grande randonnée, même si votre excursion ne dure que le temps d’un week-end.

Si vous comptez naviguer léger, car vous avez planifié de retrouver soir après soir des infrastructures d’accueil (auberges, cantines, hôtels, maisons d’hôte, gîtes d’étape, camping-car, 4 x 4 ou voiture suiveuse qui établit votre campement…), vous allez pratiquer la petite randonnée, même si votre séjour dure plusieurs mois et que vous traversez plusieurs pays. Toutefois, même dans ce cadre plutôt sécurisant et confortable de la petite randonnée, vous devez emporter de quoi être autonome pour la journée, ou la demi-journée si le parcours se prête à cette formule.

Votre style de déplacement va donc conditionner :

 le choix du bateau (coque longue ou courte, effilée ou ventrue, porteuse ou non) ;

 le choix des matériels à caser à bord (tente, couchage, popote, pharmacie, sécurité, communication, pêche…) ;

 le choix des équipements qui vous suivront du début à la fin du voyage (réserves plus importantes en carburant, en nourriture, parfois en eau douce) ;

 et, pour finir, le montant du budget que vous devrez y consacrer.

Selon que vous passerez vos nuits à la belle étoile, sous la tente, dans un camping, dans le dortoir d’un gîte d’étape ou dans une maison d’hôte voire dans une auberge ou dans un hôtel – fussent-ils modestes –, les coûts ne seront pas du tout les mêmes !

La petite randonnée nautique

L’organisation d’une expédition nautique de type « petite randonnée » est basée sur la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer, en tenant compte des sites que vous voulez visiter, de l’emplacement des lieux d’accostage – ponts, pontons, ports, plages (l’accès à la rive y est facilité, ils constituent des points de rendez-vous précis) –, des lieux de restauration, d’hébergement et de ravitaillement en carburant qui vont éventuellement se présenter au fil de l’eau. Mais il faudra aussi tenir compte des désirs et des goûts de vos compagnons d’aventure – et parfois même des accompagnateurs qui vous suivent par la route ou les chemins, parents ou amis que vous retrouvez chaque soir, voire à midi.

Comptez sur 20 à 30 km de berge de rivière ou de fleuve descendus ou de littoral longés chaque jour à la force des bras. Si le courant est important, il vous aidera. Si vous disposez d’un bateau à voile (et du vent qui va avec !), vous irez encore plus loin, et beaucoup plus loin encore si vous disposez d’une embarcation motorisée.

Assis au ras de l’eau, dans une rivière ou un fleuve aux rives très souvent escarpées, vous aurez une vision de votre environnement immédiat très limitée. Sur l’eau, votre attention peut être détournée parfois au point de vous faire rater un édifice important. Vos accompagnateurs devront vous guetter au bord de l’eau et se manifester.

Remonter un ruisseau, une rivière ou un fleuve à contre-courant est le plus souvent une galère totale, et, si le courant est puissant, c’est même parfois impossible. Repérez les contre-courants en bord de rive.

Peu de temps avant votre départ, vous devrez vous documenter sur les points de chute potentiels (amis ou connaissances, campings, gîtes d’étape, chambres d’hôte, auberges ou hôtels…) ; les guides touristiques et les offices de tourisme vous y aideront. Vous déterminerez vos escales en fonction de la distance qui les sépare, de la direction et de la vitesse du courant, de la marée du jour, des difficultés du parcours (portage à envisager ?) et enfin des points d’approvisionnement possibles en carburant et en eau douce. Éventuellement, vous devrez réserver vos nuitées à l’avance – d’autant plus si vous vous trouvez en période de vacances ou dans un lieu particulièrement touristique.

Peut-être pourrez-vous à la nuit tombée profiter du confort et de la chaleur d’un camping-car qui vous aura suivi ? Ou rejoindrez-vous un bivouac itinérant installé par des amis qui vous accompagnent en 4 x 4 ?

La grande randonnée nautique

Comme en petite randonnée, l’organisation d’une grande randonnée nautique est basée sur la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer seul ou accompagné.

Selon la saison et la latitude, on a tout intérêt à se mettre en route « à la fraîche », peu après le lever du soleil, pour éviter les heures les plus chaudes de la journée.

En été, sous nos latitudes, en se levant tôt et en partant vers 7 h 30 ou 8 heures du matin, on aura effectué entre 15 et 25 km à 13 heures en descendant un fleuve ou une rivière calme à la force du biceps.

En matière de propulsion à la voile, les distances peuvent être assez aléatoires : elles dépendent essentiellement de la force du vent.

Avec un moteur, en eaux libres, seules la fatigue du pilote et de ses passagers, la capacité du réservoir et la consommation moyenne du moteur, liée à sa puissance, pourront limiter la distance journalière parcourue. Comptez sur une vitesse moyenne de 12 à 15 km/h ; mais vous serez tenté de vous arrêter souvent pour visiter, pour profiter des eaux chaudes ou pour pêcher.

Au départ, soyez modeste sur les distances moyennes que vous prévoyez d’effectuer à la force du biceps : ce n’est qu’avec de l’entraînement que l’on peut augmenter progressivement les efforts de la journée. Au cours d’une descente de rivière ou d’un parcours en mer, vous pourrez être tenté par une baignade imprévue, une sieste réparatrice… voire – je ne vous le souhaite pas – chavirer. Dans tous les cas, il vous faudra après ce petit bain volontaire ou non attendre que votre garde-robe sèche au soleil…

Sur les canaux, la vitesse est limitée à 5 nœuds* (8 km/h) pour éviter la dégradation des berges. N’envisagez ni wake-board ni ski nautique.

Plus vous vous rapprochez de l’équateur, plus les durées respectives du jour et de la nuit tendent à s’égaliser. Il fait jour de 6 heures du matin à 18 heures le soir très exactement.

À la mi-journée, il sera temps de rechercher un lieu de pique-nique, puis de vous offrir la petite sieste qui vous permettra de passer les heures de canicule à l’ombre – le hamac est précieux dans ces cas-là. On repartira vers 16 heures, mais il sera bientôt temps de rechercher un emplacement pour bivouaquer. Une fois votre campement établi, vous pourrez consacrer votre temps libre à visiter les sites remarquables du lieu, et enfin il faudra dîner.

On se couche en général assez tôt en randonnée nautique, à la tombée de la nuit, pour reprendre le fil de l’eau en tout début de matinée le lendemain, après un solide petit déjeuner pris au lever du soleil.

Pour être capable de renouveler quotidiennement vos efforts, il faut bien entendu vous entraîner physiquement préalablement à votre départ ; mais il convient également de tester les matériels et l’équipement qui vont vous suivre sur toute la durée du périple.

Les compagnons de route

Si vous partez à deux personnes ou plus – autres qu’en couple ou en famille – même s’ils possèdent leur propre embarcation, testez bien la compatibilité de vos attentes respectives, de votre mode de vie et de vos caractères (voir le chapitre 7).

Les enfants

Si vous envisagez de partir avec des enfants, c’est plutôt lorsqu’ils sont encore très jeunes que vous pourrez planifier avec eux des sorties d’une durée supérieure à une journée, ou pratiquer la randonnée itinérante. À partir de 8 ou 10 ans, ils savent nager, mais ils préfèrent parfois déjà les copains, les jeux vidéo ou la télé… Au-delà d’une journée, ils s’ennuient.

Évitez les conditions difficiles qui pourraient définitivement dégoûter vos jeunes participants : de trop longues étapes, des franchissements acrobatiques (d’une cascade, d’une chute d’eau, d’un barrage, d’une écluse…), l’humidité permanente, les très grosses chaleurs, le froid, la pluie, l’orage, la monotonie du parcours, les moustiques. Soyez sûr de vous, vous éviterez ainsi de leur faire peur.

Vous devrez tenir compte de leurs besoins particuliers :

 Veiller à ce qu’ils se couvrent et se découvrent à temps ; il vous faudra contrôler l’application de crème solaire, le port de lunettes protectrices adaptées, le port des brassières, d’une casquette ou d’un chapeau.

 Vous assurer qu’ils boivent régulièrement.

 Adapter le régime alimentaire à leurs goûts et à leurs besoins.

 Pour maintenir l’intérêt de l’aventure, il vous faudra imaginer chaque jour un thème ou aborder un sujet spécifique selon les opportunités du parcours (fabrication d’un moulin à eau, identification sur les rives de la faune, de la flore, cueillette de baies comestibles, de champignons, initiation à la lecture des cartes, à l’orientation, à l’utilisation des jumelles, à la pêche ; vous pouvez aussi leur apprendre à barrer, pagayer, ramer ou godiller pour les plus grands…).

Prévoyez des arrêts nombreux pour qu’ils puissent se dégourdir les jambes et se défouler à terre.

À l’approche de l’adolescence, les jeunes s’ennuieront… et donc vous ennuieront très rapidement, même si vous prenez soin d’emmener quelques copains avec eux pour qu’ils se motivent.

Prenez soin de préserver les plus jeunes des aléas du parcours : leur ossature et leur musculature sont en formation. Les pagaies, les rames doivent être adaptées à leur taille. Demandez-leur des efforts modulés. Ne comptez pas trop sur leur aide effective pour porter.

Embarquer un animal

Nombreux sont les randonneurs sur l’eau qui envisagent de partir accompagnés de leur chien. Mais la randonnée nautique n’est guère adaptée à nos amis canins : ils s’ennuient à bord, manquent d’exercice et ont souvent le mal de mer.

Les races dites « d’eau » (cockers, épagneuls, golden retrievers, labradors, terre-neuve…) sont à proscrire dans les balades en barque, canoë ou kayak si vous voulez voyager en toute tranquillité : sur l’eau sans abri, ils ont trop chaud, ne songent qu’à se baigner à tout bout de champ, vous font chavirer régulièrement – surtout les spécimens les plus lourds –, ils trempent tout à bord et vous ralentissent. À la rigueur, un chien de très petite taille, castré (ce qui vous évitera de le chercher partout tous les matins) et parfaitement dressé (donc pas trop jeune) peut trouver sa place sur l’embarcation ; ou alors un chat bien éduqué, castré lui aussi (pour les mêmes raisons). Avec un peu d’habitude, il pose moins de problèmes.

Notions de météo pratiques

L’évolution de la science et des communications, l’étude des milliards de données collectées de par le monde chaque jour permettent de dresser des cartes météorologiques mondiales de plus en plus précises et fiables. Elles montrent des zones de basses pressions, des zones de hautes pressions, des zones de convergences, des fronts chauds, des fronts froids, des orages en formation, des cyclones en cours d’évolution…

Ces données sont réelles et exactes pour le moment donné qui est noté sur la carte. Mais dès leur impression elles sont malheureusement le reflet exact… du passé, car elles témoignent d’une situation datant déjà au mieux de quelques dizaines de minutes. Là où tout se complique, c’est lors de l’exploitation et de la lecture de ces données brutes – interprétation nécessaire pour anticiper la température, la pluviosité, la force et la direction des vents en un point précis sur la Terre. Car l’atmosphère dans laquelle nous évoluons est en constante agitation, régie par des lois physiques et statistiques que les météorologues, aidés des informaticiens, ne cessent d’affiner au fil des ans.

Dans un régime météorologique stable, ces savants ordinateurs arrivent à prévoir le temps qu’il fera jusqu’à une semaine sans trop d’erreurs. Par temps instable, les prévisions qualifiées de « fiables » ne portent pas au-delà de deux à trois jours.

Ne vous attendez pas à trouver ici un cours de météorologie : un ouvrage entier n’y suffirait pas, et je risquerais de vous ennuyer. Pour ceux que les arcanes du climat intéressent, une littérature abondante traite du sujet ; des ouvrages de poche permettent de se remémorer les règles de base et de comprendre les phénomènes du quotidien.

Pour ceux qui veulent juste savoir quel temps il va faire, certains organismes fournissent des renseignements météo exploitables et très facilement accessibles. Les sources payantes permettent d’affiner la prévision à une zone réduite et spécifique : une baie, une vallée, un massif au lieu d’un ensemble plus vaste (une région, un pays, un continent, une mer, un océan). Ce service nécessite un abonnement d’une durée déterminée, dont le tarif tient compte de la fréquence des demandes et de la spécificité des exigences.

Mais, en cherchant un peu, vous devriez aussi trouver des sources d’informations météo gratuites :

 Les encarts météo publiés à la fin de vos quotidiens nationaux ou mieux encore régionaux (ciblés sur la région, donc plus précis) : la prévision est valable pour la journée en cours ainsi que pour le lendemain, et une tendance est indiquée pour les jours suivants.

 Des bulletins météo sont diffusés en ouverture ou en clôture des journaux télévisés.

 Après le JT du dimanche soir, le présentateur météo commente les prévisions pour la France entière jusqu’à une semaine, prévisions dont la fiabilité est notée de 1 à 5 (du moins fiable au plus fiable).

 Moins connus du grand public, les bulletins de la météo marine peuvent être captés sur un poste de radio ordinaire (FM, VHF, PO, GO ou BLU). Ces bulletins sont diffusés à des horaires très précis tout au long de la journée ; ils s’adressent aux adeptes de la pêche, du commerce et de la plaisance. Dans les capitaineries, mais aussi chez les professionnels de la plaisance, vous trouverez gratuitement les « guides pratiques de Météo France » sous forme de livrets de poche. Y sont indiqués les fréquences et les horaires de tous les bulletins nationaux disponibles en français, pour chacune des zones maritimes qui bordent notre littoral national.

 Les très nombreuses pages internet dédiées à la météo marine – notamment à destination des surfeurs – sont compréhensibles par tous car conçues pour un public d’adolescents et d’étudiants. Elles sont valables pour les bords de mer mais exploitables également si vous envisagez une activité proche des côtes.

Pour certaines expéditions, on peut faire appel à un « routeur », qui analyse à distance le temps à venir.

Ce prévisionniste spécialisé vous prévient de chaque changement probable dans l’évolution de la situation météo. Très utilisé pour certains grands événements – dans l’agriculture, les expéditions extrêmes et la course au large –, le routeur reste d’un coût élevé. Aussi fait-on très rarement appel à lui en randonnée classique.

 À l’étranger, la couverture météo est organisée selon les mêmes principes qu’en France ; des notions de vocabulaire spécifiques à la météo sont toutefois nécessaires, de même que la possession d’une carte figurant les différentes zones évoquées.

 La météo en montagne peut être consultée elle aussi sur Internet. Les sites ne manquent pas ; on trouve même des prévisions jusqu’à dix jours !

Des prévisions ? Disons plutôt des tendances qu’il convient de ne pas prendre au pied de la lettre quand elles sont projetées à plus de trois ou quatre jours. En montagne notamment, soyez très vigilant, car le temps peut changer rapidement. Écouter ou questionner les personnes âgées originaires de la vallée est souvent plus instructif et plus sûr que toutes les prévisions scientifiques nationales !

Avertissement : météo

Dans le cas d’une détérioration programmée de la météo (orage, violente tempête, fortes précipitations, risque de montée des eaux des torrents ou des rivières, éventualité de chasse d’un barrage), il vaut mieux renoncer à partir ou écourter votre sortie plutôt que de vous précipiter dans une galère annoncée, qui ne laissera de bons souvenirs à personne et qui risquerait de vous mettre en danger – vous, ainsi que vos sauveteurs.

Vitesse de progression

Évoluez à votre rythme, sans précipitation, pour ne rien rater des paysages que vous allez admirer, des villages que vous allez traverser, des ports où vous ferez escale, et sans jamais forcer ni sur le matériel ni sur l’organisme. Il s’agit avant tout d’avaler avec régularité les distances en fonction du courant et du vent.

Les valeurs moyennes de progression à la rame ou à la pagaie sont en général :

 de 3 à 5 km/h en pleine mer en l’absence de vent et de courant contraire ;

 de 4 à 7 km/h en descente de rivière paisible ou de fleuve ;

 de 6 à 11 km/h en eaux vives.

Ces valeurs sont à ajuster en fonction de la forme physique des participants, des difficultés du parcours et des conditions météorologiques, mais aussi de l’environnement. Par beau temps, on est tenté de s’arrêter souvent pour se baigner, pour pêcher ou pour effectuer une reconnaissance à pied de la rive ou du littoral dans les plus beaux coins traversés. La moyenne baisse alors drastiquement. Sachez que le timing initial est rarement respecté. Mais vous êtes en vacances !… Alors, profitez.

Avertissement : monotonie et galères

Attention aux parcours trop monotones, aux longues distances larges et droites à parcourir sur les grands fleuves et certains canaux en particulier.

Attention aux parcours encaissés de certains canaux, où l’on a le sentiment d’être enfermé dans un boyau uniforme et sans fin.

Attention aux côtes sablonneuses rectilignes et monotones remplies de pièges pour peu que l’on se rapproche trop de la plage (bancs de sable, rouleaux déferlants, baïnes et courants violents).

Attention aux parcours trop hachés par des portages : le moral en prend un coup… La vitesse moyenne de progression aussi.

Attention aux marées et au marnage* dans les embouchures et les estuaires des fleuves, car à marée basse les rives sont injoignables ; la vase est omniprésente, profonde et dissuasive.

Attention au mascaret * dans l’estuaire de certains fleuves au moment des équinoxes (Seine, Charente, Gironde, Adour – autour du 21 mars et du 23 septembre) : il provoque un train de grosses vagues courtes.

Du coup, prévoir combien de temps va vous demander le trajet que vous aurez défini n’est pas évident :

 Si vous utilisez le vent comme moyen de locomotion, sa force et sa direction régleront votre progression. Sachez que c’est en recevant le vent par le travers* que l’on va le plus vite à la voile. Mais, si vous devez remonter contre le vent – car il arrive de face –, vous ferez deux fois la route en distance et devrez multiplier par trois votre temps de présence sur l’eau…

 Si vous évoluez au moteur, la puissance délivrée entre le mi-régime et les deux tiers de régime vous donnera le rendement le plus économique. En ce qui concerne la vitesse moyenne de progression, tout dépendra de la longueur de la coque, de sa forme, de la propreté de la carène*, de la puissance du moteur et de l’adaptation du pas de l’hélice à la charge de l’embarcation.

Alimentation

Dans le cas d’un long voyage en autonomie totale, la gestion de l’alimentation est primordiale.

Il faut à la fois manger à intervalles réguliers, prévoir un apport nutritionnel satisfaisant et équilibré, conserver le plaisir gustatif ; dans le même temps, on doit réfléchir à limiter le poids des réserves de nourriture transportées et penser à l’énergie nécessaire pour leur cuisson ou leur réchauffement. Il faudra donc privilégier des produits se conservant à température ambiante et à haute teneur énergétique – donc se pencher notamment sur les aliments déshydratés* et les produits concentrés.

Établissez vos menus à l’avance. Stockez la nourriture dans des compartiments, des boîtes étanches individuelles ou emportez des conserves. Chargez-les dans l’ordre de leur utilisation future. Établissez une fiche repas journalière avec les quantités et signalez l’endroit du stockage au cas où vous ne seriez pas seul. Mentionnez les achats de vivres frais à effectuer tout au long du périple pour accommoder la nourriture en stock et compléter l’apport journalier.

La composition nutritionnelle de base devra être équilibrée comme lors de vos repas habituels et le plus variée possible. Une ration d’environ 3 000 à 3 300 kilocalories* par jour devrait être suffisante pour couvrir vos besoins énergétiques de rameur ou de pagayeur actif. Vos repas pourront par exemple se composer d’environ 60 % de glucides*, 15 % de protéines* et 25 % de lipides*. Ils devront être absorbés à l’occasion de trois prises alimentaires réparties de la sorte tout au long de la journée :

 Un petit déjeuner couvrant 20 à 25 % de la ration journalière.

 Un déjeuner couvrant 40 à 45 % de la ration journalière.

 Un dîner couvrant pour finir 25 à 30 % des besoins énergétiques.

Avertissement : conservation des restes

Pour les cuisiner, il faut avant tout savoir les conserver !

Refroidissez-les rapidement, mais ne les laissez pas longtemps à température ambiante : c’est le meilleur moyen pour que les bactéries se développent et que vos stocks deviennent immangeables. Il faut protéger vos restes au plus vite dans des boîtes réutilisables et étanches une fois fermées ; séparez les sauces des viandes. Ne laissez surtout pas les aliments dans le plat de cuisson.

Pour les consommer sans risque, privilégiez un réchauffage à haute température (ébullition pour les liquides et réchauffage à cœur très brutal pour le reste) ; évitez de les réchauffer plus d’une fois.

On ne vous demande pas de vous transformer en ermite, mais sachez que Bernard Moitessier, dans le milieu des années 1950, a rallié l’Indochine à la Côte d’Azur à la voile sans moteur en n’ayant à son bord que du riz pour toute réserve de nourriture (voir Vagabond des mers du Sud, chez Arthaud)… Avec cette formule, on ne perd pas de temps au supermarché, c’est certain, mais si vous ne pêchez pas la gastronomie doit en prendre un sacré coup. Frustration garantie !

N’attendez pas de tomber d’inanition ou en hypoglycémie* en fin de journée : prévoyez toujours des en-cas solides pour apporter à votre corps une énergie quasi instantanée – par exemple des fruits frais, des fruits secs, des pâtes de fruits ou des barres de céréales (un peu moins digestes).

 Buvez de l’eau très souvent tout au long de la journée, par petites quantités, et plutôt des antioxydants* (thé vert, jus de fruits frais) que des excitants (café, alcool) ou des sodas (peu rafraîchissants, car ils sont souvent trop sucrés). Par temps très chaud, évitez l’eau glacée, qui provoque des maux de ventre, et buvez très fréquemment, même sans soif, pour prévenir la déshydratation.

 Au retour de votre randonnée, vous devrez favoriser la réhydratation de votre organisme en absorbant potages, boissons* diverses, thé…, et veiller à votre récupération énergétique (pâtes, riz…).

 Protégez-vous du soleil (jambes, bras, cou et tête mais aussi les yeux) le plus constamment possible. Sur l’eau, même si le parcours est ombragé, les UV (rayons ultraviolets) sont agressifs, et les coups de soleil très douloureux.

 Si vous ramez ou pagayez, pour éviter une tendinite*, synonyme d’immobilisation prolongée, sachez que les tendons ne se musclent pas : ils s’assouplissent et doivent être ménagés. Entraînez-vous progressivement, musclez vos biceps, vos dorsaux et vos abdominaux avant le départ afin d’habituer doucement votre organisme à l’effort. Le rameur est le meilleur des entraînements à la maison. Chez vous, pensez à ouvrir largement les fenêtres pendant vos séances d’exercice pour respirer si vous ne disposez pas d’un balcon.

 Si vos mains sont sensibles aux ampoules, seul un entraînement régulier et progressif sur une machine à ramer vous fera acquérir progressivement les cals protecteurs nécessaires sur les phalanges et la paume de la main. Au début de l’entraînement, portez si besoin des mitaines d’haltérophilie.

 Veillez à la longueur de vos ongles de main et de pied. Avant le départ, réglez une bonne fois pour toutes les problèmes d’ongles incarnés, de cors, de cals, d’œufs de pigeon et autres excroissances handicapant la marche. Car n’oubliez pas que vous devrez vous déplacer aussi sur la terre ferme.

Le bivouac nautique

S’abriter

Dormir à la belle étoile ou sous la coque ?

Aménager un espace literie sur le plancher du bateau, c’est parfois possible. S’il fait beau, on peut dormir ainsi à la belle étoile ou recouvrir d’un taud (bâche) le couchage aménagé, car les réveils près de l’eau sont toujours très humides. Cela suppose qu’avant de se coucher on répartisse tout le barda habituel à une extrémité de l’embarcation si c’est faisable – ou que le barda soit absent ou posé à terre.

Au bord de l’eau, au réveil, l’humidité est omniprésente, même au plus fort de l’été. Elle est poisseuse à proximité de l’eau salée.

On peut dormir, par grand beau temps uniquement et selon la latitude, dans son duvet en haut de l’estran* – à l’abri de la haute mer –, sur une bâche posée à terre qui vous protégera de l’humidité du sol.

On peut aussi retourner le bateau sur la plage et dormir dessous. Pour transformer son embarcation en carapace, il ne faut être ni trop nombreux, ni trop grands, ni trop gros, ni claustrophobes.

Ces deux solutions (sur l’estran* et sous la coque retournée) sont envisageables très occasionnellement par grand beau temps, mais au-delà de la durée d’un week-end il vaut mieux envisager d’autres formules.

La tente et le couchage

La tente vous évitera toutes les rencontres peu agréables d’une nuit en pleine nature (mulots, hérissons, vers, serpents, moustiques, araignées, bêtes sauvages curieuses…).

Prévoyez votre tente large, simple, légère, robuste et peu encombrante. De plus, en randonnée aquatique, elle devra occuper le volume le plus réduit possible une fois repliée pour ne pas envahir l’espace à bord.

Pour réviser les critères d’achat de vos duvet, tente et matelas, reportez-vous au chapitre 7.

Pour protéger le tapis de sol de votre tente des salissures et parfaire l’isolation thermique, il est bon d’étendre au sol une bâche mise en double avant d’installer par-dessus vos matelas et duvets.

Si vous avez encore de la place dans un canot ouvert et si vous n’êtes pas nombreux, emportez des matelas en mousse et glissez-les dans des housses étanches : ils vous serviront de sièges ou de bains de soleil à bord durant la journée !

L’abri en toile

Il vous sera très utile pour vous abriter des regards indiscrets, du vent, du soleil ou de la pluie, et pour dîner à l’abri. À partir de 3 x 4 mètres, une simple bâche bon marché tendue à terre entre des arbres peut suffire.

La combinaison de plusieurs petites surfaces de bâche est toujours préférable à une seule surface immense. Avec de la ficelle, il est toujours possible de les combiner.

Vos voiles dégréées peuvent également être utilisées si la garde-robe du voilier est bien fournie. Prévoyez des piquets (télescopiques, donc moins encombrants) pouvant loger dans votre bateau et des cordages adaptés aux œillets du pourtour pour assembler et dresser le tout.

Mobilier

Si vous disposez d’espaces de rangement et de stockage à bord, table et chaises serviront essentiellement pour le petit déjeuner et le dîner à terre. Elles doivent être démontables ou pliables et occuper le moins de place et de poids possible. Le casse-croûte de midi se prend plus facilement sur le pouce – le déballage/remballage du matériel de cuisine en refroidit plus d’un ! Le modèle table et bancs intégrés repliables est tout à fait adapté jusqu’à quatre personnes, mais son encombrement à bord est parfois problématique. Aussi le plus simple est-il de manger dans le bateau en utilisant les plats-bords* et les bancs, à défaut de dénicher un élément naturel plus confortable sur la rive.

Matériel de popote

Réchaud à gaz

Une bouteille de gaz, de bon diamètre pour la stabilité, équipée d’un détendeur et d’un brûleur, complétée d’une casserole munie de son couvercle pour accélérer la cuisson et économiser le carburant, voilà le tandem de base pour la cuisine.

Pour plus de détails sur la popote en randonnée, reportez-vous aux chapitres 7 et 8.

En balade fluviale ou en raid côtier, on ne fait jamais de la grande cuisine ! Au besoin, emportez une petite Cocotte-Minute, une poêle et surtout une bouilloire – très utile pour régénérer la nourriture lyophilisée*, faire une soupe, réchauffer un plat préparé, faire bouillir l’eau du café, du thé ou des tisanes… sans écorner la réserve de gaz.

Allumettes ou briquet à gaz ? Ayez les deux sous pochette étanche et dans le matériel de la popote.

Glacière et thermos

La glacière est toujours appréciable par temps chaud, même s’il faut trouver quotidiennement des pains de glace et les placer dans des sachets en plastique étanches. Chaque port de pêche, chaque criée est équipée d’une usine à glace ; sinon, frappez aux cuisines des hôtels, des grands restaurants de fruits de mer ou des bars à l’ouverture, tôt le matin.

Ne comptez pas sur l’électricité que peut vous fournir un moteur hors-bord de faible puissance pour fabriquer de la glace : aucune prise extérieure n’est prévue. L’emploi d’une glacière électrique est donc difficilement envisageable.

Il existe quelques astuces pour protéger la glacière de la déperdition de froid : l’emmailloter, la couvrir, ne pas l’exposer directement aux rayons solaires, l’immerger dans un torrent – avec des pierres en périphérie et sur le dessus pour l’immobiliser.

Vous pouvez aussi utiliser des bouteilles thermos (voir le chapitre 7), à stocker à l’ombre impérativement. Enveloppez-les dans des épaisseurs de vêtements pour renforcer leurs capacités isolantes.

Gobelets

Les choisir en plastique ou en mélamine pour ne pas se brûler les doigts avec les boissons* chaudes ; ils doivent être assez profonds et larges pour faire office de bols, voire de récipients individuels – remplaçant ainsi avantageusement des assiettes.

Verres

En plastique ou en mélamine, ils sont incassables mais conservent une odeur et transmettent un goût aux liquides à la longue. Pour y boire du vin, choisissez-les en Duralex et enveloppez-les une fois propres et secs dans du papier journal froissé pour les protéger des chocs.

Assiettes

Choisissez-les en mélamine, en Duralex, en alu ou en porcelaine ; emportez des assiettes plates et creuses sans lésiner sur la quantité. Pensez que vous pourrez les utiliser comme plats de service et emballez les plus fragiles dans du papier journal.

Couverts

Ils devront être en inox. Emportez cuillères à soupe et à café plus fourchettes. Prévoyez-en pour la cuisine.

Couteaux

Prévoyez un bon gros couteau de cuisine pour la découpe du poisson, et un couteau de poche personnel par personne – tous parfaitement affûtés. Évitez le couteau multifonction, qui fait tout, mais très moyennement… sauf quelques rares modèles de marque.

Divers

 Boule à thé, décapsuleur, tire-bouchon, clé à boîte de sardine, ouvre-boîte.

 Lessive pour le lavage à la main, liquide vaisselle, poudre à récurer.

 Éponge et gratte-casserole, bien que du sable et une touffe d’herbe fassent aussi bien l’affaire… avec de l’huile de coude.

Torchons/Sopalin

Les deux sont indispensables ! Conservez le Sopalin dans un sac étanche.

Évitez absolument à bord du bateau le lapsus « Solapin », la seule évocation du petit rongeur portant malheur aux marins paraît-il…

Film aluminium

Il est incontournable et très pratique pour emballer ou faire cuire les produits de votre pêche entre des galets. Enduisez d’huile un poisson tout frais pêché, salez, poivrez, ajoutez quelques herbes aromatiques (thym, cerfeuil…), pressez un demi-citron. Enfermez dans du papier alu. Placez la papillote refermée 10 à 12 minutes dans le feu vif et dégustez.

Journaux

Ils vont vous servir d’emballage et d’isolant pratique et gratuit. Ils vous aideront à faire démarrer votre feu (selon la saison et la réglementation). Stockez-les dans un sac étanche.

Boîtes étanches en plastique

Conservez les aliments frais emballés et séparés dans votre glacière. Achetez des boîtes de dimensions et de contenances variées de façon à occuper au mieux l’espace. Plus votre glacière est pleine – moins il reste d’air entre les produits –, moins vous gaspillez de frigories !

Pour caser vos affaires diverses, achetez des sacs et de longs bidons étanches facilement logeables pour les conserver à l’abri de l’humidité et les empêcher de migrer dans les fonds de l’embarcation. Par sécurité, prévoyez de les relier à une partie fixe du bateau en cas de retournement ou de chavirage.

Outillage divers

Cordes, cordages, tendeurs

Prévoyez toujours un assortiment :

 de cordes (6 ou 8 mm de diamètre et 10 à 15 mètres de long en préétiré pour tendre une toile, mettre à l’abri en hauteur vos victuailles et vos poubelles) ; variez les couleurs de vos cordages pour les identifier au premier coup d’œil, telle couleur correspondant à telle longueur par exemple – ou telle couleur correspondant à tel diamètre, ou à telle qualité de cordage…

 de cordelettes (2,5 à 4,5 mm de diamètre et de différentes longueurs pour attacher et empêcher vos matériels de bouger dans les fonds) : n’oubliez pas de brûler très soigneusement leurs extrémités plutôt que de les trancher au couteau, afin d’éviter que vos cordages ne se détoronnent à la longue ;

 de sardines et de tendeurs, toujours utiles pour établir un abri de toile entre des arbres ou pour stabiliser votre tente par grand vent. Vous pouvez fabriquer des tendeurs économiques en perçant trois trous espacés de 30 mm et correspondant aux diamètres de vos cordages dans des planchettes (90 mm de long x 25 mm de large x 6 à 8 mm d’épaisseur).

Pelle

Une pelle peut être utile pour aplanir la zone où vous établirez votre bivouac sur le sable, mais aussi pour creuser un petit chenal afin de remettre votre bateau à flot sur les rivages soumis à la marée. Elle est très utile aussi d’un point de vue hygiénique, pour servir de déroule-papier puis pour recouvrir vos besoins à terre – surtout les gros !

Machette

C’est l’outil à tout faire : désherber, débroussailler, couper du bois, aiguiser un piquet, débiter un gros poisson… Comme tout objet tranchant, il est indispensable de bien réaffûter la machette – comme un rasoir. Par sécurité, placez sa lame bien sèche dans un étui. Pensez à emporter la pierre à aiguiser. Une pulvérisation fréquente de WD-40 préviendra l’apparition de rouille.

Hachette

Privilégiez un modèle comportant un manche de taille normale et une tête en acier, pas trop lourde et donc maniable. Il est indispensable de bien réaffûter votre hachette pour peler des branches, écorcer des troncs, aiguiser des piquets. Elle est bien utile pour couper du bois pour le feu du campement – si c’est autorisé. Le dos du tranchant peut également faire office de marteau ou de masse pour enfoncer des piquets. Par sécurité, placez la tête de la hachette dans un étui. Emportez une pierre à aiguiser plutôt qu’un « fusil », très sensible à l’humidité comme à l’ambiance saline. Comme pour la machette, une pulvérisation régulière de WD-40 préviendra l’apparition de rouille.

Lampes de poche

Prévoir une lampe torche puissante et autant de lampes individuelles que de participants, plus une lampe frontale. Choisissez des ampoules à LED.

Sinon, prévoyez des batteries ou des piles de toutes tailles adaptées à votre matériel d’éclairage et à la durée de votre séjour (un jeu de piles par lampe pour trois à cinq nuits en moyenne).

Matériels de pêche

Pêche à la traîne, pêche à pied, pêche au lancer, pêche à la mouche, pêche à l’arc (très efficace en rivière et ludique en étang) ou sous-marine… À vous de faire votre choix en fonction de vos capacités, de vos expériences, de votre équipement et de vos goûts. Sachez qu’il existe une réglementation spécifique pour chacun de ces types de pêche. Renseignez-vous sur place dans les capitaineries, les mairies ou dans les offices de tourisme pour connaître la réglementation locale.

Vos effets personnels pour la randonnée nautique

Comme dans toute randonnée, voyager léger doit rester votre maître mot.

Vestiaire

Il doit être adapté à la saison et aux régions traversées.

Au printemps et à l’automne

Emportez :

 2 pantalons ;

 des slips ;

 2 chemises ;

 1 sweat-shirt ;

 1 pull en laine, 1 polaire ;

 1 foulard, 1 écharpe ;

 1 blouson ou 1 veste chaude respirante et imperméable ;

 1 combinaison étanche de 3 ou 4 mm d’épaisseur ;

 1 bonnet, 1 casquette à longue visière ;

 2 paires de chaussettes de laine ;

 1 grande serviette de bain ;

 2 gants de toilette ;

 1 paire de bottes en caoutchouc.

En été

Emportez :

 1 pantalon ;

 1 bermuda, 1 short, 1 maillot de bain ;

 2 ou 3 tee-shirts ;

 1 sweat-shirt, 1 pull en coton et 1 pull en laine ;

 1 blouson en coton ;

 1 veste imperméable ;

 1 combinaison étanche partielle (Long John, shorty) de 2 ou 3 mm d’épaisseur ;

 1 casquette à longue visière ;

 1 paire de chaussettes ;

 1 paire de chaussures bateau, des sandalettes en mousse ;

 1 grande serviette de plage, 2 gants de toilette.

Le tout rangé dans un sac individuel étanche.

Trousse de toilette et pharmacie

Votre trousse de toilette contiendra :

 1 brosse à dents ;

 du dentifrice ;

 du savon ;

 du gel douche, du shampoing ;

 1 brosse à cheveux, 1 peigne ;

 1 brosse, 1 coupe-ongles, des ciseaux à cheveux ;

 des pinces à épiler, des rasoirs, de la mousse à raser ;

 des crèmes pour la peau, pour les lèvres et solaire ;

 du parfum pour les coquets ou pour ceux qui prévoient de ne pas se laver.

Reportez-vous au chapitre 8 pour remplir votre trousse à pharmacie.

Matériel d’orientation, d’observation et de communication

Jumelles

Pour des infos générales sur les jumelles, reportez-vous au chapitre 8.

Plus le champ de vision est large, plus il est facile de suivre un objet en mouvement – à moins que ce ne soit l’observateur qui soit lui-même en mouvement sous l’effet des vagues ! Sur un support aussi instable qu’un bateau, un fort grossissement est pénalisant ; car plus le grossissement est important, plus il est difficile de stabiliser l’image. Sur l’eau, support a priori instable, un grossissement de 7 est le maximum admissible pour une vision nette et confortable.

S’il y a un point à privilégier dans les instruments d’optique, c’est la qualité des lentilles. La différence se fait en vision crépusculaire. Instrument de précision fragile, les jumelles doivent être préservées de l’humidité, du sel et de la poussière dans un étui robuste, étanche si possible. L’étanchéité des jumelles est garantie par un remplissage du corps à l’azote ; ce procédé élimine également la condensation interne, la buée.

Le choix est vaste (jumelles galbées, gainées de caoutchouc, flottantes…) : on trouve de tout et à tous les prix, mais n’achetez un modèle haut de gamme que si vous êtes très soigneux. En atmosphère saline et humide, les jumelles souffrent beaucoup. Bien que onéreux, un modèle étanche avec compas de relèvement intégré est en revanche tout à fait adapté à votre programme.

Cartes, guides, GPS*

Ces matériels et instruments vous permettent d’évoluer et de vous situer sur le terrain.

Pour des informations générales sur les boussoles et les compas, voir l’annexe A.

Les cartes papier et les guides

Elles sont indispensables où que vous désiriez aller et quel que soit votre programme. Privilégiez toujours les cartes à petit grossissement : les autres ne vous seront d’aucun secours. Les cartes IGN* au 1/25 000 qui couvrent tout l’Hexagone (dont la frange littorale) sont un modèle du genre, mais il n’existe que trop rarement d’équivalent à l’étranger. Sachez que ces cartes couvrent parfaitement l’étendue du littoral qui nous intéresse ici (mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée et Dom-Tom).

Les cartes marines du Shom*, hormis quelques cartes de détail (autour des ports), sont à une trop grande échelle (absence de renseignements sur la frange littorale) pour l’usage que vous voudrez en faire. Elles sont conçues pour une navigation qui, justement, permet aux navires d’éviter la côte, du moins de la maintenir à une distance respectable afin de prévenir les catastrophes.

À vieille carte, nouvelle épave !

Quand vous partez en balade, emportez toujours les cartes des zones voisines du secteur que vous envisagez de visiter : vous aurez peut-être envie de changer de zone, vous progresserez peut-être plus vite que prévu ou désirerez tout simplement prolonger votre plaisir en allant un peu plus loin…

À bord, l’humidité est l’ennemi numéro un du papier, mais il existe des pochettes souples étanches où vous pouvez glisser une carte pliée, consultable par transparence. Il faut impérativement relier cette pochette à un élément fixe du bateau par un petit cordage, car sa prise au vent est importante. Il existe aussi des cartes marines supportant l’humidité, mais en aucun cas l’immersion prolongée. Renseignez-vous chez les shipchandlers.

Pour des infos sur les loupes et les curvimètres, reportez-vous au chapitre 8.

Sur les cartes marines, le compas à pointes sèches permet de connaître rapidement les distances par le report de leur écartement (les pointes) sur les côtés de la carte ; une graduation en milles* nautiques y figure.

Les guides permettent de préparer tranquillement durant les longues soirées d’hiver la prochaine virée, de reconnaître et de découvrir le prochain bassin de navigation : restaurants, hôtels, campings, mais aussi lieux touristiques à visiter y sont commentés.

Voyager avec des cartes et des guides vous permettra de vous écarter de votre itinéraire initial (suivre de nouveaux amis de rencontre ?), de changer de bassin de navigation à l’improviste (météo peu coopérative ?), et surtout de comprendre ce que vous allez découvrir. Vous reviendrez plus intelligent ! Achetez de préférence vos cartes et vos guides avant le départ, car sur place, surtout à l’étranger, il est difficile d’en trouver de bons en français. Le budget cartes (routières, IGN*, nautiques et de détails) plus guides (touristiques et nautiques) représente un coût non négligeable, mais il est nécessaire si vous ne voulez pas passer à côté de ce qu’il faut avoir vu du secteur fréquenté.

En revanche, si vous comptez écumer un secteur proche de chez vous au peigne fin au hasard de nombreuses sorties prévues dans le futur, vous préférerez peut-être ne pas éventer les surprises.

Le GPS*

Pour des informations générales sur le GPS*, voir le chapitre 8.

Les GPS* modernes fixes sont tous munis du système waypoint (positionnement). Ce système est très pratique dans le désert ou en mer – partout où l’on peut se déplacer en ligne droite, ou à peu près… Il vous permet d’enregistrer les coordonnées de positions très précises, de l’ordre du mètre carré. Si vous l’avez sur vous, il tient compte de votre position, le point de départ. Il vous suffit alors d’entrer les coordonnées de votre point d’arrivée prévu ; l’appareil va vous fournir la direction au degré près pour y parvenir, la distance qui vous en sépare et la vitesse instantanée à laquelle vous vous en rapprochez. En revanche, c’est à vous de dessiner le joli petit parcours pour l’atteindre… Contourner la côte, faire le tour de l’île par la droite ? Ou par la gauche ? Éviter les hauts-fonds ?… C’est préférable !

Il existe aussi des GPS* portables de la taille d’un gros téléphone cellulaire vous permettant de visualiser votre déplacement sur un écran vidéo, en direct sur la cartographie locale, et jusque sur la bande littorale – à condition bien entendu que l’appareil possède en mémoire le fichier de la carte correspondante. Cette cartographie à faible échelle (cartes Shom* et même cartes IGN* au 1/25 000) fonctionne par zones ; l’acquisition de plusieurs zones représente un budget important dès que l’on envisage une randonnée côtière de plusieurs jours. Mais il faut reconnaître qu’en matière de navigation cet instrument constitue l’outil parfait : doté de cet équipement, vous ne pouvez pas vous perdre, à condition toutefois de disposer d’une réserve importante en énergie (en l’occurrence, des piles).

Il existe bien entendu des modèles étanches parfaitement adaptés à une utilisation en environnement humide.

Sachez qu’un moteur hors-bord de faible puissance ne permet pas de recharger les batteries : aucun fabricant n’équipe ses modèles de prise électrique standard adaptée. Il faudra soit bricoler le circuit électrique, si c’est réalisable, soit vous orienter vers un chargeur solaire.

Il existe aussi une cartographie associée à un GPS* que l’on peut capter grâce aux nouveaux cellulaires (smartphone, iPhone, Blackberry et autres tablettes miracles… car multiusages, à l’image de certains couteaux suisses). Attention une fois encore à la capacité de leurs batteries et au sacro-saint « réseau » ! Si l’un des deux venait à manquer, et si vous ne disposiez pas de la bonne vieille carte papier, vous pourriez vous égarer… Surtout en mer.

Radio VHF, CB, talkie-walkie, téléphone par satellite

Pour des informations générales sur ces accessoires éminemment pratiques, voir le chapitre 8.

Où que vous évoluiez, un lien avec une personne restée sur le plancher des vaches est un plus en termes de sécurité. Si vous voyagez en groupe, en flottille, il est bon que l’ouvreur et le serre-file (en queue) puissent communiquer entre eux, ne serait-ce que pour assurer une réunion de toutes les embarcations à la mi-journée et le soir à l’étape. En descente de rivière, chacun va à son rythme… et les méandres sont parfois un obstacle à la communication. Le bateau de tête doit fréquemment ralentir pour rétablir le contact de façon que personne ne reste isolé en cas de difficulté.

Dans ces conditions, la radio VHF portative étanche reste la plus performante des liaisons.

Budget et formalités pour la rando nautique

Le budget randonnée aquatique

Si vous n’êtes pas propriétaire du bateau, le coût de la location représentera le poste de dépense le plus lourd. Il est difficile de donner ici une estimation du coût, qui dépendra de la région, de la saison et du type de bateau utilisé. Prévoyez de 30 à 45 euros par jour pour un canoë, de 60 à 100 euros par jour pour un petit voilier et de 150 à 200 euros par jour pour un petit bateau à moteur. Dans ce dernier cas, comptez un budget carburant de 3 à 5 litres par heure de fonctionnement pour l’utilisation d’un moteur de 6 CV au maximum. Au-delà, renseignez-vous auprès du loueur.

Prévoyez aussi le coût de votre hébergement (hôtel, gîte, chambre d’hôte, camping) si vous ne partez pas en autonomie complète, soit de 10 à 50 euros par personne et par jour, ainsi que celui de vos repas dans les paillotes de plage ou les petits restaurants (de 30 à 45 euros par personne et par jour). Le montant de ces frais sera toutefois très variable en fonction des disponibilités locales et des choix que vous aurez faits.

Si vous avez prévu de pratiquer le bivouac itinérant, vous achèterez à l’avance et convoierez sur place votre nourriture ; les dépenses complémentaires vont se limiter alors au renouvellement de vos provisions de bouche auprès des épiceries et marchés rencontrés sur le parcours. Comptez alors un budget de 15 à 20 euros par jour et par personne.

Constituez toutefois une cagnotte réservée aux imprévus ou aux accidents – frais médicaux (consultation d’un praticien, pharmacie) et éventuellement coût des services d’un mécanicien !

Papiers administratifs

Vous rassemblerez assez tôt avant le départ, après contrôle des dates de validation jusqu’à votre retour :

 votre carte d’identité, votre passeport ;

 votre permis bateau si votre moteur dépasse 6 CV ;

 votre permis voiture et les papiers du véhicule qui vous amènera sur votre lieu de départ ;

 les papiers du bateau s’il est immatriculé et les attestations d’assurance ;

 vos visas ;

 vos certificats de vaccination.

Prévoyez une pochette dédiée étanche pour stocker ces documents, éventuellement en urgence. Si vous restez en France, faire une copie de tous ces papiers administratifs vaut mieux que risquer vos originaux sur une périssoire.

Divers

N’oubliez pas :

 vos lunettes (avec leurs étuis respectifs) de vue et de soleil, à verres polarisants pour contrer la diffraction de la lumière sur l’eau ;

 des lingettes pour les optiques, le liquide de nettoyage de vos éventuelles lentilles de contact ;

 votre téléphone portable, plus sa pochette étanche et son chargeur ;

 du papier toilette rangé bien à l’abri de l’humidité ;

 du matériel de couture ;

 un sac à dos pour partir en découverte à pied, un cabas pour faire les courses et porter l’avitaillement ;

 contre les moustiques, il existe des crèmes répulsives, des systèmes électroniques et une grande moustiquaire pour des nuits et des repas sereins en soirée.

Si vous voyagez hors de la zone euro, munissez-vous de liquide dans la monnaie locale en quantité suffisante pour couvrir vos besoins sur toute la durée de votre expédition. Fractionnez votre pécule : ne placez pas tout votre liquide au même endroit (aménagez des caches au fond de votre sac, sous le pontage ou les bancs – si le chavirage est exclu –, installez une pochette discrète à même votre peau liée autour de la taille).

Emportez avec vous le nom et les coordonnées des consuls de France des régions traversées.

Hors d’Europe, en cas de maladie ou d’accident, prévoyez un contrat de rapatriement avec Europe Assistance.

Sécurité

Confiez toujours à quelqu’un, chaque matin avant le départ – si c’est possible –, votre destination, vos intentions, l’état de votre forme et les options que vous pourriez éventuellement prendre en cours de route. De cette façon, en cas de retard inexpliqué à l’étape suivante, des secours orientés pourront s’organiser d’une façon efficace. Cette personne peut être un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, le loueur, une rencontre de voyage. Un petit message rassurant à votre arrivée à l’étape du soir sur son répondeur téléphonique – si c’est faisable – mettra fin à l’état d’alerte dans lequel peut se trouver votre référent. Si vos pérégrinations vous mènent dans des zones très isolées, essayez de donner régulièrement de vos nouvelles par l’intermédiaire de quelque rencontre croisée en cours de route : elle fera le relais auprès de votre contact ou de votre famille.

Ne mobilisez les Cross*, la SNSM* ou la gendarmerie que si le motif de votre détresse met réellement la vie des membres de votre virée nautique en péril. Trop d’abus (retard au restaurant, à la gare…) sont constatés par les sauveteurs en mer, qui sont, ne l’oublions pas, des bénévoles. Or, à force de crier trop souvent au loup, il peut arriver que certains perdent réellement la vie en raison de l’inconséquence des autres.

Chapitre 10

La randonnée équestre pratique

Dans ce chapitre :

Différentes formules de randonnées équestres

Prendre soin du cheval… et de son cavalier !

Confectionner un parc pour sa monture

Sous l’appellation « randonnée à cheval » se dissimulent une multitude de manières de pratiquer. Seul ? En groupe ? En club ? Accompagné ? Pour quelques heures, un week-end ou un voyage ? De façon assistée ou en autonomie complète ?

À partir d’un groupe de six cavaliers, la randonnée se complique, car la réservation des gîtes, l’organisation de la randonnée, l’entente entre les participants et l’accord entre leurs niveaux d’équitation, l’entente des chevaux entre eux et l’accord entre leurs niveaux de dressage posent problème.

La randonnée à cheval rencontre de plus en plus de succès auprès d’un large public, qu’il soit sportif ou pas, car c’est un loisir d’apparence conviviale, facilement accessible, praticable quel que soit l’âge, l’environnement, la saison et pour un coût modéré. Sa durée peut être extrêmement variable : il peut s’agir d’une simple promenade de quelques heures, d’une sortie à la journée comme d’un périple de grande randonnée qui impliquera parfois de longs déplacements, voire des destinations lointaines.

L’expression « randonnée équestre » suggère une certaine durée, un éloignement, un changement d’environnement et un engagement physique ; pour des sorties à cheval moins intenses, on parle de « promenade » ou de « balade ». La randonnée équestre n’implique cependant aucune idée de compétition, de course ou de recherche de performance, pas plus qu’aucune idée de record. Seule la vitesse de progression moyenne dans un environnement donné fait la différence entre les cavaliers entraînés et les débutants.

Avertissement : sécurité

La randonnée à cheval reste une activité sportive. Elle exige une connaissance sérieuse du terrain, de l’environnement, de l’orientation, mais aussi des animaux placés sous votre responsabilité, de vos capacités personnelles ; elle sous-entend l’acceptation d’un degré de risque maîtrisé, adapté aux capacités de chacun.

Nous vous recommandons donc la plus grande prudence dans l’interprétation et l’utilisation des renseignements et conseils fournis dans ce chapitre. Il conviendra de prendre certaines précautions de bon sens lors de l’exercice de cette activité ainsi que pour toutes pratiques autres en dérivant (attelage, roulotte, ski joëring, surf tracté…). Les informations fournies dans ce chapitre ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de l’auteur, pas plus que celle de toutes les personnes ayant participé à sa diffusion. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité en cas de manquement à la plus élémentaire réflexion ayant entraîné un accident, et nul hormis vous ne pourra être tenu pour responsable si un problème survenait – quel qu’il soit.

Le cheval, un ami de 5 000 ans

Depuis sa domestication, le cheval a été pour l’être humain un moyen privilégié de locomotion, de transport, de découverte, d’exploration, et même de conquête jusqu’à une date récente. Depuis qu’il a domestiqué le cheval, l’homme l’a utilisé pour transporter, tirer des charges, pour chasser et se nourrir, pour voyager, pour combattre.

Le déplacement à cheval est donc une activité physique naturelle absolument compatible avec notre morphologie et notre constitution. Notre monde moderne hypermécanisé, toujours à la recherche de la vitesse maximale, a malheureusement tendance à occulter ce mode de locomotion, mais il n’y a pas bien longtemps encore (jusqu’au début du XXe siècle) les armées notamment se déplaçaient principalement à cheval. Les écrits témoignent que les Grecs anciens, Alexandre le Grand, les Romains, Hannibal, les Huns, Napoléon, pour ne citer qu’eux, ont réalisé des mouvements de troupes spectaculaires sur les pistes, les routes ou les sentiers avec les moyens techniques disponibles et des équipements lourds et encombrants adaptés à la technologie de leur époque. On dispose de témoignages attestant que les cavaliers pouvaient parcourir à cheval 70 à 80 km par jour pendant de longues périodes.

La voile en mer, la mécanisation par la vapeur, puis grâce aux énergies fossiles et électriques sur terre, la propulsion par réaction dans les airs ont été au fur et à mesure de leur mise au point et de leur perfectionnement les premiers substituts aux déplacements à califourchon sur le dos de cet animal. N’oublions pas que les aides mécaniques modernes que nous connaissons (bicyclette, moto, voiture, train, avion, paquebot, cargo, ferry…) n’ont fait leur apparition qu’il y a moins de deux siècles…

D’ailleurs, ce n’est véritablement qu’au cours de la seconde moitié du XXe siècle que la randonnée équestre dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui a commencé à se définir comme un déplacement touristique et récréatif. Et ce n’est que depuis une quarantaine d’années (début des années 1970) que des publications spécifiques apparaissent, que de nouveaux métiers se greffent sur ce loisir et que s’y forgent des codes, dont celui du balisage.

La randonnée équestre n’a rien à voir avec la pratique de l’endurance, qui reste une compétition de fond codifiée, encadrée par une assistance et des professionnels de la santé équine.

La randonnée à cheval se pratique évidemment sur des routes, des chemins, des pistes, des sentiers (balisés ou non) ; elle suit un itinéraire qui motive toute la démarche : découverte de sites naturels, d’un phénomène exceptionnel, accompagnement d’une itinérance, encadrement d’une transhumance, voire voyage initiatique.

La randonnée à cheval peut se pratiquer individuellement, sans formalité aucune ; cette activité s’exerce la plupart du temps au sein d’une association, d’un club ou d’une fédération où sont planifiées des sorties organisées, éducatives et encadrées. Consultez les CDTE (comités départementaux de tourisme équestre) pour collecter les informations des activités locales.

Elle peut aussi se dérouler en compagnie d’un professionnel, d’un accompagnateur ou d’un guide équestre, qui vous fera profiter de ses infrastructures, de sa cavalerie, de ses connaissances des parcours et commentera pour vous les lieux parcourus. Il vous donnera en général la liste des matériels à emporter, vous préservera des dangers potentiels, organisera pour vous les haltes, choisira les lieux de restauration et d’hébergement. Mais dans le cadre de randonnées organisées par un accompagnateur ou un guide équestre, mis à part votre vestiaire et vos petites affaires personnelles (dont vous trouverez un peu plus loin une liste a minima), vous n’avez en principe à vous soucier de rien !

Généreux, le cheval donne beaucoup plus qu’il ne reçoit ; il convient d’être à son écoute, de se mettre à sa portée et de « penser cheval ». Alors, tout devient plus facile.

J’évoquerai uniquement ici la randonnée telle que vous pourrez l’effectuer avec votre propre matériel et en compagnie de votre monture personnelle habituelle montée ou attelée.

La randonnée attelée commence à prendre de l’ampleur, car elle permet de se déplacer plus facilement en autonomie complète. Vous êtes alors beaucoup moins limité par la charge. Seule la voiture est plus encombrante à déplacer ; elle prend alors place sur une remorque porte-voiture ou s’intercale sur une plate-forme en avant ou en arrière du van qui transporte les chevaux.

Il est possible également de louer des chevaux partout dans le monde – d’autant plus facilement dans les pays à forte activité d’élevage.

Un peu partout en France comme dans le monde entier, il existe des loueurs sérieux possédant une cavalerie de qualité et entraînée. Les meilleures adresses circulent par bouche à oreille ; renseignez-vous auprès des centres équestres et des associations régionales de randonneurs à cheval.

Volontairement, je n’aborde pas dans ces lignes l’éducation du cheval, pas plus que celle de son cavalier. Le tandem doit être parfaitement rodé et éprouvé. Car la randonnée qui permet au couple cheval-cavalier de s’affranchir des limites habituelles du centre équestre, de l’écurie et de ses pâtures ainsi que des chemins alentour ne peut être pratiquée que par un homme (ou une femme) de cheval expérimenté(e).

À cheval, vous pouvez alors envisager de nombreux types de randonnée, en commençant par la plus simple – la sortie à la demi-journée et à la journée.

Les manifestations en France où vous pourrez rencontrer les acteurs du monde du cheval

 Début décembre, le Salon du cheval de Paris (Villepinte).

 À la mi-janvier, Cheval Passion, le Salon du cheval d’extérieur (Avignon).

 Le Jumping international de Bordeaux début février, le Derby de La Baule courant mai, étapes du Circuit international de saut d’obstacles.

 Le Concours international du Lion d’Angers, fin octobre, un concours complet (dressage, jumping et cross).

Les conseils qui vont suivre peuvent vous être utiles dans quatre formules de randonnées à cheval, que l’animal soit monté ou attelé.

Petite ou grande randonnée équestre ?

En compagnie de votre monture, vous irez plutôt à la découverte d’une région, quelle que soit son étendue, sur plusieurs jours. L’usage veut qu’on parte en groupe ; rares sont les cavaliers qui se lancent seuls dans l’aventure.

La petite randonnée équestre

Pour des infos générales sur la petite randonnée, voir les chapitres 2 et 7.

Randonnée équestre « en étoile »

Première formule : vous pourrez envisager un parcours « en étoile » autour d’un point de chute (gîte d’étape, camping à la ferme, ferme ou gîte équestre) où vous aurez affaire à des professionnels du monde équestre. Vous rayonnerez alors, selon la région, jusqu’à une dizaine de jours sur des parcours reconnus, inventoriés voire balisés.

Vous pourrez aussi évoluer autour de cette structure accueillante sous la conduite d’un accompagnateur ou d’un guide équestre qui commentera pour vous les sites et vous fera découvrir toutes les curiosités du secteur. Vous reviendrez tous les soirs au bivouac ou plus simplement mangerez à la ferme ou au gîte équestre. Vos montures retrouveront tous les soirs leurs équipements adaptés habituels : une sellerie, un pré, un paddock, des boxes ou des stalles et des abreuvoirs.

Côté nourriture, ils bénéficieront de compléments alimentaires variés et de qualité. Avec cette formule, vous disposez d’infrastructures adaptées et sécurisées ainsi que d’un encadrement professionnel rassurant.

Randonnées équestres itinérantes ou « en boucle »

La variante à ce programme : la randonnée équestre itinérante. C’est la deuxième formule. Ici, vous réserverez tout au long de votre parcours des nuitées dans différents gîtes, fermes ou bases de randonnées équestres que vous aurez repérés dans la région qui vous attire. Ils vous accueilleront chaque soir, vous et vos montures, vous assurant le vivre et le couvert. Le lendemain, les exploitants de ces centres d’accueil spécialisés pourront éventuellement s’occuper de faire suivre vos bagages jusqu’à votre prochain point de chute ; ils pourront aussi, pourquoi pas, vous apporter à midi un pique-nique à un point de rendez-vous facilement identifiable sur le parcours.

Troisième formule : vous organisez un circuit en boucle afin de récupérer votre véhicule et votre van le dernier ou l’avant-dernier jour.

Dans le cas d’une randonnée linéaire, vous vous serez organisé pour laisser un véhicule à votre point d’arrivée avant le démarrage du périple. Sinon, vous vous serez assuré de l’existence d’un moyen de transport collectif pour que le chauffeur puisse retourner chercher le véhicule stationné au point de départ.

Pour ne jamais égarer les clés du camion ou du 4 x 4, voir l’astuce au chapitre 8.

Vitesse de progression en petite randonnée équestre

Deux paramètres sont à prendre en compte pour ce type de randonnée : la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer en compagnie de votre cheval, et la distance entre les points relais d’hébergements et de restauration disponibles sur votre chemin.

En ce qui concerne le rythme quotidien, comme en randonnée pédestre, la régularité est de mise. On progresse en général entre cinq et sept heures par jour à une vitesse pouvant varier selon le profil du terrain, l’état des chemins, l’entraînement, la fatigue et la motivation – de 7 à 15 km/h pour les plus aguerris. Toutes les deux heures, on programme un arrêt de quinze minutes pour souffler, se détendre, s’étirer, désangler de deux trous, faire boire et laisser brouter la cavalerie si c’est possible.

En cas de forte chaleur, les cavaliers doivent boire très régulièrement, par petites gorgées et sans attendre la sensation de soif, car si elle survient c’est qu’ils sont déjà déshydratés ! Évitez l’eau glacée, qui provoque des maux de ventre. Faites boire vos chevaux à chaque occasion qui se présente : vous ne savez pas toujours de quoi la suite du parcours sera faite.

Selon la saison et la latitude, on a tout intérêt à se mettre en route « à la fraîche », au lever du soleil, pour éviter les heures les plus chaudes de la journée. Les phases de la Lune sont à considérer pour préparer un départ à l’aube et progresser en toute sécurité avant le lever du soleil (voir le chapitre 7). En été, en partant vers 6 h 30 du matin, après le lever du jour, on aura effectué entre 35 et 45 km à 13 heures. Il sera alors temps de rechercher un coin ombragé avec de l’herbe pour déjeuner puis de vous offrir la petite sieste qui vous permettra de passer les heures de canicule à l’ombre. Vous pourrez repartir vers 17 heures, une fois passée la grosse chaleur de la mi-journée, pour une à deux heures de chevauchée au maximum avant d’arriver au site où vous avez prévu de dîner et de passer la nuit. On se couche en général assez tôt, pour reprendre le chemin tôt dans la matinée le lendemain, après un solide petit déjeuner.

Pour être capable de renouveler quotidiennement ces efforts il faut bien entendu s’entraîner un peu avant le départ, principalement pour habituer progressivement le cheval à l’effort qui lui sera demandé et afin de tester in situ le matériel et l’équipement qui vont vous accompagner tout au long du périple.

La grande randonnée équestre

Pour des infos générales sur la grande randonnée, voir les chapitres 2 et 7.

Quatrième et dernière formule de randonnée équestre : le voyage à cheval, qu’il dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire… plusieurs années ! Car la grande randonnée équestre est une aventure absolue qui représente le rêve ultime de tout cavalier dans l’âme.

Vous partirez pour une durée indéterminée afin d’atteindre un but précis : tour de Corse, tour de France à cheval, traversée des Alpes, du Massif central ou des Pyrénées, voyage à Compostelle, traversée de la Mongolie ou découverte de la Patagonie…

Pour ce genre d’épopée, il faut être préparé, organisé et mettre en place toute une logistique – ou plus simplement s’accompagner d’un animal de bât*. Ce peut être un poney, un âne, une mule ou un autre cheval.

Grande randonnée signifie déplacement en autonomie complète (nourriture et couchage). Comme pour la petite randonnée, l’organisation d’une telle sortie est basée sur la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer seul, accompagné d’autres participants ou suivi par votre compagnon de bât*.

Avertissement

La pratique de la randonnée à cheval reste une activité sportive. Elle exige une connaissance sérieuse de vos capacités personnelles, du terrain, de l’environnement, de l’orientation, mais aussi des animaux placés sous votre responsabilité et sous-entend l’acceptation d’un degré de risque maîtrisé, adapté aux capacités de chacun.

Les caprices de la Nature ne sont pas subis uniquement par les autres.

Apprenti n’est pas maître. Soyons humbles et à l’écoute.

Rando équestre en solo ou en groupe ?

Le cavalier solitaire

Le poids de tous vos bagages (de 15 à 20 kg) va considérablement ralentir votre progression. La mise en route – établissement et démontage du campement – va vous prendre plus de temps que si vous voyagiez de gîtes en bases équestres en pratiquant la petite randonnée avec moins de 10 kg répartis dans les sacoches.

Dans ces conditions, vous progresserez quotidiennement sur une durée de quatre à six heures. La vitesse de déplacement et donc la distance parcourue vont également être limitées : vous avancerez à une vitesse de 6 à 10 km/h, ce qui fait que l’étape ne devrait pas excéder 25 à 40 km par jour sur du terrain plat – beaucoup moins en terrain accidenté – selon la forme physique ainsi que l’entraînement de vos montures.

Les éventuels compagnons de route

Pour bien choisir vos compagnons de route et des infos sur le compagnon de bât*, reportez-vous à nos conseils au chapitre 7.

À plusieurs randonneurs, les matériels en commun (tente, batterie de cuisine, matériels de maréchalerie, trousse d’urgence, matériels de pansage, d’orientation…) pouvant être répartis entre tous, vous hésiterez moins à emporter ce petit superflu qui fait toute la différence en termes de confort sans trop alourdir le paquetage individuel.

Si vous envisagez de randonner à cheval avec des enfants, c’est à partir de 9 ou 10 ans qu’ils pourront vous accompagner pour leurs premières sorties à la journée. Puis, vers 12 ou 13 ans, un peu plus aguerris, ils pourront goûter à la randonnée itinérante voire à des sorties longues en fonction de leur forme physique, de leur endurance et de leur capacité à maîtriser déjà un double-poney.

Les adolescents (au-dessus de 14 ans), quant à eux, s’ils sont un peu sportifs, possèdent en général des aptitudes physiques comparables à celles des adultes. Entourés de quelques copains de leur âge, ils s’occuperont seuls et se motiveront déjà entre eux. Leur présence se fera plus légère. Pour exercer leur autonomie et les responsabiliser, selon le tracé du cheminement et les difficultés du parcours, on peut les envoyer en éclaireurs sur une portion courte et facile en prenant bien soin de leur fixer un point de rencontre parfaitement identifiable sur la carte.

Attention, évitez les conditions difficiles (longues étapes, fort dénivelé, grosse chaleur, froid, pluie, orage, altitude élevée – au-delà de 3 000 mètres –, monotonie du parcours…), qui pourraient les dégoûter définitivement. Vous devrez tenir compte de leurs besoins particuliers :

 vous veillerez à ce qu’ils se couvrent et se découvrent à temps ;

 vous superviserez l’application de crème solaire ;

 prévoyez pour eux des lunettes protectrices adaptées ;

 vous veillerez au respect du port du casque ;

 vous vous assurerez qu’ils se reposent et qu’ils boivent régulièrement ;

 vous adapterez le régime alimentaire à leurs goûts et à leurs besoins ;

 pour maintenir l’intérêt de la randonnée, il vous faudra imaginer chaque jour un thème ou un but au parcours, inventer des jeux selon les opportunités de l’environnement (collecte de bois et de fougères pour un abri, identification de la faune et de la flore, des baies comestibles, des champignons, lecture de la carte, manipulation d’une boussole, initiation à l’orientation…).

Pratique de la randonnée équestre

Existe-t-il une saison idéale pour randonner ? Pour préparer votre itinéraire en toute sécurité, définir le moment de votre départ ainsi que la formule de randonnée qui vous convient et sa durée, rendez-vous au chapitre 7. Pour une petite leçon de météo pratique, reportez-vous au chapitre 9.

Au-delà d’une semaine, la randonnée équestre devient un voyage à cheval, avec toute l’aura initiatique que peut avoir ce genre d’expédition. Vous pouvez parcourir à cheval une région entière, des parcs naturels, des chemins d’exploitation dans les forêts communales ou gérées par l’ONF*, dans les massifs montagneux, des chemins de grande randonnée (les fameux GR) ; vous pouvez longer les rives des canaux, des rivières, des lacs et des fleuves, accompagner ou encadrer des transhumances de bétail, suivre les chemins des douaniers en bord de mer, voire vous lancer dans un pèlerinage (voir le chapitre 1).

La gestion d’une étape à cheval

La longueur d’une étape journalière peut varier de 15 à 50 km environ. Pourquoi une fourchette si large ? Tout dépend du niveau d’entraînement physique des cavaliers et de leurs montures, de la difficulté du terrain, du revêtement et du dénivelé, du poids que vous représentez (vous et vos équipements), de la distance à couvrir entre les gîtes ou les haltes équestres aménagées, des digressions effectuées sur le parcours (si vous vous perdez par exemple), de la fréquence des beaux panoramas générant autant de pauses, du nombre de visites de monuments ou de rencontres intéressantes faites en cours de route… et des caprices de la météo, qui peuvent réviser à la baisse vos ambitieuses prévisions.

Veux-tu que l’animal te suive ? Donne-lui à manger.

En règle générale, il faut compter sur une vitesse moyenne de progression comprise entre 7 et 12 km/h grâce à une gestion du temps répartie entre le pas et le trot. Préalablement, vous aurez repéré sur la carte tous les endroits où sont signalés des points d’eau pour abreuver le plus souvent possible vos animaux, surtout par grande chaleur.

Avertissement : lutter contre les éléments

Le vent

Les chevaux détestent le vent ; ils préfèrent lui tourner le dos et baissent l’encolure pour abriter leurs oreilles. Il arrive que, si le vent souffle trop fort pour eux, ils refusent carrément d’avancer. Regroupez-les en les serrant les uns contre les autres pour les rassurer si la piste le permet. Placez les plus craintifs au centre. À la halte pour la nuit, assurez-vous qu’ils disposent de gros arbres, d’une haie, de fourrés ou d’un mur derrière lesquels s’abriter.

La pluie

Selon le dicton, « La pluie n’arrête pas le pèlerin »… Le cheval non plus, à moins qu’elle ne s’accompagne d’un vent violent et glacé. Avant de seller votre monture, séchez-la au mieux. En cours de route, votre imper/coupe-vent en coton huilé style Barbour ou mieux un poncho XXL enfilé par-dessus le tout vous protégera, vous, la selle et une partie importante du corps de votre cheval. Si vous vous arrêtez, recouvrez la selle, car quand elle est trempée elle procure des sensations fort désagréables… pour longtemps. Sachez que le poil du cheval est conçu pour que l’eau ruisselle dessus sans atteindre la peau.

Le brouillard

La montagne et l’altitude nous mettent parfois dans la situation assez peu commune d’une visibilité réduite à quelques mètres seulement. Je vous accorde que c’est angoissant ! Si vous vous retrouvez dans la purée de pois, mettez pied à terre, regroupez-vous le plus possible dans l’éventualité où vous chevaucheriez en groupe ; placez le cheval à la robe la plus claire en serre-file. Elle sera plus facilement identifiable par le chauffeur d’un véhicule motorisé. Si vous avez un GPS*, ne le suivez pas aveuglément, car l’imprécision de ces appareils est parfois importante dans certains lieux reculés.

La foudre

Le meilleur moyen d’éviter la foudre, c’est de surveiller la météo du matin ou de la veille (voir le chapitre 9) et d’organiser son étape en fonction de l’horaire probable de son arrivée. En été, voyagez « à la fraîche », tôt le matin : les orages éclatent en fin de journée par grosse chaleur.

Guettez l’éclair et comptez le nombre de secondes qui s’écoulent avant que ne retentisse le tonnerre : chaque seconde passée correspond à un éloignement de 300 mètres entre l’impact et vous. Ne restez jamais en terrain découvert en cas d’orage : rejoignez une forêt, tout en évitant si possible de stationner près du tronc des plus grands arbres. L’arbre fait office de paratonnerre dans la projection d’un cône partant du sommet à 30°. La foudre frappe le plus souvent les arbres les plus hauts.

Rassurez les chevaux craintifs ; mais, si vous êtes au cœur de l’orage, éloignez-vous de vos montures et accroupissez-vous au sol dans une excavation si le terrain s’y prête : étant donné leur masse, les chevaux attirent plus la foudre que vous. Et s’ils sont ferrés, c’est pire…

Le froid et la chaleur

Les chevaux craignent les courants d’air ; il s’agit de s’en souvenir aussi bien quand ils circulent en van que quand ils randonnent avec vous. Du fait de leur toison, ils craignent plus la chaleur que le froid et se déshydratent assez rapidement. Il faut les faire boire abondamment, quitte à profiter pour cela de toutes les occasions qui se présentent en cours de route. Il est donc préférable par temps chaud de randonner à l’ombre, sinon à l’aube ou de nuit. En période de canicule, il est également recommandé de leur arroser le poitrail, l’encolure et la tête. Comme chez les humains, il faut conserver autant que possible le cerveau au frais ; pour ridicule que cela soit, n’hésitez donc pas à mettre un chapeau à votre cheval en l’absence totale d’ombre.

Le mal des montagnes et l’altitude

Plus on s’élève, plus l’oxygène se raréfie. À partir de 4 000 mètres (et au-delà sur les plateaux andins), la progression devient problématique pour le cavalier comme pour sa monture. Pour faire face à ce problème, les Indiens dans les Andes font respirer à la bête un tissu frotté d’ail, placé sous ses naseaux. Remplacer l’ail par du kérosène aurait prétendument les mêmes effets ( ?). Pour le cavalier, respirer de l’ail ou mâcher une boule de coca aide à surmonter le mal des montagnes, qui peut se manifester par des vertiges, des vomissements et aller jusqu’à la perte de connaissance. Ne pas s’élever de plus de 400 mètres par jour permet de s’accoutumer à l’altitude.

Autre problème d’importance pour nos amis les chevaux : au-delà d’une altitude de 3 000 mètres, l’herbe devient rare et très peu nourrissante, et en été elle est soit grillée par le soleil, soit desséchée par le vent…

Le premier jour d’une randonnée est considéré comme une étape de mise en jambes pour tous. Il est donc recommandé de mesurer son effort.

Le départ s’effectue en général à pied chaque matin, le temps que le cheval soit sellé et chargé, qu’il se dérouille les jambes et que les muscles de son dos soient échauffés. Au bout d’un bon kilomètre de marche côte à côte, resanglez, mettez-vous en selle et démarrez, toujours au pas, pour vous échauffer vous-même.

Lors du tout premier trotting de la randonnée, observez le comportement des chevaux, qui parfois ne se connaissent pas. Laissez-les faire : ils vont se positionner dans la file naturellement selon un ordre hiérarchique dont vous devrez tenir compte. Si vous respectez ce positionnement jusque dans l’ordre de la distribution de la nourriture, vous serez tranquille pour tout le reste de la randonnée.

Profitez de cette allure au trot pour fixer, sangler, attacher tous les matériels qui frottent, sautent, rebondissent et virevoltent bruyamment sur les flancs ou le dos de vos montures et risquent de les énerver. Latigos*, sangles, élastiques et bouts de ficelle seront alors les bienvenus au fond des sacoches.

Lors de l’arrêt buffet du midi, offrez à vos montures eau et herbe à volonté, plus une partie du complément alimentaire journalier, qui peut être distribué à la musette (cet étrange sac qu’on leur noue autour du cou), ce qui évite le gaspillage, les bagarres et les injustices !

Galopez sur des surfaces visibles, uniformes et sécurisantes ; évitez la magnifique ligne droite qui débouche sur une route passante ; évitez de galoper en présence d’intrus (chien errant, piéton, VTT, engin agricole, troupeau…) à croiser ou à dépasser. Dans ces rencontres de circonstance, il est impératif de repasser au pas pour saluer la personne et échanger quelques paroles polies.

En fin d’étape, occupez-vous prioritairement de vos montures (abreuvement, douche, détente au paddock, foin et complément alimentaire) avant de vous occuper de vous-même.

Votre chargement

Si vous envisagez de voyager en totale autonomie, c’est-à-dire en transportant vous-même votre hébergement, votre couchage, votre vestiaire, votre cuisine, votre nourriture, vous allez pratiquer la grande randonnée, même si cela ne dure que le temps d’un week-end.

Une bassine peut être improvisée pour abreuver les chevaux dans le seau pliant, suspendu à une branche.

C’est un chargement lourd que vous allez devoir répartir au moyen de sacoches et de différents sacs sur le dos de votre monture et le vôtre, ou qui vous suivra à la longe* avec l’aide d’un animal de bât*.

Pour emporter la juste quantité dont vous allez avoir besoin, transférez les liquides dans de petits flacons hermétiques dont vous aurez testé l’étanchéité avant le départ. Il est peu agréable de devoir laver ou rincer toutes ses affaires imbibées de vinaigre, d’huile, de liquide vaisselle ou de shampoing.

Autre solution : vous comptez voyager léger, car vous allez bénéficier d’infrastructures que vous allez quotidiennement rencontrer tout au long de votre déplacement dans la région que vous envisagez de parcourir – auberges, cantines, hôtels, restaurants, marchés ou magasins d’alimentation, maisons d’hôte, gîtes équestres, refuges… – ou tout simplement parce qu’une organisation (amicale, familiale ou émanant d’un organisme, payant donc) assurera l’intendance et fera suivre vos bagages d’étape en étape. Dans ce cas, vous pratiquerez la petite randonnée, même si cela doit durer plus d’un mois et que vous traversiez plusieurs pays. Même dans ce cadre plutôt confortable, vous devez emporter de quoi être autonome tout au long de vos étapes journalières.

Votre mode de déplacement va conditionner le choix des matériels qui vous suivront du début à la fin du projet, ainsi que le montant du budget que vous devrez y consacrer. Selon que vous passerez vos nuits à la belle étoile, sous la tente, dans un camping, dans un refuge, dans le dortoir d’un gîte d’étape ou dans une maison d’hôte voire dans une auberge – fût-elle modeste –, les coûts ne seront pas du tout les mêmes !

Randonner en toutes saisons

Avertissement : traversées de cours d’eau

Traverser des rivières ou des torrents peut présenter une réelle difficulté au printemps, à la période de la fonte des neiges, le débit augmentant à mesure que le soleil s’élève dans le ciel. Dans le cas d’eaux boueuses, sondez le fond à pied à l’aide d’un bâton avant de vous y aventurer. Repérez les pierres et faites toujours traverser votre monture en oblique, dans le sens du courant. Elle pourra ainsi toujours se reposer un instant avant de poursuivre.

La randonnée à cheval, activité équestre d’extérieur par excellence, peut aussi se dérouler l’hiver. Mais quelques précautions sont à prendre :

Votre cheval en hiver

En hiver, la tonte n’est pas indispensable : le poil préservera votre cheval de l’humidité, de la pluie mais aussi du froid, grâce à son sous-poil dru, doux et court.

Les précautions élémentaires consistent en un échauffement très progressif au départ. L’allure privilégiée sera le pas, les autres allures restant peu utilisées. En fin de parcours, le séchage consistera en vingt minutes de pas lent, suivi d’un bouchonnage énergique ; puis, vous poserez une couverture pendant une demi-heure environ sur le dos de votre monture avant de la lâcher au paddock. Par grand froid, le pas est d’autant plus recommandé par les vétérinaires que des efforts importants à température très basse peuvent générer des lésions pulmonaires.

L’alimentation de votre cheval reposera essentiellement sur le foin, car la digestion de l’herbe sèche engendre une production de chaleur importante ; vous enrichirez ce régime au moyen de granulés ou de céréales.

Prêtez une attention particulière à la qualité des sols sur lesquels vous évoluez : évitez les sols boueux, profonds et glissants pour préserver les tendons et les boulets de votre cheval. On aborde au pas, si l’on ne peut les contourner, les sols irréguliers et durcis par le gel, car ces revêtements peuvent causer des traumatismes graves au système ostéo-articulaire en cas de glissade.

Par temps de neige, soyez particulièrement vigilant, car la neige dissimule certains pièges du terrain. Elle s’accumule aussi sous les sabots ferrés, générant des risques d’entorse – et mettant par voie de conséquence le cavalier lui-même en danger. Les solutions consistent à déferrer si c’est possible, à graisser la fourchette – mais le bénéfice est de courte durée – ou à opter pour des fers spéciaux adaptés à la neige. De toute façon, le pas lent reste la plus sage des allures.

Sortez aux heures les plus chaudes et choisissez en cas de randonnée brève un jour ensoleillé et sans vent.

Préparation du cavalier en hiver

En hiver, la déperdition de chaleur affecte d’abord et surtout les extrémités. Pour protéger votre tête, portez une écharpe, une cagoule ainsi qu’un casque ou un chapeau. Pour protéger vos mains, choisissez des gants pas trop épais afin de préserver la finesse de votre toucher au niveau des rênes. Des gants en polaire sont bien adaptés. Pour les pieds, en plus de chaussettes de laine épaisses, le port de bottes imperméables et respirantes semble être le must. Pour isoler votre corps, superposez les trois couches textiles miracles (lycra à même la peau, polaire puis veste en tissu respirant) recouvertes du très long mais classique imper/coupe-vent en coton huilé de type Barbour, qui non seulement protège les cuisses mais permet de bénéficier, par effet de hotte, de la chaleur que dégage le cheval lui-même.

Par grand froid, il faut se forcer à boire régulièrement, car la sensation de soif est diminuée – particulièrement en altitude. Maintenez votre gourde d’eau au contact du pelage de votre monture ; ainsi, elle ne gèlera pas. Évitez l’alcool.

Tenir sur le long terme exige l’absorption de nourritures à base de sucres lents (pâtes et/ou riz), sans oublier des légumes et des fruits pour les minéraux et les vitamines.

Emportez avec vous, pour la halte ou pour un grignotage plus continu, des fruits secs (pruneaux, noix, noisettes, figues, dattes, bananes, abricots…). Certains assortiments sont délicieux. Votre cheval appréciera certainement lui aussi. Vous ferez deux heureux !

Cette indispensable anticipation de l’environnement et du contexte météorologique permet d’adapter la randonnée aux capacités des membres les plus faibles du groupe qui vont l’effectuer.

Les plus belles destinations pour une randonnée équestre

Destinations estivales en France

 Le Marquenterre, en baie de Somme, dans un environnement de mer et de marais, au ras de l’eau – c’est la « petite Camargue du Nord ».

 La baie du mont Saint-Michel (à voir avant qu’il ne redevienne une île en raison des gigantesques travaux hydrologiques en cours), avec pour destination finale la « Merveille ».

 La lande sauvage des monts d’Arrée, au cœur de la Bretagne.

 Le plateau verdoyant du Vercors, avec pour panorama les Alpes dans toute leur splendeur.

 La Drôme et ses paysages de type Far West à couper le souffle.

 Les steppes d’altitude : le Cézallier (à cheval sur le Puy-de-Dôme et le Cantal) et le causse Méjean (en Lozère), où l’on peut observer des chevaux de Przewalsky.

 Les Landes de Gascogne, un pays où l’on peut goûter à une liberté unique : pas de clôtures ni de barrières, des sols sablonneux toujours secs, une forêt omniprésente à l’ombre dense et à la faune riche, des haltes équestres accueillantes où l’on mange bien, des vignobles….

 Le tour de la Rhune (au Pays basque, à la frontière entre l’Espagne et la France), pour son point de vue magnifique à 360° – jusqu’à 100 km et plus par temps frais et clair. Pour aller à la rencontre du pottok, qui vit en totale liberté dans la montagne !

 La Camargue, pays de Crin Blanc, du flamant rose et du taureau, entre marais et Méditerranée, avec ses fêtes tsiganes et ses spectacles taurins. Attention, louez sur place ou rapprochez-vous d’une organisation sérieuse, car les chemins sont tous privés et fermés.

Quelques curiosités étonnantes

 Le chemin de halage de la Garonne entre Toulouse et Béziers, à l’ombre des platanes centenaires, avec vue sur les écluses du XVIIe siècle toujours en fonction, pour le spectacle des vacanciers naviguant sur les pénichettes.

 Le chemin de halage du Lot, qui emprunte un chemin taillé dans la falaise sur quelques centaines de mètres.

 Le Luberon et son Colorado au décor de western au milieu des carrières d’ocre.

Destinations hivernales en France

Si vous désirez suivre les traces du lièvre variable, du chamois, du lynx, croiser des lapins, des chevreuils, des cerfs ou des sangliers dans la neige et si vous avez la chance d’habiter près du Jura, de la Savoie, de l’Auvergne, du Larzac, de l’Ariège ou des Pyrénées-Atlantiques, n’hésitez pas à vous offrir quelques escapades dans ces régions – en terrain balisé uniquement.

Destinations hivernales à l’étranger

La Suisse, la Roumanie, la Finlande, la Suède et la Norvège font rêver les cavaliers. Plus loin, le Québec (Canada), les États-Unis et la Mongolie nécessitent une organisation trop lourde pour qu’elle puisse être étudiée ici : pour ces destinations, louez sur place ou confiez votre séjour à une organisation spécialisée.

Destinations proches à l’étranger

 Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (la « Compostella » ; l’attestation officialisant votre qualité de pèlerin de Saint-Jacques, est attribuée si vous prouvez avoir effectué 200 km à cheval).

 L’Amedite, une randonnée en devenir entre l’Espagne et l’Italie via la France ; elle suit les traces d’Hannibal.

 La route de Constantinople, de nouveau accessible depuis l’ouverture des frontières de l’Albanie, que l’on peut prolonger jusqu’à Jérusalem en longeant la partie septentrionale de la Méditerranée.

Vitesse, alimentation et bobos divers

Marchez toujours au rythme de vos chevaux les plus petits ou les plus faibles, sans jamais forcer la cadence, mais faites varier l’effort et les distances. Les valeurs moyennes de progression sont, pour un poney d’enfant de type shetland, en général de 3 à 5 km/h en plaine ou sur terrain plat, de 250 à 300 mètres de dénivelé par heure en montée, et de 350 à 400 mètres de dénivelé par heure en descente.

Abordons maintenant les vitesses de progression moyennes :

 Pour un cheval au pas : de 5 à 7 km/h.

 Pour un cheval au trot : 15 km/h.

 Pour un cheval au galop de chasse ou d’endurance : de 20 à 30 km/h.

 Pour un cheval de course au galop : 60 km/h (trois fois plus vite qu’au galop d’endurance, d’où l’expression « avancer au triple galop »), mais sur une distance d’environ 3 km au maximum.

Ces valeurs sont à ajuster en fonction du niveau équestre des cavaliers, des difficultés du parcours et des conditions météorologiques. Par beau temps sur terrain souple et peu accidenté, un cheval et son cavalier entraîné peuvent parcourir jusqu’à 10 ou 15 km par heure – 20 km exceptionnellement s’ils ne sont pas surchargés. Il existe donc une grande disparité de déplacement en fonction de la cavalerie et du niveau technique des participants. Pour l’agrément de tous, il est préférable que la cavalerie ainsi que le niveau d’équitation des participants soient homogènes.

Gare aux terrains trop monotones (grandes distances plates et droites, revêtements peu souples et uniformes), à un revêtement trop abrasif, aux pierriers. Sur les chemins sablonneux fréquentés par les voitures, marchez sur la bande centrale ou sur les côtés ; évitez les bandes de roulement. L’impact des sabots provoque des ondulations désagréables et inconfortables pour la conduite, surtout si vous êtes nombreux et en file indienne.

Pour vos montures, prévoyez des points d’eau jalonnant le parcours de façon régulière tout au long de la journée. Le cheval est un grand consommateur d’eau, surtout dans l’effort : il peut en ingérer jusqu’à 60 litres par jour. Si certains escarpements rendent l’accès aux points d’eau acrobatique, emportez un seau pliant en toile. Léger et pratique, il se fera oublier accroché au pommeau ou aux latigos* de votre selle.

Dans le cas d’une longue randonnée en autonomie totale, la gestion de l’alimentation et une hydratation régulière sont primordiales (voir les chapitres 4 et 7).

Une ration d’environ 2 200 à 2 500 kilocalories* par jour devrait être suffisante pour couvrir les besoins énergétiques d’un cavalier adulte, tout en obligeant son corps à puiser un peu dans ses réserves adipeuses. Vous retrouverez ainsi la ligne progressivement !

La randonnée est un sport d’endurance, y compris à cheval. Il est nécessaire de soulager le dos de votre monture en début et en fin de journée mais aussi dans le cas de fortes déclivités, sur les revêtements abrasifs (routes, pierriers) et dans les zones très marécageuses en marchant à son côté. Il s’agit avant tout d’avaler avec régularité les distances et les dénivelés.

Reste le cas des ampoules, qui sont le résultat d’échauffements localisés (mollets, cuisses, fesses, doigts principalement). Si vous y êtes sujet, vous devrez vous arrêter régulièrement en cas d’étape prolongée pour vous décontracter, vous délasser, vous étirer, surveiller vos cuisses, vos fesses, éventuellement vos pieds, les masser et placer de la crème antiéchauffement ou de l’adhésif antiampoule sur les zones commençant à rougir.

À titre préventif, investissez en priorité dans des sous-vêtements de qualité – un bon soutien-gorge bustier pour les femmes, de bonnes chaussettes de randonnée (voir le chapitre 7).

Le harnachement de route

Prévoyez une selle confortable, pour votre monture et pour vous-même. Mettez-vous en quête d’une selle sans arçon, bien plus polyvalente : elle s’adaptera à de plus nombreux types de dos de chevaux, car elle est nettement moins contraignante en matière de compressions dorsales. Sinon, choisissez la selle qui offrira la surface de contact la plus importante avec le dos de votre monture, même si elle est plus lourde.

La qualité du cuir utilisé, son épaisseur, sa souplesse, la réalisation des coutures seront prises en compte : ces détails font beaucoup dans la résistance de la selle. Elle doit être équipée d’anneaux et de lacets en cuir (latigos*) nombreux pour recevoir la bagagerie et les accessoires :

 Latéralement : deux sacoches larges et profondes pour y fourrer votre nourriture, celle de votre compagnon, de l’eau et des vêtements, un poncho, vos minichaps.

 À l’avant, près ou autour du pommeau : des fontes (petites sacoches longues et étroites) pour les petits accessoires qui seront sortis à tout bout de champ (lunettes de soleil, crème solaire, couteau, briquet, boussole, GPS*, torche, téléphone portable, talkie-walkie…). En randonnée, les jumelles souffrent beaucoup des chocs ; gardez-les à portée de main, dans un étui rembourré à proximité du pommeau de la selle.

 À l’arrière du troussequin : un portemanteau, une plage arrière, une giberne ou un charvin trouveront là leur place. On place en général à l’arrière du troussequin tout ce qui n’est pas fragile ou qui sert rarement : les nécessaires de bourrellerie et de maréchalerie, la pharmacie. Ensuite, on y place de la nourriture – bien emballée pour que rien ne se répande –, et on termine par les vêtements du soir ou de la nuit, la trousse de toilette, un pull. Tous les petits accessoires (gants, chaussettes, foulards, mouchoirs, serviettes et gants de toilette, slips, etc.) serviront à compléter et à boucher les interstices. Sur le dessus de ce long sac en forme de boudin peuvent s’empiler votre tente, une clôture portative, l’imperméable roulé, le duvet, une bâche…

Ce harnachement suppose la présence de nombreux anneaux et une répartition judicieuse de lacets d’attache tout autour de l’assise de la selle. Tous ces bagages devront être fabriqués en cuir ou en forte toile. Ils doivent être sélectionnés pour leur robustesse, leur capacité à résister aux frottements, raclements et autres griffures subis au hasard des chemins.

L’étanchéité des bagages au niveau des fermetures laisse souvent à désirer. Prévoyez de grands sacs-poubelles et enveloppez-les dedans les jours de forte pluie.

La selle est enfin complétée par un tapis de selle épais, moelleux mais suffisamment rigide pour éviter la formation de plis sous la selle en cours de route ; choisissez un tapis très enveloppant – car la bagagerie, si elle repose sur le cheval, ne doit pas être en contact avec sa peau – et facilement lavable. Certains tapis comportent des poches fermées par des velcros, bien pratiques pour caser la brosse, le cure-pied, le peigne crinière, des hipposandales*… En dehors des sacoches, des attaches en cuir serviront à fixer un cordage, un seau en toile, une musette… Sur la corne de la selle, vous pourrez arrimer votre gourde. Une fois ces matériels chargés et installés, l’assise sera bien encombrée.

Plutôt que d’y fixer des étrivières, équipez votre selle de fenders* – plus larges, plus confortables et grâce auxquels on ne se fait plus pincer le gras de la cuisse. Équipez vos étriers de tapaderos (sortes de pare-chocs en cuir pour les orteils) : ils éviteront à votre pied de trop s’avancer et de se coincer dans l’étrier. Ils protégeront aussi vos pieds et vos chaussures des épineux et de la rosée du matin dans les hautes herbes et les buissons. En hiver, ils maintiendront vos pieds un peu plus au chaud.

Cette randonnée devrait vous permettre d’entrer en symbiose avec votre compagnon. Songez qu’il sera en vacances lui aussi. Selon votre niveau d’équitation et le niveau de dressage de votre monture, ne lui imposez pas de mors. Utilisez un hackamore* si vous montez rênes longues, mais avec doigté et d’une main légère. Le plus confortable pour lui, c’est l’absence totale d’embouchure – un bosal* et sa mécate (cordage en polyester ou coton tressé de 7 mètres de long, de 20 mm de diamètre) qui fait office à la fois de rênes et de longe*, ou uniquement des rênes sur une muserolle ajustée.

Choisissez des rênes longues, adaptées à la taille de vos mains et solides. Un cordage et des mousquetons constituent une alternative pratique facilement démontable. Si vous optez pour le filet, choisissez-le en cuir gras de qualité supérieure, souple et permettant des réglages multiples, car il sera mis à rude épreuve. Le licol est en général conservé sous le filet en randonnée. Du nylon doublé de cuir souple le rendra solide et confortable. Vous pouvez aussi opter pour le halter en cordage avec des nœuds – très résistant et inusable. Pour le confort de votre cheval, choisissez un diamètre de 10 mm.

La longe* enfin complétera l’équipement de base. Souple, elle ne doit pas être trop fine – un diamètre à partir de 12 mm convient. Côté longueur, un minimum de 2 mètres est recommandé, et elle doit être équipée d’un robuste mousqueton de sécurité. Attention au poids de ce dernier toutefois : il peut blesser votre monture en brinquebalant selon l’allure. N’oubliez pas en été le frontal chasse-mouches et un bonnet qui mettra les yeux et les oreilles de votre compagnon à l’abri des moucherons, des taons, des abeilles, des frelons et autres moustiques agressifs.

Enroulez un foulard autour de votre cou : il vous sera bien utile sur les chemins poussiéreux, surtout si vous chevauchez en serre-file. Placez un lien de sécurité sur vos lunettes. Gardez le porte-cartes transparent et souple à l’intérieur de votre blouson, mais passez le lien autour de votre cou – idem pour la boussole ou le compas de relèvement, qui prendra place dans la poche de votre chemise.

Tenez également à portée de main le filet à foin : il vous permettra de récolter une belle herbe grasse rencontrée en chemin et utilisable plus tard, en soirée à l’étape, lorsque le sol caillouteux aura remplacé la prairie par exemple.

Prévoir le bivouac équestre

Si vous envisagez un bivouac, c’est que vous prévoyez un voyage à cheval (voir plus haut la section « Les différentes formules de randonnées équestres »). À moins de disposer d’un accompagnateur qui fera suivre votre barda dans un 4 x 4 ou un van, vous avez donc prévu un cheval de bât.

Pour des informations sur l’animal de bât*, les critères de choix de votre tente et de votre matelas ainsi que le matériel de popote à prévoir, reportez-vous au chapitre 7.

L’eau en randonnée équestre

En randonnée équestre, munissez-vous particulièrement d’un pulvérisateur de jardin (d’une capacité de 3 à 5 litres), car vous rencontrerez forcément plusieurs points d’eau dans la journée. Je le répète, c’est un accessoire incontournable (voir le chapitre 9) !

Pour l’eau potable, prévoyez un minimum de 3 litres d’eau par jour et par cavalier. Selon la saison et la latitude, vous pouvez aller jusqu’à 5 litres.

En randonnée, on doit à tout prix éviter la déshydratation, donc il faut s’obliger à boire abondamment à intervalles réguliers. La cuisine, l’hygiène et le rinçage corporel en fin de journée destiné à éliminer la poussière et la sueur épuiseront cette réserve quotidienne.

Le stockage de l’eau doit être envisagé dans des vaches à eau souples pour une optimisation du rangement dans les sacoches ou les caissons du bât* ; choisissez-les d’une contenance de 5 à 10 litres au maximum pour faciliter leur manutention, en plastique de qualité alimentaire pour votre santé. Veillez à ce qu’elles correspondent à la largeur de vos sacoches ou des caisses de bât* une fois pleines ! Prévoyez un robinet amovible vissable sur le goulot pour une distribution simplifiée et économe. Pensez également à la douche solaire, simple d’emploi et si pratique !

En randonnée à cheval, il vaut mieux voyager dans un pays de lacs, de torrents et de rivières qu’en plein désert, car le cheval, gros consommateur d’eau, peut par temps chaud en absorber jusqu’à 60 litres par jour. Si vous deviez envisager de lui faire transporter son approvisionnement journalier, le poids et l’encombrement deviendraient vite décourageants.

Rappelez-vous qu’en France et dans de nombreux autres pays on peut trouver de l’eau potable gratuite dans les cimetières, les casernes de pompiers, les gendarmeries et au pied de certains châteaux d’eau.

Lampes

Je vous conseille d’avoir au minimum une torche puissante et une lampe frontale. Toutes doivent être à LED. Dans le cas contraire, prévoyez des batteries et des piles adaptées à votre matériel d’éclairage et à la durée de votre périple.

En voyage au milieu de nulle part, vous apprécierez une bonne vieille lampe à pétrole : vous serez sûr de trouver du combustible partout dans le monde pour un prix modique et une faible consommation.

Hache

Privilégiez un modèle au manche de taille normale et à la tête en acier, pas trop lourde pour rester maniable. Il est indispensable de bien la réaffûter (comme un rasoir) pour qu’elle puisse servir de plane afin de peler des branches, d’écorcer des troncs, d’aiguiser des piquets. Elle sera toujours utile pour dégager des bois moyens à gros et pour couper ou fendre du bois pour le feu du campement (si c’est autorisé). Le dos du tranchant peut également faire office de marteau ou de masse pour enfoncer des piquets. N’oubliez pas d’emporter la pierre à aiguiser et un étui protecteur pour sa tête affûtée.

Cordes, cordages, tendeurs

Prévoyez toujours un assortiment de cordages :

 Des cordes de 8 ou 10 mm de diamètre et de 15 à 25 mètres de long en préétiré pour attacher vos montures, sangler les caisses de bât*, sécuriser la pâture, soutenir la bâche abritant votre hamac…

 Des cordelettes (2,5 à 4,5 mm de diamètre et de différentes longueurs – variez les couleurs pour les identifier d’un simple coup d’œil) pour attacher vos matériels et les empêcher de battre sur les flancs de vos chevaux. N’oubliez pas de brûler très soigneusement leurs extrémités afin d’éviter à vos cordages de se décommettre*.

 Des sardines et des tendeurs (facilement réalisables en bois, voir le chapitre 9), toujours utiles pour établir un abri en toile ou stabiliser votre tente par grand vent.

 Des élastiques de chambre à air pour amortir, fixer, accrocher, sécuriser les petits appareils et équipements autour de la selle comme lors des bivouacs.

La sacoche de pansage

Elle peut être commune à deux voire trois montures afin d’alléger les bagages. On regroupera dans cette sacoche :

 des brosses ;

 1 étrille ;

 1 éponge ;

 1 époussette ;

 1 peigne ;

 1 cure-pied ;

 1 couteau de chaleur ;

 des ciseaux ;

 des élastiques ;

 1 râpe ;

 1 rénette ;

 1 seau pliant en toile.

La pharmacie de votre monture

Trousse de base

Voici le matériel à prévoir pour les promenades n’excédant pas la demi-journée. Emportez impérativement :

 1 couteau bien tranchant ou un scalpel ;

 1 pince, 1 tenaille ou 1 paire de petites tricoises ;

 1 bande de travail ;

 1 bande élastique ( V-Trap) ou 1 bande Velpeau ;

 1 paquet de gaze stérile ;

 1 petit paquet de coton hydrophile* ;

 1 flacon étanche d’antiseptique (alcool, Mercryl ou alcool iodé) ;

 1 tube de pommade grasse ;

 des épingles de sûreté, des agrafes élastiques ou un rouleau de sparadrap ;

 1 jeu d’hipposandales* (en cas de déferrage ou de pied blessé) ;

 des clous et une mailloche (si votre monture est ferrée).

Par précaution sanitaire, la pharmacie de votre monture ne doit jamais être mélangée avec votre propre pharmacie.

Trousse améliorée

Les éléments à ajouter éventuellement à la trousse de base pour les sorties à la journée :

 1 répulsif contre les insectes ;

 1 produit calmant pour les piqûres d’insecte ;

 1 collyre anesthésique ;

 1 pommade grasse.

Trousse complète

Les éléments à ajouter à la trousse de base et à la trousse améliorée pour une randonnée de plusieurs jours :

 1 antispasmodique ;

 1 antihistaminique ;

 1 antibiotique ;

 1 tranquillisant ;

 des vitamines injectables.

Le matériel de clôture

En randonnée, on n’a pas toujours à sa disposition un pré clos. Il faut donc prévoir un système de sécurité pour que votre monture ne parte pas ravager les jardins, les champs et les cultures alentour, et plus basiquement pour qu’elle ne s’échappe pas.

Le système traditionnel consiste à relier l’une des extrémités d’une corde d’une dizaine de mètres à un robuste piquet, ou à une barre à mine raccourcie avec tête de frappe, et l’autre extrémité au boulet arrière de votre cheval au moyen d’une sangle ou d’une attache en cuir. Les deux extrémités de la corde sont pourvues d’un robuste émerillon.

Si votre cheval n’est pas habitué à cette sorte de gardiennage, prenez garde aux dangereuses prises de longe*. Surveillez-le fréquemment : en cas de blocage d’un pied, il risque de s’affoler. Astuce : enfilez sur le cordage une longueur de 2 mètres de tuyau d’arrosage. Cela permet, en rigidifiant le lien au plus près de l’animal, d’éviter qu’il ne se prenne le paturon dans les boucles si perfides du cordage. Il existe aussi l’entrave en cuir ou en sangle, avec laquelle vous reliez étroitement les antérieurs.

Mais le mieux, pour votre cheval et pour votre tranquillité, c’est de vous procurer un petit électrificateur portatif à pile, une douzaine de piquets en fibre de verre et 150 mètres de ruban. De quoi constituer un enclos de 400 m² environ bordé par une double rangée de fils électrifiés pour un seul cheval – ou de 800 m² avec seulement une rangée de fils électrifiés. C’est suffisant pour une nuit de pacage.

Si l’espace le permet, lors de la construction de votre clôture, privilégiez toujours, dans l’ordre, les formes rondes, puis carrées et en dernier lieu rectangulaires : pour une périphérie de clôture identique, votre cheval disposera d’une pâture jusqu’à 10 % plus spacieuse !

Pensez à la barre à mine pour le plantage de vos piquets en terrain compact. Pour une question de poids et d’encombrement, elle peut être constituée d’un court mais robuste manche en bois ferré et pointu.

Pour des infos sur les outils d’orientation, d’observation et de communication (jumelles, compas, cartes, guides, GPS*, radio…), voir le chapitre 8.

Acheminement et formalités

Le van ou le camion

Si vous envisagez de randonner, c’est bien souvent pour découvrir une région particulière. Or, celle-ci n’est pas forcément située à une journée du pré ou du box de vos montures ni même facilement accessible sur leur dos. Pour vous rendre au point de départ de la randonnée, vous, vos parents ou amis et vos compagnons à quatre pattes devrez avoir recours à un van attelé à un gros break, à un 4 x 4 ou encore à un camion aménagé en bétaillère, avec bat-flanc et pare-bottes mobiles.

Sachez qu’il existe des vans à deux et trois places pour les chevaux, comportant une cellule habitable pour le conducteur et les passagers. Ils sont très utiles pour effectuer de longs trajets d’approche. Le van reste toutefois le moyen le plus courant pour transporter votre cavalerie en toute sécurité.

Il existe des loueurs de vans, ainsi que des transporteurs de chevaux. Internet saura vous dépanner facilement.

Selon le nombre de participants, le van ou le camion s’imposera de lui-même. Dans le commerce, on trouve en Europe des vans pouvant transporter jusqu’à quatre chevaux. Au-delà, on fait appel aux camions aménagés pour le transport des chevaux. Aux États-Unis, c’est bien différent : on y flirte souvent avec la démesure !

S’il s’agit d’un van, il sera de préférence double : même si vous randonnez seul en compagnie de votre cheval, la place vacante pourra toujours vous servir à caser vos matériels, du foin, de l’eau, de la nourriture…

D’un point de vue réglementaire, l’ensemble remorqué (le véhicule tracteur plus le van chargé et ses accessoires) ne doit pas excéder 4,25 tonnes. Le van doit être assuré à part – sous-entendu, avec la valeur transportée.

Une nouvelle réglementation datant du 13 janvier 2013, en phase avec le nouveau permis européen, précise que le permis B est maintenant suffisant si le poids total autorisés en charge (PTAC) cumulé de la remorque et du véhicule tracteur ne dépasse pas les 4,25 tonnes. Il convient toutefois de suivre une formation courte (sept heures) qui permet d’ajouter la mention « 96 » sur votre permis.

Mais, à partir du moment où le PTAC du van seul dépasse 750 kg, vous devez être en possession du permis de conduire BE (voir le chapitre 9).

Le camion est pratique pour transporter plus de deux chevaux et de la nourriture, mais il impose très vite, à partir d’une certaine taille (au-delà de 3,5 tonnes), la possession du permis poids lourd pour le conducteur. Considérez aussi que, dans un camion, si vous savez bricoler, vous pourrez vous installer un petit chez-vous au moins aussi confortable que l’intérieur d’une caravane…

La dépose de nourriture

En partant du principe qu’« un cheval galope avec ce qu’il a mangé la veille » et sachant que le coefficient moyen liant la ration d’entretien (celle qui le maintient en forme sans travailler) à celui d’un travail intense est de 1,8, le régime alimentaire de votre monture sera enrichi progressivement. Car on doit éviter tout changement brusque dans les habitudes alimentaires des équidés.

Ainsi, la veille du départ, on renforcera légèrement la dose d’aliments riches, et le premier jour vous demanderez à votre monture un effort moyen. L’augmentation de la quantité de nourriture sera progressive, et l’effort à fournir sera adapté sur plusieurs jours. De même, la veille du jour de repos, vous réduirez la dose d’aliments riches au profit du foin. Cela n’empêchera pas que vous laissiez brouter votre animal chaque fois que vous vous arrêterez ; mais, sachez-le, cet apport rafraîchissant d’herbe verte ne sera pas suffisant pour compenser le supplément de dépenses énergétiques que vous lui demandez.

La ration alimentaire quotidienne doit être fractionnée en trois ou quatre repas donnés après l’abreuvement, et répartis ainsi dans la journée :

 Le matin au lever du jour.

 À la mi-journée.

 En fin d’étape.

 À la tombée de la nuit.

Selon la rusticité de votre monture, ses habitudes alimentaires et l’usage que vous en faites, il peut être judicieux d’apporter sa nourriture plutôt que de compter sur celle, pas toujours variée ou conforme aux habitudes de votre cheval, que vous pourrez trouver dans les fermes ou les gîtes équestres rencontrés lors de votre périple. Si vous effectuez votre randonnée en totale autonomie, il vous faudra de même transporter sa pitance.

Or, il n’est pas question de transporter sur plusieurs étapes les 4 à 5 kg d’aliments concentrés indispensables chaque jour pour compléter les rations d’herbe de votre cheval. Il est alors recommandé de faire, quelque temps avant la randonnée, la tournée de toutes les haltes envisagées pour faire connaissances avec vos futurs hôtes, signaler ou confirmer les dates de votre passage, constater l’état des équipements, vérifier la qualité et la diversité de la nourriture qui vous sera proposée et déposer éventuellement le nécessaire, le complément ou l’indispensable : granulés, ballots de foin et de luzerne, grains, matériels de rechange, vêtements pour vous changer également. Le van sera, dans cette tournée préparatoire, mis fort utilement à contribution. Vous devrez songer aussi à la tournée finale d’après rando.

Pour des infos générales sur la tournée préparatoire à la randonnée (dépose de nourriture ou de matériel), voir le chapitre 8.

Profitez de ce premier passage pour vous renseigner sur le bien-fondé du tracé de votre parcours et sur l’état des chemins – donc, pensez à emporter toutes vos cartes !

Nul n’est censé ignorer la loi (pas même votre cheval)

Le cavalier et sa monture sont assujettis à un nombre considérable de réglementations, décrets et autres obligations. Il est bon d’en connaître l’étendue avant même de grimper sur le dos de votre monture :

 Le Code civil est applicable pour tous les dommages volontaires ou involontaires causés à autrui.

 Le Code pénal sera brandi sous votre nez dans les cas d’infractions et de délits constatés et commis par le cavalier, dont éventuellement de mauvais traitements aux animaux.

 Le Code rural et forestier s’applique pour sa part à tous vos déplacements en dehors des voies classiques réservées à la circulation, donc en campagne et en forêt.

 Le Code de la route est applicable aux personnes circulant sur les voies publiques. Lorsque vous êtes juché sur votre cheval, vous êtes considéré comme un conducteur de véhicule lambda ; vous devez respecter les règles et vous signaler – pour tourner mais aussi de nuit par un éclairage approprié – et vous soumettre à tous les contrôles des forces de l’ordre, dont celui de l’alcootest. Si vous êtes contrôlé en état d’ébriété sur votre cheval, vous risquez bel et bien de perdre votre permis de conduire ! Lorsque vous circulez à pied, menant votre cheval à la longe*, vous devenez conducteur/gardien d’un animal (piéton, donc).

 Le Code des voies maritimes est applicable sur les chemins de halage qui longent les canaux et les voies navigables.

 Le Code des assurances s’appliquera en cas d’accident ou de dégâts constatés et dans la limite de la couverture pour laquelle vous aurez souscrit et cotisé.

Vos effets personnels pour la randonnée équestre

Voyager léger doit rester votre maître mot.

Vestiaire

Il doit être adapté à la saison et aux régions traversées, sécher rapidement et être peu sensible au froissage.

Il existe de petits appareils pour sceller thermiquement les sacs plastiques. Ainsi emballés, vos vêtements de rechange ressortiront impeccables (secs, sans poussière ni odeur) où que vous les stockiez.

En hiver, au printemps et à l’automne3

Prévoyez :

 2 pantalons d’équitation ;

 des slips de rechange ;

 2 chemises ;

 2 bustiers spécial équitation pour préserver vos seins, mesdames ;

 1 sweat-shirt, 2 pulls en laine ;

 1 foulard, 1 écharpe ;

 des gants chauds et des gants de manutention ;

 1 blouson ou 1 veste chaude et imperméable (Gore-Tex), 1 manteau de pluie enveloppant ;

 1 bonnet, 1 chapeau étanche ;

 2 paires de chaussettes de laine ;

 1 paire de bottes en caoutchouc ou en matériau respirant, des chaussures montantes de style rangers, des bottes fourrées en plein hiver ;

 des chaps en cuir ;

 1 grande serviette de bain, 2 gants de toilette.

En été

Prévoyez :

 1 pantalon d’équitation ;

 1 bermuda, 1 short ;

 1 maillot de bain ;

 des slips ;

 2 tee-shirts (l’un sur votre dos, l’autre en train de sécher ou à laver) ;

 2 bustiers spécial équitation pour préserver vos seins, mesdames ;

 1 sweat-shirt, 1 pull en coton et 1 pull en laine ;

 des gants aérés ;

 1 blouson en coton ;

 1 casquette ;

 des sandalettes en mousse ;

 2 paires de chaussettes ;

 1 paire de boots ;

 des minichaps en toile ;

 1 manteau de pluie enveloppant ;

 1 grande serviette de plage ;

 2 gants de toilette.

Le tout sera rangé dans un ou des sacs en toile individuels.

Confectionnez des petits sacs en toile légère aux couleurs différenciées, fermés par un lien. Vous identifierez ainsi leur contenu du premier coup d’œil, sans perte de temps, et sans tout déranger dans le sac.

Trousse de toilette

Prévoyez :

 1 brosse à dents ;

 du dentifrice ;

 du savon ;

 du shampoing ;

 1 brosse à cheveux ;

 1 peigne ;

 1 brosse et 1 coupe-ongles ;

 des ciseaux à cheveux ;

 1 pince à épiler ;

 des rasoirs, de la mousse à raser ;

 des crèmes pour la peau et des protections solaires ;

 du parfum pour les plus coquettes ou pour ceux qui prévoient de ne pas se laver ;

 une trousse à maquillage pour les soirées « country »…

 tout le nécessaire pour l’hygiène intime des dames.

Votre pharmacie

Reportez-vous au chapitre 8 pour remplir votre trousse à pharmacie.

Dissociez bien la pharmacie de vos animaux et la pharmacie humaine, même si certains éléments sont communs aux deux trousses. Une trousse de secours se vérifie avant chaque saison, sachant qu’un médicament se périme entre deux et cinq ans après son achat. Alors, triez sans complaisance.

Si vous suivez un régime et/ou un traitement médical, prévoyez la quantité de médicaments nécessaire pour une durée supérieure à celle que vous prévoyez de passer loin de votre médecin habituel. Avant le départ, effectuez un bilan de santé (médecin, dentiste, oculiste…). Partez en bonne santé !

Budget et formalités pour la rando équestre

Budget

Prévoir :

 le coût de votre déplacement aller et retour avec votre monture : carburant et frais autoroutiers (à partir de 0,50 euro/km si vous êtes propriétaire des véhicules) ;

 la sous-traitance du transport de votre cheval en van (à partir de 2 euros/km, aller et retour, pour chaque trajet) ;

 éventuellement, la location d’un van et du véhicule tracteur plus son carburant (à partir de 3,50 euros/km) ;

 vos frais d’hébergement : camping à la ferme, gîte équestre, chambre d’hôte (de 10 à 45 euros par personne et par jour) ;

 les nuitées de votre cavalerie : pré, paddock ou box (de 7 à 15 euros par animal et par jour) ;

 le coût de vos repas dans les auberges, tables d’hôte ou bases de randonnée (à partir de 35 euros par personne et par jour) ;

 le supplément de nourriture pour votre cheval : grains, foin, luzerne (le montant sera très variable selon les disponibilités locales et les choix que vous aurez faits – de 5 à 12 euros par cheval et par jour).

En France, prévoyez pour vous et votre monture un budget journalier de 60 à 100 euros au minimum, si vous utilisez les infrastructures rencontrées en cours de route. Si vous avez déposé préalablement de la nourriture pour vous-même et pour votre cheval dans les haltes, la facture sera nettement allégée.

Vos dépenses complémentaires se limiteront alors au renouvellement de vos subsistances dans les épiceries et marchés des villages de rencontre et à l’achat d’un complément de nourriture pour votre monture dans les fermes croisées sur le chemin – budget de 20 à 25 euros par jour et par couple cheval-cavalier. De même si votre intendance suit – voiture ou camionnette plus remorque ou van.

Prévoyez un budget médecine pour vous, mais aussi un budget vétérinaire et maréchalerie pour votre monture, et souscrivez une assurance destinée à couvrir votre rapatriement d’urgence en cas d’imprévu, si vos pas vous conduisent hors de l’Hexagone.

Documents administratifs

Vous rassemblerez assez tôt avant le départ :

 votre carte d’identité, votre passeport, votre permis de conduire, éventuellement votre permis de conduire international ;

 les papiers du véhicule et du van ;

 vos attestations d’assurance (assurez-vous de leur validité jusqu’à votre retour) ;

 vos visas (si vous partez à l’étranger) ;

 les papiers du cheval et son carnet de santé à jour de tous les vaccins ;

 si vous êtes vous-même sous traitement, vos médicaments et vos ordonnances.

Regroupez ces documents originaux dans une pochette, de préférence étanche, dédiée aux documents administratifs pour les retrouver facilement. Cachez soigneusement cette pochette dans le véhicule qui restera au point de départ ou qui vous suivra d’étape en étape. Vous circulerez à cheval uniquement en possession des photocopies, elles aussi bien à l’abri dans une pochette étanche. En cas de contrôle – peu probable –, d’incident de parcours ou d’événement plus grave, il sera toujours temps d’aller chercher les originaux.

Si vous voyagez pendant une longue période en totale autonomie et que vous soyez amené à franchir des frontières, vous devrez dissimuler ces précieux documents dans une doublure de fond de sac ou de bagage. Assurez-vous du concours de votre sellier ou de votre couturière.

Pour une liste des fournitures diverses à ne pas oublier le jour du départ et les recommandations de sécurité, voir le chapitre 7.

Chapitre 11

La randonnée motorisée pratique

Dans ce chapitre :

Règles de savoir-être du randonneur motorisé

Conseils de conduite tout-terrain

Choisir son véhicule et l’entretenir

Sous l’appellation « randonnée motorisée » se dissimulent une multitude de façons de pratiquer. Sur deux, trois ou quatre roues ? Seul ? En couple ? En groupe restreint ? Avec des amis, en club ? Accompagné par une organisation, encadré et assisté ? Pour une journée, un week-end ou pour un voyage de découverte au long cours ?

Les véhicules tout-terrain sont couramment utilisés comme moyens d’approche et parfois même comme camps de base pour exercer d’autres passions : canyoning, chasse, descente de rivière, escalade, pêche, rafting, randonnée à cheval ou en haute montagne, ski, snowboard, surf, voile, vol libre… La motorisation permet d’envisager des randonnées plus étendues et plus lointaines qu’avec un cheval, un VTT ou vos deux pieds, et c’est son principal intérêt.

Avertissement

La randonnée motorisée hors bitume reste une activité sportive. Elle exige une connaissance sérieuse du terrain, de l’environnement, de l’orientation, de la mécanique, de ses capacités personnelles et sous-entend l’acceptation d’un degré de risque maîtrisé, adapté aux capacités de chacun.

Nous vous recommandons donc la plus grande prudence dans l’interprétation et l’utilisation des renseignements et des conseils fournis dans ce chapitre. Il conviendra de prendre certaines précautions de bon sens lors de l’exercice de cette activité ainsi que pour toutes pratiques autres en dérivant. Les informations fournies dans ce livre ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de l’auteur, pas plus que celle de toutes les personnes participant à sa diffusion. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité en cas de manquement aux plus élémentaires précautions ayant entraîné un accident, et nul hormis vous ne pourrait être tenu pour responsable si un problème survenait – quel qu’il soit.

Une mauvaise réputation… à faire mentir

Pollueurs ?

La Terre n’est pas un don de nos parents : ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Une maxime paradoxale dans ce chapitre consacré à des engins consommateurs de carburant ? Mais les motivations du randonneur motorisé sont les mêmes que celles du randonneur à cheval ou à pied… Et le besoin d’évasion ne légitime-t-il pas toutes les pratiques ?

Avertissement : la polémique écologique

Les loisirs verts motorisés ? Voila la hantise des citadins en vacances, eux qui subissent à longueur d’année le vacarme de la circulation dans les grandes agglomérations. Les voici remplis d’agressivité à la vue d’un véhicule tout-terrain croisé au détour du chemin : on les découvre soudain provocateurs, vindicatifs même, intolérants souvent, injurieux parfois.

Seraient-ils jaloux ? De votre indépendance et de votre liberté ?…

En réalité, une majorité des Français (et particulièrement les habitants des zones rurales et des agglomérations moyennes) jugent la randonnée motorisée plutôt respectueuse de l’environnement : ils considèrent qu’elle participe à la préservation et à l’entretien des chemins ruraux, sans compter la part de surveillance active et la sécurité que cette activité génère dans les forêts et les campagnes (sondage Ipsos réalisé en septembre 2009). Il faut savoir que dans certaines campagnes reculées, à la montagne, dans les zones forestières, motos et quads sont indispensables durant la mauvaise saison, voire tout au long de l’année.

Le Codever* et l’immense majorité des clubs tout-terrain, auto comme moto, confirment cette bonne image en organisant depuis vingt ans chaque automne l’opération « Journée des chemins », au cours de laquelle d’anciens tracés envahis par la végétation et les ordures sont remis en état par des bénévoles un peu partout dans l’Hexagone et restitués à la collectivité. Ces personnes sont d’ailleurs souvent aidées par les centres de randonnées équestres, les chasseurs et les pêcheurs, et parfois même par les pompiers et les propriétaires forestiers qui utilisent ces chemins respectivement pour prévenir les incendies et pour exploiter les bois.

Mais l’Administration elle-même n’a pas une très bonne opinion de la randonnée motorisée hors des circuits bitumés. Le ministère français de l’Écologie déclare ainsi : « Les loisirs de pleine nature connaissent un succès croissant mais certaines activités entraînent inévitablement des excès. Les loisirs motorisés ont un impact fort sur les milieux naturels : bruit, dérangement de la faune, destruction de la flore… C’est pourquoi la circulation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique est interdite. Tous les utilisateurs de véhicules à moteur sont concernés. Ceux qui utilisent la forêt ou la montagne comme terrain de jeux, ceux qui circulent dans les sous-bois ou ceux qui stationnent sur les dunes et les rivages… Le Code de l’environnement, qui résulte sur ce point de la loi du 3 janvier 1991, renforce et unifie un dispositif juridique dont l’objectif est d’assurer la conservation durable des espaces naturels. Les maires en sont les premiers garants : la loi leur confère une compétence spécifique. Il leur revient de trouver un équilibre entre la préservation des espaces naturels et la liberté de circulation. »

La pratique du tout-terrain motorisé sur deux comme sur quatre roues est donc bien mal considérée par l’Administration française en général et par ses représentants sur le terrain en particulier, qui, ne voulant pas froisser le plus grand nombre, pénalisent une minorité de personnes qu’il suffit de classer comme « nuisibles pollueurs », sans distinction.

Est-ce que l’arrivée des véhicules tout-terrain électriques va adoucir cette position plutôt sévère ? Personnellement, j’en doute.

L’évident respect d’autrui et de sa liberté d’exister implique qu’on évite une circulation pétaradante et poussiéreuse à l’abord des habitations isolées, mais aussi lors de la rencontre avec les autres usagers des chemins ruraux : les promeneurs à pied, à cheval ou à vélo, les propriétaires fonciers et forestiers, les agriculteurs et les sylviculteurs. D’autre part, l’interdiction formelle du hors-piste permet de préserver cet environnement qui constitue la première motivation de nos escapades. Car, au cours de nos randonnées vertes, la finalité que nous recherchons, c’est le calme, une immersion dans la nature. Nous y savourons l’isolement et un sentiment de liberté. Nous sommes des contemplatifs de la beauté des paysages.

Des acteurs du réseau routier

Malgré l’hostilité légale qui vise les randonneurs motorisés, leur restent ouverts :

 les pistes et chemins utilisés pour l’exploitation forestière ;

 certains chemins gérés par l’ONF* – leur nombre se réduit comme peau de chagrin ;

 les chemins qui permettent d’atteindre les édifices et les monuments du balisage des côtes ;

 les pistes qui mènent aux relais hertziens ;

 les pistes utilisées pour la surveillance et l’entretien des éoliennes, des barrages, des oléoducs et des gazoducs ;

 les chemins utilisés pour accéder aux cultures, aux pâtures, aux forêts ;

 les chemins qui permettent la transhumance du bétail ;

 les chemins de halage qui bordent les canaux et les fleuves ;

 les pare-feu, les pistes de sécurité incendie…

Ces chemins divers forment un réseau de communication peu fréquenté, d’accès difficile, mais où vous tâcherez de vous fondre en toute discrétion si vous circulez en solo et plus encore à deux véhicules !

Les dix commandements du randonneur motorisé

En réalité, ce sont les concentrations de véhicules motorisés sur un parcours unique qui sont principalement visées dans les restrictions et interdictions de circuler qui ont fleuri ces dernières années. Comme toujours, les abus d’une minorité pénalisent le plus grand nombre !

Les dix commandements du Codever*

Tous les randonneurs motorisés devraient faire leurs ces règles de base et les faire respecter autour d’eux :

 1er commandement : le tout-terrain se pratique sur les chemins et dans les sites adaptés.

 2e commandement : pas de hors-piste.

 3e commandement : la randonnée n’est pas une compétition.

 4e commandement : soyez courtois avec les riverains, les exploitants agricoles ou forestiers et les autres randonneurs.

 5e commandement : respectez les espaces naturels, les propriétés privées et les cultures.

 6e commandement : respectez l’état des chemins et leurs abords.

 7e commandement : roulez à bord d’un véhicule propre, conforme et silencieux.

 8e commandement : adaptez votre conduite et les équipements nécessaires aux conditions climatiques.

 9e commandement : respectez la réglementation.

 10e commandement : soyez prudents et bien assurés.

Le choix de votre véhicule

Quid des deux-roues ?

En randonnée motorisée, les déplacements à bord d’un deux-roues (moto tout-terrain) sont limités à la journée au maximum en raison de la faible capacité de charge du véhicule et de son absence de porte-bagages accueillant. Les ATC, les sidecars (trois-roues) et les quads (quatre-roues) sont un peu mieux adaptés, mais leur niveau de confort et d’autonomie au-delà du week-end demeure précaire. Restent les autos et surtout les 4 x 4 pour leur polyvalence, leur autonomie, leur capacité de charge et de franchissement, mais par-dessus tout pour leur robustesse et leur endurance.

Dans les pages suivantes, nous aborderons la randonnée à bord de ces quatre-roues : ils sont les plus nombreux à circuler à longueur d’année en toute discrétion sur les chemins vicinaux, les chemins, les pistes et dans les déserts.

Acheter, louer ?

Soit vous êtes propriétaire d’un véhicule adapté à ce genre d’escapade par monts et par vaux, sur les pistes et les chemins – sachez que des véhicules à deux roues motrices bien préparés peuvent très bien faire l’affaire dans certaines conditions (temps sec, bon état des pistes, faibles déclivités, pneumatiques adaptés) –, soit vous envisagez la location.

Choisissez dans ce cas un véhicule à quatre roues motrices au plus près de la région que vous voulez découvrir. Au volant d’un tel engin, vous serez plus en sécurité qu’avec un deux-roues ou un trois-roues, paré à affronter les mauvaises surprises que vous réserveront parfois l’état des routes, des chemins et la pratique des pistes. Et si l’aventure vous séduit, vous aurez accumulé une expérience qui vous permettra peut-être d’acquérir dans le futur et en connaissance de cause le véhicule le plus adapté à vos projets d’évasion motorisée !

L’équipement d’un véhicule de location ne pourra jamais être aussi personnalisé et fonctionnel que celui d’un véhicule personnel, aménagé progressivement en fonction de vos exigences, de votre expérience et de vos moyens financiers.

4 x 4, la formule gagnante

J’entends dans l’expression véhicules 4 x 4 les véhicules du commerce, au standard des catalogues des constructeurs. Ils permettent de quitter les chemins creux et de s’aventurer avec précaution mais en toute sécurité sur les pistes. On pense immédiatement aux possibilités offertes par les pays d’Afrique du Nord en premier lieu, mais aussi par l’Espagne, la Grèce, le Portugal, la Sardaigne, les pays de l’Est… c’est-à-dire tous les pays où les réseaux routiers goudronnés marquent le pas et ne sont plus qu’en extension limitée, mais qui restent malgré tout assez accessibles en termes d’éloignement, et où la découverte des paysages et du mode de vie des populations peut encore nous enchanter et nous étonner.

La randonnée motorisée telle qu’elle est envisagée ici est éloignée de toute idée de compétition, de course ou de recherche de performance ou de record. Notre seule ambition est de vous préparer à partir en sécurité, avec le moins d’interrogations possible pour pouvoir satisfaire sur le terrain votre amour passionnel et intimiste pour cette forme d’évasion touristique passionnante.

« Loisir », qui signifie occupation personnelle de son temps libre, rime exclusivement avec « plaisir ».

Conduite de la randonnée motorisée

Pour préparer votre itinéraire en toute sécurité, définir le moment de votre départ ainsi que la durée de votre randonnée, reportez-vous au chapitre 7. Existe-t-il une saison idéale pour randonner ? On vous répond au chapitre 1 ! Pour une petite leçon de météo pratique, rendez-vous au chapitre 9.

Certains puristes, adeptes des plaisirs de l’exploration et du déplacement en petit comité, dédaignent systématiquement les randonnées encadrées, organisées et planifiées à l’extrême. Pour eux, tout le charme de la randonnée réside dans l’établissement d’un itinéraire à l’aide des cartes et des guides, dans le choix des matériels et des équipements qui leur permettront de voyager sans contrainte en totale autonomie, dans une indépendance complète en ce qui concerne tant l’organisation générale que le déroulement de l’expédition. Il n’y a alors plus d’horaires ou de points de chute obligés à respecter…

Je fais partie de cette catégorie de randonneurs, vous l’aviez compris. Et encore une fois, c’est plutôt à ces pratiquants-là qu’est destiné cet ouvrage.

Quand la liberté est maximale, le plaisir n’est pas loin !

Un véhicule bien préparé est capable d’affronter quasiment toutes les situations climatiques. Pour certains d’entre vous, d’ailleurs, ceux dont la motivation passe par la case « aventure », c’est parfois la recherche des difficultés qui se révèle motivante !

Comportement au volant

Se balader sur les plus belles pistes du monde fait partie des grands bonheurs de la vie, sous réserve de respecter scrupuleusement certaines règles de base :

 Ne partez pas à plus de trois véhicules : c’est la condition sine qua non pour que votre balade se déroule sans problème. Les véhicules isolés trouveront plus facilement grâce aux yeux des populations que ne saurait le faire un groupe important. En Espagne, sachez qu’au-delà de trois véhicules qui se suivent hors routes goudronnées vous êtes considéré comme une organisation touristique, soumise à des autorisations de circulation. Sans ce sauf-conduit, vous encourez de lourdes amendes (775 à 1 000 euros par véhicule) – et, selon l’humeur de l’agent verbalisateur, vous pouvez même assister à la confiscation immédiate de tous les véhicules de la caravane.

 Respectez scrupuleusement les panneaux d’indication au bord des chemins et des pistes, les interdictions de pénétrer ; ne forcez pas les chaînes ou autres barrières amovibles ou cadenassées… Les conditions de circulation évoluent toujours très rapidement. Ce n’est pas parce que le roadbook ou votre guide touristique papier vous conseille tel passage qu’au jour de votre balade il sera conforme à la description. Des conditions météorologiques, climatiques, réglementaires ou politiques peuvent avoir totalement modifié le tracé comme les règles de circulation. Compte tenu de la rapidité avec laquelle l’Europe goudronne les pistes et les chemins dans les pays nouvellement rattachés, certaines parties des parcours disparaissent sous une nationale ou une autoroute d’une année sur l’autre…

 Faites en sorte que votre passage soit le plus discret et furtif possible : pas d’exploit de vitesse ! Ne roulez jamais au-delà de 30 à 40 km/h. Ne dégradez ni les chemins ni les ponts, pas plus que les gués. Roulez toujours au pas si vous croisez ou rattrapez d’autres usagers, a fortiori des piétons ou du bétail. Abstenez-vous de soulever de la poussière aux abords des habitations – contournez-les chaque fois que c’est possible. Saluez les gens que vous rencontrez et discutez avec eux. Prenez du temps pour établir un dialogue. Ne vous comportez jamais comme en pays conquis ni en envahisseur !

 Respectez le Code de la route et soyez particulièrement vigilant à l’abord des chemins et lors des traversées de villages et d’agglomérations. Dans certaines parties du Maghreb et de l’Afrique, n’occasionnez surtout pas d’accident corporel : si cela devait arriver, à la vue d’une foule en colère, réfugiez-vous au poste de police le plus proche, ou mieux à l’ambassade de France locale.

 Demandez toujours l’autorisation de bivouaquer (à la ferme la plus proche, on vous l’accordera pour une nuitée, et vous repartirez au petit matin), sinon orientez-vous vers les campings. En cas de bivouac, ramassez vos ordures, enterrez vos besoins, effacez méticuleusement toute trace de votre passage. Faites preuve de savoir-vivre, affichez en toutes occasions discrétion et respect, soignez notre image de baroudeurs motorisés, mais responsables ! Restez courtois et respectueux du bien et du bonheur d’autrui.

Avant tout, veillez à laisser constamment une bonne impression sur le comportement des Français à l’étranger : notre image en a rudement besoin ! Soyez l’exception, dans le bon sens du terme, en toutes occasions.

Vitesse et progression

En cas de conditions rendues difficiles par la météo (bourbiers, congères), voire de conditions exceptionnelles (inondations, glissement de terrain, arbres abattus…), deux véhicules bien préparés suffisent pour se sortir de toutes les embûches. Sachez qu’il est préférable de perdre un peu de temps en contournant une difficulté plutôt que de s’immobiliser au milieu du chemin et d’y rester planté dans l’attente d’une improbable aide providentielle.

Roulez à votre rythme, sans précipitation pour ne rien rater des paysages, en toute sécurité et sans jamais forcer ni sur la mécanique ni sur votre propre vigilance. Il s’agit avant tout d’avaler avec régularité les distances et les dénivelés.

Les vitesses moyennes de progression sont en général de 25 à 35 km/h en plaine ou sur terrain plat, de 10 à 15 km/h en cas de forte montée comme en descente. Ces valeurs sont à ajuster en fonction des conducteurs, des difficultés du parcours et des conditions météorologiques, mais aussi de l’environnement : par beau temps, on est tenté de s’arrêter souvent pour prendre des photos dans les plus beaux coins traversés, pour effectuer un petit parcours à pied, une reconnaissance hors de la piste, pour cueillir sur les talus le dessert du midi ou du soir.

Prenez garde aux terrains trop monotones, aux longues distances plates, larges et droites, à la tôle ondulée, aux paysages de type sahélien (une savane à la végétation rabougrie mais buissonnante et uniforme) : les dangers y sont particulièrement bien dissimulés.

Alimentation

Dans le cas d’un long voyage en autonomie totale, la gestion de l’alimentation est primordiale. Il faut à la fois veiller à prévoir un apport nutritionnel satisfaisant et équilibré, conserver le plaisir gustatif ; dans le même temps, on doit réfléchir à limiter le poids des réserves de nourriture transportées et penser à l’énergie nécessaire pour leur cuisson ou leur réchauffement. Il faudra donc privilégier à la fois des produits se conservant à température ambiante – même si vous disposez d’un frigo, car sa capacité est limitée – et à haute teneur énergétique, donc se pencher notamment sur les aliments déshydratés* et les produits concentrés.

La composition nutritionnelle de base devra être équilibrée comme lors de vos repas habituels et le plus variée possible. Une ration d’environ 2 200 à 2 400 kilocalories* par jour devrait être suffisante pour couvrir vos besoins énergétiques. Vos repas pourront par exemple se composer d’environ 50 à 55 % de glucides*, 10 à 15 % de protéines* et 30 à 35 % de lipides*. Ils devront être absorbés à l’occasion de trois prises alimentaires distinctes réparties de la sorte tout au long de la journée :

 Un petit déjeuner couvrant 30 à 35 % de la ration journalière.

 Un déjeuner contribuant pour 40 à 45 % à cet apport indispensable.

 Un dîner couvrant pour sa part 20 à 25 % environ des besoins énergétiques.

Pour une initiation aux règles de la diététique, voir le chapitre 4.

Petite ou grande randonnée motorisée ?

La distinction entre petite et grande randonnée repose sur votre mode de déplacement, mais non sur la durée de votre sortie, pas plus que sur la distance parcourue.

Pour des informations générales sur la petite et la grande randonnée, voir les chapitres 2 et 7.

Si vous envisagez de voyager en totale autonomie, c’est-à-dire en transportant vous-même votre hébergement, votre couchage, votre vestiaire, votre cuisine, votre nourriture, vous allez pratiquer la grande randonnée, même si votre excursion ne dure que le temps d’un week-end.

Si vous comptez voyager léger, car vous avez planifié de retrouver soir après soir des infrastructures d’accueil (auberges, cantines, hôtels, restaurants, marchés, magasins d’alimentation, maisons d’hôte, gîtes d’étape, refuges), vous allez pratiquer la petite randonnée, même si votre séjour dure plus d’un mois et que vous traversiez plusieurs pays. Même dans ce cadre plutôt confortable, vous devrez emporter de quoi être autonome tout au long de vos étapes journalières.

Votre mode de déplacement va conditionner le choix de vos véhicules (châssis court ou long, plus logeable, plus porteur), des matériels à caser à bord (couchage, petit mobilier, popote, pièces de rechange…) et des équipements (réserves plus ou moins importantes en carburant et en eau douce) qui vous suivront du début à la fin du voyage. Toutes ces variables influeront sur le montant du budget que vous devrez y consacrer.

Selon que vous passerez vos nuits à la belle étoile, sous la tente, dans un camping, dans un refuge, dans le dortoir d’un gîte d’étape ou dans une maison d’hôte voire dans une auberge ou un hôtel – fussent-ils modestes –, les coûts ne seront pas du tout les mêmes !

La petite randonnée motorisée

Deux paramètres sont ici à prendre en compte : la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer et les arrêts que vous prévoyez de faire (sites intéressants à visiter, approvisionnement, marché, relais de restauration, d’hébergement et de carburant).

Pour préparer votre parcours, quelque temps avant votre départ, consultez les guides et documentez-vous sur les points de chute potentiels (chez des amis ou connaissances, dans des campings, des refuges, des cabanes de berger, des gîtes d’étape, des chambres d’hôte, des auberges, des hôtels…). Puis, vous tracerez votre itinéraire en fonction de leur position géographique en tenant compte des distances, des dénivelés, des difficultés du parcours, des points d’approvisionnement en carburant et en eau douce. Éventuellement, vous réserverez vos nuitées à l’avance. C’est d’autant plus recommandé si vous circulez dans une région particulièrement touristique (exemples : la Bretagne, le Pays basque, la vallée de Chamonix, la Drôme, la Côte d’Azur ou la région du mont Saint-Michel en été).

La grande randonnée motorisée

Grande randonnée signifie déplacement en autonomie complète (nourriture et couchage). Comme pour la petite randonnée, l’organisation d’une telle sortie est basée sur la distance moyenne journalière que vous vous sentez capable d’effectuer seul ou accompagné d’autres participants.

Selon la saison et la latitude, on a tout intérêt à se mettre en route « à la fraîche », peu après le lever du soleil, pour éviter les heures les plus chaudes de la journée. En été, sous nos latitudes, en partant vers 8 h 30 ou 9 heures du matin, on aura effectué entre 90 et 110 km à 13 heures.

Attention, plus vous vous rapprochez de l’équateur, plus les durées respectives du jour et de la nuit tendent à s’égaliser !

À la mi-journée, il sera temps de rechercher un lieu de pique-nique, de préférence à l’ombre, puis de vous offrir la petite sieste qui vous permettra de passer les heures de canicule à l’ombre – le hamac est précieux dans ces cas-là. On repartira vers 16 heures, mais il sera bientôt temps de rechercher un emplacement pour bivouaquer. Une fois votre campement établi, vous pourrez consacrer votre temps libre à visiter les sites remarquables du lieu, et enfin il faudra dîner. On se couche en général assez tôt en randonnée motorisée comme en randonnée pédestre, à la tombée de la nuit. Le lendemain, vous reprendrez votre parcours en début de matinée, après un solide petit déjeuner pris avant de plier le bivouac – le temps que la toile de tente s’ébroue de la rosée nocturne.

Pour être sûr que le matériel tiendra ce rythme, il convient de faire les bons choix en matière d’équipements et de les tester avant le départ.

Les compagnons de route

Pour bien choisir vos compagnons de route, reportez-vous à nos conseils au chapitre 7.

Si vous envisagez de partir avec des enfants, sachez que c’est plutôt lorsqu’ils sont très jeunes que vous pourrez leur proposer des sorties de plus d’une journée. Veillez à les préserver au maximum des rudesses des chemins : leur ossature et leur musculature sont en formation. Les sièges doivent être bien rembourrés, adaptés à leur taille et à leur morphologie. Si vous savez les motiver, ils garderont de ce genre de rando d’excellents souvenirs. Ménagez des temps de détente courts, mais fréquents.

Préparation technique du véhicule

Partez toujours avec un véhicule révisé, vidangé, avec les filtres remplacés, les niveaux faits (carter moteur, boîtes et ponts, radiateurs, bols de liquide d’embrayage et de frein, liquide des lave-glaces, niveau d’électrolyte dans les bacs des batteries).

Les améliorations possibles

La recherche d’une augmentation de la puissance (sur un véhicule d’ores et déjà révisé) est toujours très tentante en conditions difficiles (altitude, fortes déclivités, sols mous et profonds, passages trialisants). Augmenter la puissance entraîne immanquablement une amélioration du couple moteur et une baisse de la consommation de carburant, donc une plus grande autonomie. Ce regain de puissance peut être obtenu de quatre façons :

 Par l’installation d’aimants puissants sur la canalisation d’arrivée de carburant, avant ou après le filtre à carburant. Le champ magnétique artificiel ainsi généré ordonne les ions composant le carburant, ce qui favorise une meilleure diffusion (particules plus fines) du mélange explosif dans la chambre à combustion. Cette optimisation engendre une meilleure combustion, une diminution des rejets polluants, un surcroît de puissance, une moindre consommation à rendement identique (2 à 4 % de gain) ; le moteur tourne plus « rond », surtout à froid. L’investissement enfin est très modeste.

 Par l’adjonction d’un turbo, qui gave la chambre de combustion à l’admission du mélange air-carburant (20 à 50 % de gain).

 Par l’installation d’un intercooler, dont la fonction est de refroidir l’air aspiré à l’admission (plus frais, il est plus dense, donc à volume identique il renferme plus d’oxygène – 10 à 15 % de gain).

 Par la reprogrammation de la carte numérique des moteurs modernes (de 10 à 25 % de gain).

Souvent, pour optimiser parfaitement la motorisation, ces quatre solutions sont cumulées, surtout sur les petites cylindrées.

Protection renforcée

En tout-terrain, on ne doit pas négliger la protection du châssis et des organes mécaniques (arbres moteurs, nez de pont, carters du moteur et des boîtes – vitesses et transfert –, réservoir, barre de direction, ancrage des ressorts et des amortisseurs…). Il faut installer sous le châssis des protections et des blindages adaptés.

L’installation d’un très sérieux filtre à carburant supplémentaire est nécessaire si vous envisagez de voyager hors d’Europe, dans des pays où la qualité des carburants est très médiocre – ils sont souvent additionnés d’eau. Les pompes à injection modernes à très haute pression n’y résistent pas : l’eau étant moins compressible que tout carburant, les pistons cassent.

Le franchissement de gués profonds fait toujours redouter une absorption d’eau par le filtre à air, installé en principe sous le capot moteur. La pose d’un schnorkel déporte et rehausse cette prise d’air au niveau du pavillon, évitant un envahissement par l’eau et un encrassement trop rapide du filtre à air sur les pistes empoussiérées.

Lorsque le terrain le permet, on roule de front ou décalés les uns par rapport aux autres pour ne pas manger la poussière soulevée par le véhicule qui nous précède et pour pouvoir rouler vitres ouvertes. Lorsque ce n’est pas possible, laisser un espace de quinze à vingt secondes entre deux véhicules.

Les sculptures et les profils de vos pneus doivent correspondre aux sols des régions que vous allez parcourir. En principe, rocaille, sable, boue, chaussées dégradées sont au programme ; aussi les pneumatiques doivent-ils y être parfaitement adaptés et être conçus pour leur résister. Des profils pneumatiques mixtes font généralement très bien l’affaire l’été. Toutefois, avant de quitter l’Hexagone, il vaut mieux se renseigner sur l’état réel des chemins et des pistes que l’on envisage d’emprunter, afin de s’équiper en conséquence. Dans certains lieux reculés, emporter deux roues de secours peut être judicieux.

Les amortisseurs doivent être adaptés aux terrains, aux vitesses, au kilométrage et aux charges auxquels ils vont être soumis. Certains sont réglables ; procédez à un tarage méticuleux des quatre amortisseurs, accordez-les par train roulant.

À partir du moment où vous devez évoluer en tout-terrain, une rehausse raisonnable de la caisse (4 à 6 cm) est souhaitable. Attention, une surélévation trop importante (au-delà de 10 cm) fatigue tous les éléments de la transmission, occasionnant une usure prématurée.

Rien ne vaut les conseils d’un pro

Pour obtenir des avis éclairés quant à l’équipement de votre véhicule, n’hésitez pas à questionner un garagiste spécialisé dans la préparation de véhicules destinés aux raids.

Dans chaque département, près de chez vous, vous en dénicherez un ou plusieurs excellents. Triez dans l’annuaire ou fouillez dans les publicités des magazines spécialisés. Questionnez dans la rue, sur les parkings les propriétaires de 4 x 4 ainsi préparés. Enfin, rencontrez les garagistes, demandez-leur un devis détaillé et faites-vous expliquer leurs préconisations, leurs choix techniques. Ce sont des passionnés, et ils aiment communiquer.

Étant en général multimarques, ils peuvent vous renseigner sur les points forts et les faiblesses de chaque fabricant, de chaque modèle, de chaque série de 4 x 4.

Les judicieux conseils de ces spécialistes, en général eux-mêmes coureurs ou grands randonneurs, vous éviteront de gaspiller du temps et de l’argent. Ils vous vendront un matériel dans lequel ils ont toute confiance, car ils ne tiennent pas à gérer des retours d’accessoires qui empiéteront sur leur marge. Et ils pourront peut-être vous proposer un matériel d’occasion parfois suffisant, en tout cas adapté à votre programme de randonnée.

Ils monteront sur votre véhicule les accessoires nécessaires mais suffisants, parfaitement adaptés à votre projet, car votre satisfaction sera pour eux la meilleure publicité possible. Dans ces activités de niche, le bouche à oreille reste un vecteur capital, avec lequel on ne plaisante pas ! De plus, les tarifs de ces mécaniciens seront la plupart du temps moins élevés que dans les structures généralistes et les concessions – et vous vous verrez épargner les hésitations, les délais d’approvisionnement et les erreurs de gens dont le tout-terrain n’est pas le métier.

L’assurance du véhicule

La plupart des randonneurs motorisés hors chemins bitumés sont amenés à modifier leur véhicule : qui au moyen d’une rehausse de caisse ; qui de ressorts et d’amortisseurs plus longs ; qui de pneus plus grands ou plus larges ou d’un élargisseur de voie ; qui d’un nouveau calculateur pour optimiser l’injection du carburant afin d’obtenir plus de couple et surtout pour diminuer sa consommation ; qui encore d’un nouveau pare-chocs pour y inclure un treuil, une roue de secours ou un jerrycan – ou tout simplement pour le remplacer par un pare-chocs plus adapté, car ces derniers sont de plus en plus souvent en plastique, et donc très vulnérables, sur les dernières générations de 4 x 4…

Autant de raisons justifiées et autant d’occasions pour votre assureur classique – si vous ne l’avez pas prévenu des modifications opérées – de refuser de vous indemniser en cas de coup dur. Il va bien au contraire se retourner contre vous : car vous aurez en effet transformé votre véhicule sans agrément, validé par un passage aux Mines (le service des Mines réglemente en France de façon extrêmement rigide la conformité des véhicules circulant sur la voie publique).

Vous aurez alors cotisé des années durant en pure perte, et en toute bonne foi, vous croyant couvert, pour au final vous voir accusé de l’irrémédiable outrage de ne pas avoir averti votre assureur de ces modifications, minimes la plupart du temps, car ne remettant nullement en cause la sécurité du véhicule…

Avant d’opter pour tel ou tel assureur, listez donc par écrit les petites transformations que vous aurez opérées au fil des ans ou que le propriétaire précédent aura effectuées sur le véhicule, et n’oubliez pas d’ajouter celles que vous comptez faire réaliser pour son optimisation définitive ! Cet assureur accepte-t-il de couvrir les risques auxquels est exposé votre véhicule ? Faites établir des devis comparatifs avant de vous engager.

Très rares sont les assureurs qui couvrent ces petites modifications sans augmentation du tarif ou sans déchéance de garantie. Seuls les assureurs spécialisés en véhicules tout-terrain, eux-mêmes pratiquants éclairés, y consentent.

Par les temps qui courent, il vaut mieux rouler bien assuré.

Des équipements pratiques

Pourquoi pas une remorque ?

On peut enfin envisager, si vous devez être nombreux à bord du véhicule (plus de deux), la solution de tracter une remorque tout-terrain adaptée.

À tout prendre, il vaut mieux tracter une petite remorque plutôt que de transporter un chargement sur des barres de toit ou une galerie qui s’accrochera dans les branches et compromettra votre centre de gravité.

Vous veillerez à dénicher une remorque dotée d’un plateau moyen à court, d’un empattement identique à celui du véhicule tracteur (c’est très très important) afin qu’elle emprunte les ornières du véhicule tracteur, d’une garde au sol importante procurée par de grandes roues (grâce aux jantes et au diamètre des pneus) afin d’enjamber les obstacles, de pneus cramponnés pour faire face aux dévers, d’un amortissement étudié pour ne pas risquer d’endommager tout ce qui se trouvera à bord (enveloppé dans une caisse légère, rigide et robuste) dans les parcours cassants.

Vous surmonterez le chargement d’une bâche solide et pratique ou d’un capot/couvercle rigide et étanche pour coiffer le tout. S’il comporte une serrure, le matériel transporté sera en sécurité où que vous vous arrêtiez. Pour ne pas être trop handicapé en traction, limitez-vous à 500 kg de charge au maximum.

Vous dénicherez ce genre d’exception dans les surplus militaires, chez les collectionneurs de Jeep, et en fouinant dans les sites spécialisés sur Internet.

Vous tiendrez compte de la surconsommation de carburant entraînée par une telle configuration – de 12 à 20 % sur route et sur chemins roulants, et de 30 à 35 % en tout-terrain difficile. Mais vous disposerez là d’un volume de chargement autorisant la grande randonnée de longue durée, très confortable. Si vous aménagez votre véhicule, vous pouvez même disposer d’une cuisine et de rangements fixes agrémentés de tiroirs compartimentés. Lors du chargement, vous veillerez au centrage des poids et à leur équilibrage sur le plateau.

Vous veillerez particulièrement à ce que le poids reposant sur l’attelage du véhicule tracteur n’excède jamais 25 à 30 kg. Pour des infos détaillées sur la réglementation de l’usage d’une remorque, foncez au chapitre 9.

Un carburant gratuit : le soleil !

Placé sur le capot moteur, sur le toit de votre véhicule, sur la galerie ou sur le capot de la tente de toit, un panneau solaire vous permettra de recharger grâce au rayonnement solaire une batterie de servitude dédiée au fonctionnement du frigo. Si vous prévoyez de stationner plusieurs jours au même endroit, ce simple panneau solaire vous évitera de faire tourner votre moteur à l’arrêt pour recharger votre batterie.

Le montage doit être équipé d’un régulateur de charge afin que le courant ne retourne pas à la faveur de l’obscurité – en l’absence de courant de charge –dans les éléments du panneau, qui se transformerait alors en radiateur. Prévoyez un module solaire d’une surface d’au minimum 1 m² pour les besoins d’un petit frigo. Sa bonne orientation (au sud) dans la journée est essentielle, tout comme l’absence d’ombre portée (bâtiments, feuillage).

Sachez que 10 % d’ombre sur la surface d’un panneau solaire polycristallin réduit son efficacité de 50 %… Un panneau solaire de 100 W fournit 450 Wh dans le sud de l’Europe et 600 Wh en Afrique.

Le convertisseur/onduleur

Le convertisseur de courant (inverter en anglais) permet d’obtenir du courant électrique alternatif à partir du courant continu stocké dans une batterie. Autrement dit, à partir de la tension de votre véhicule (12 ou 24 volts continu), il fabrique du 110 volts ou du 230 volts alternatif – un courant électrique compatible avec vos appareils électriques les plus courants utilisés à la maison.

Cette conversion du courant continu en courant alternatif est plus complexe qu’il n’y paraît : la transformation sinusoïdale étant la plus parfaite pour la qualité du courant délivré, cette technique entraîne une élévation du coût des convertisseurs. Elle offre cependant toute garantie pour l’entraînement des moteurs électriques. Un convertisseur « Pur Sinus » est donc à privilégier.

En ce qui concerne la puissance délivrée, on trouve des appareils à partir de 150 watts jusqu’à 2 000 watts, ce qui est suffisant pour alimenter les chargeurs des téléphones portables, des appareils photo et vidéo ainsi que les chargeurs d’outils électroportatifs légers, comme une perceuse, un rasoir.

La courbe des prix est proportionnelle à la puissance maximale délivrée : comptez 60 euros environ pour un appareil basique de 150 watts. Surdimensionnez cependant le convertisseur si vous comptez alimenter un ordinateur portable (40 à 80 watts) : une puissance de 300 watts conviendra mieux, car le démarrage des moteurs électriques nécessite parfois plus du double de leur puissance de fonctionnement. Pour une utilisation en continu de votre ordinateur, sachez qu’il existe des onduleurs spécifiques conçus pour cet usage.

Le branchement peut s’effectuer sur la prise de l’allume-cigare jusqu’à une puissance de 150 watts ; au-delà, une installation fixe avec un câblage spécifique au plus près de la batterie et avec des fils de forte section est indispensable. L’appareil doit être installé dans un endroit aéré, frais et sec. Sont exclus les coffres, car en fonctionnement un convertisseur dégage de la chaleur. En utilisation moteur arrêté, sans l’appui de l’alternateur pour recharger votre batterie moteur, une batterie de servitude sera la bienvenue : elle vous évitera de vous retrouver un jour ou l’autre sans énergie au moment de redémarrer le moteur du véhicule.

La batterie de servitude

La technologie au gel à décharge profonde est plus adaptée aux batteries de servitude que la technologie à électrolyte liquide, qui nécessite une surveillance des niveaux de l’électrolyte et dégage de l’hydrogène (elle demande une aération vers l’extérieur pour éviter tout risque d’explosion). De plus, elle est moins sensible aux vibrations et peut restituer sans risque jusqu’à 80 % de sa capacité théorique disponible, alors qu’une batterie à électrolyte liquide ne peut dépasser les 20 %.

Pour pouvoir la recharger, vous devrez l’installer avec un système de régulation et d’isolation (commutateur manuel ou automatique) avant de la connecter à l’alternateur du moteur, au panneau solaire, au groupe électrogène ou à la pile à combustible. Sa capacité doit être comprise entre 120 et 170 Ah selon le nombre, la puissance et la durée d’utilisation des appareils électriques qui en dépendent.

Procédez à un bilan d’énergie électrique

Un bilan d’énergie électrique permettra d’affiner ces données. Additionnez toutes vos consommations réelles de la journée : puissance installée (en watts) x le voltage x le temps utilisé (par unité ou fraction d’heure). Vous obtiendrez des ampères-heure (Ah) à comparer avec la puissance de la batterie installée et surtout à ce qu’elle est capable de restituer (20 % ou 80 % ?).

Cela donne concrètement pour une batterie de 120 Ah de capacité : 24 Ah disponibles pour une batterie classique à l’acide et 96 Ah pour une batterie au gel.

Et pour une batterie de 170 Ah de capacité : 34 Ah disponibles pour la batterie à l’acide et 136 Ah dans le cas d’une batterie au gel.

La caisse à outils

On doit y trouver tous les matériels indispensables à un dépannage d’urgence, à savoir :

 les clés plates, Allen et à pipes qui correspondent aux dimensions des vis de votre véhicule plus les clés des filtres à huile et à carburant (attention, dans les véhicules de fabrication britannique, les têtes de boulon hexagonales et à pans creux exigent un outillage spécifique en mesures impériales – inches – qui sont incompatibles avec les outillages standard ayant cours ailleurs, en mesures métriques) ;

 du matériel et des outillages pour faire face à des pannes électriques (câbles de démarrage, assortiment de fusibles, Métrix, assortiment d’ampoules électriques, pince à sertir, assortiment de cosses, fils électriques de sections diverses…) ;

 des tournevis (plat, cruciforme et d’électricien) ;

 des pinces (plates, étau, à bec, coupantes…) ;

 1 scie à métaux et 1 étau à ventouse ;

 un assortiment de boulons, écrous, rondelles, vis adaptés à l’assemblage de votre modèle de 4 x 4 ;

Les véhicules de fabrication britannique et américaine sont assemblés avec une boulonnerie aux normes spécifiques (pas anglais = BSW ; pas américain = UNC ou UNF).

 du fil de fer, un assortiment de colliers en rilsan, des bracelets et des morceaux de chambres à air, des colliers inox, de la toile renforcée adhésive large ;

 des chiffons : toujours utiles pour caler, se protéger, essuyer, nettoyer, baliser ;

 1 extincteur : indispensable élément de sécurité pour prévenir un incendie que l’on pourrait accidentellement provoquer en cuisinant ou tout simplement en passant dans les broussailles ou des herbes sèches. Les plaques de blindage et de protection installées en dessous du châssis limitent ce risque, engendré le plus souvent par un pot d’échappement surchauffé.

Pièces de rechange et d’entretien

Prévoyez :

 obus, démonte-obus et bouchons de valves de roue ;

 filtres : à huile, à carburant, à air et d’habitacle…

 courroies de ventilateur, d’alternateur, de pompe à eau…

 de l’huile moteur, de boîte de vitesse et de transfert pour faire l’appoint ;

 du Lockheed (huile du circuit de freinage) pour faire l’appoint ;

 du liquide de refroidissement ;

 1 litre d’eau distillée pour la batterie si elle n’est pas de type gélifié.

Bidons et jerrycans

Stocks d’eau potable

Prévoyez un minimum de 3 litres d’eau par jour et par participant. Selon la saison et la latitude, vous pouvez aller jusqu’à 5 litres. Des cachets purificateurs d’eau seront utiles en cas de doute sur la potabilité de l’eau que vous trouverez.

Au cours d’une randonnée dans le désert, on doit éviter la déshydratation, donc s’obliger à boire de petites quantités à intervalles réguliers.

Un brumisateur manuel (pulvérisateur de salon pour vos plantes d’intérieur) peut vous aider à vous rafraîchir, en humidifiant l’épiderme et en le préservant du dessèchement.

Le stockage de l’eau doit être envisagé dans des bidons si votre véhicule ne dispose pas d’un réservoir dédié. Prévoyez-les :

 de 25 litres au maximum pour faciliter leur manutention ;

 en plastique de qualité alimentaire pour votre santé ;

 rectangulaires pour une optimisation du calage dans l’habitacle.

Prévoyez un robinet amovible vissable sur le goulot pour une distribution précise et facilitée.

Si vous avez équipé votre véhicule d’un ou plusieurs réservoirs fixes, vous pouvez tout à fait coupler l’un d’entre eux à un système de douche en y installant un serpentin alimenté par une dérivation sur le circuit de chauffage de votre véhicule. Une pompe à pied double effet ou un petit groupe d’eau à diaphragme permettra d’alimenter la pomme de douche pour le lavage corporel ou la vaisselle.

Enfin, pensez à la douche solaire, simple, bon marché et très efficace par temps ensoleillé ; fixée sur une barre de toit, elle vous restituera une eau très chaude en fin de journée à l’étape (voir le chapitre 8).

Rappelez-vous qu’en France et dans de nombreux autres pays on peut trouver de l’eau potable gratuite dans les cimetières, les casernes de pompiers, les gendarmeries et au pied des châteaux d’eau.

Stocks de carburant

Pour stocker du carburant, on trouve des jerrycans en tôle d’acier ou d’aluminium de 10 ou 20 litres équipés de fermetures robustes, étanches et sécurisées, que l’on peut prolonger d’un long bec verseur amovible. Si vous les installez à l’extérieur (galerie ou support à l’arrière), ce qui est recommandé – surtout pas de stockage dans l’habitacle pour votre sécurité (inhalation, incendie, explosion) –, n’oubliez pas d’y installer un système antivol dissuasif. Évitez les réservoirs en plastique, qui sous l’effet de la chaleur gonflent de façon alarmante.

Un réservoir de carburant supplémentaire intégré, adapté à votre véhicule et fixé en général sous le châssis par un professionnel, constituera la meilleure des solutions : plus de transvasements acrobatiques et dangereux, fini les odeurs nauséabondes, sécurité du principe, simplicité du remplissage, grand volume disponible… En plus, ce réservoir vous procurera une autonomie élargie et générera un net abaissement du centre de gravité du véhicule.

Le gonfleur

Achetez un modèle électrique, fonctionnant sur le voltage de votre batterie, capable de regonfler au minimum vos quatre pneus à la pression maximale habituelle, sans surchauffer. Car, en cas de surchauffe du gonfleur, un thermostat de sécurité l’arrête ; l’appareil doit refroidir – comptez quinze à vingt minutes d’attente, selon la température ambiante.

Avec un débit d’air égal ou supérieur à 120 l/min, cet équipement incontournable doit être complété d’un manomètre de pression ainsi que de quatre dégonfleurs programmables automatiques afin de mettre rapidement et sans erreur vos quatre pneus à la pression désirée (identique).

Les dégonfleurs automatiques sont des petits accessoires très pratiques qui se vissent sur la valve de gonflage du pneu, à la place du capuchon. Je vous conseille de les tarer manuellement avant tout emploi. Gonflez votre roue de secours à des pressions bien précises, puis comptez le nombre de tours (quart de tour et demi-tour compris) jusqu’à atteindre l’arrêt du dégonflage à la pression désirée. Inscrivez ces indications et conservez-les précieusement avec les dégonfleurs.

Si vous voyagez en groupe et que vous n’ayez qu’un seul gonfleur pour tous, achetez sans hésitation le plus performant et le plus puissant du marché afin d’éviter les inconvénients cités plus haut.

Le gonfleur peut aussi être installé à bord du véhicule de façon fixe dans un compartimentage et avec une alimentation dédiée. La rallonge spiralée doit être d’une longueur suffisante pour servir les quatre pneus, sans oublier la roue de secours.

Certains randonneurs avertis, à l’exemple de ce qui se pratique en rallye-raid, remplacent les pare-chocs avant et arrière de leur véhicule par des tubes de forte section. Ils les équipent de valves de gonflage, de même que les tubes de l’arceau de sécurité intérieur. Gonflés à 8 ou 10 bars, ces tubes constituent une réserve d’air capable de faire face à un regonflage partiel des quatre boudins. C’est bien pratique pour se dépanner dans l’urgence. Dans le même but, vous pouvez surgonfler votre roue de secours.

Le cric

Depuis la création des pneumatiques, en 1890, par monsieur Édouard Michelin, l’imagination créatrice des constructeurs automobiles n’a cessé d’innover pour trouver des systèmes simples afin de changer une roue, ce qui exige de soulever le véhicule.

 Les valeurs sûres restent le cric hydraulique du véhicule bien entendu, assorti d’une large cale épaisse en bois dur pour prendre appui sur du sable ou dans la boue. Il peut être utilement complété par un second cric bouteille plus puissant – et levant plus haut, surtout.

 Pensez aussi au cric Hi-Lift (technologie la plus aboutie du principe du bras de levier), assez polyvalent pour remplacer dans beaucoup de situations un treuil.

 Il existe également des crics gonflables – parfaits pour se sortir des pires situations d’enlisement – à brancher sur votre ligne d’échappement, à la condition qu’elle soit parfaitement étanche et récente.

 Dernière solution, plus encombrante : le cric roulant d’atelier.

Chacun de ces matériels est idéalement envisageable selon la région où a lieu l’incident (terre, boue, sable, rocaille, macadam). En fonction de la place disponible à bord, s’il fallait ne retenir que deux crics, je vous conseillerais le cric standard du véhicule complété d’un Hi-Lift installé sur le pare-chocs ou sur la roue de secours fixée sur le hayon arrière.

Par sécurité, les crics doivent être tous très solidement immobilisés à bord.

Le treuil

Si vous comptez circuler dans des lieux isolés reculés et sauvages, en solitaire, cet accessoire est incontournable. Il vous sécurisera et tranquillisera votre progression à l’abord d’une difficulté imprévue, il vous permettra de vous sortir de situations acrobatiques sinon périlleuses. Bourbiers, dévers, traversée de torrents en crue, déplacement de troncs, franchissement d’une trop forte rampe et sécurisation d’une montée glissante ne vous sembleront plus un problème.

Il existe des treuils mécaniques. Ils sont actionnés directement par un arbre équipé de cardans sortant directement de la boîte de vitesses ou de la boîte de transfert. Ils sont l’apanage des accessoires de série installés par certains constructeurs – malheureusement trop rares. Ce seront vos meilleurs auxiliaires. Leur puissance, due à la réduction, est grande, leur fiabilité également. En cas d’utilisation en surcharge, pensez à toujours avoir une ou plusieurs goupilles de rechange dans la boîte à outils. C’est le fusible de l’installation.

Il existe aussi des treuils électriques, proposés en différentes puissances. Pour calculer la puissance convenable à installer, multipliez par deux le poids en ordre de marche de votre véhicule. Ainsi, son moteur chauffera moins vite et ne sollicitera pas trop rudement la batterie.

Un treuil a quelques inconvénients, qu’il convient de signaler : en plus de son prix installé – qui n’est pas anodin, car il doit être posé par un professionnel –, il génère un alourdissement non négligeable du train avant. S’il n’est pas installé de série, adaptez vos amortisseurs et vos suspensions puis soignez la répartition des poids à bord. Sachez que les modèles électriques sont toujours plus lourds et encombrants que les modèles mécaniques (en raison de la présence du moteur électrique). Leur installation nécessite une robuste poutre d’ancrage au niveau du pare-chocs. Enfin, la sollicitation excessive de la batterie nécessite parfois l’installation d’une batterie de servitude supplémentaire qui encombre et alourdit d’autant le compartiment moteur.

Lors du fonctionnement, du fait d’un transfert important de courant entre la batterie et le moteur électrique du treuil, ce dernier doit être installé au plus près de la batterie, et les câbles doivent être largement dimensionnés pour éviter perte de puissance et surchauffe excessive du câblage. Seul un professionnel saura vous conseiller utilement.

Le câble en acier, soigneusement enroulé sur le tambour d’une longueur comprise entre 20 et 30 mètres (diamètre : 10 mm environ), pourra utilement être remplacé, à résistance égale, par une corde plasma. Apparenté à un cordage en fibres exotiques, ce câble préétiré sera plus léger, plus facile à manipuler et à enrouler, plus sécurisant au niveau des mains (absence d’invisibles et dangereux gendarmes*) et moins destructeur pour les réas* de poulies en cas de mouflage*. Autre avantage, et non des moindres : il est sécurisant. Contrairement au câble métallique, il ne produit pas l’effet « coup de fouet » en cas de rupture. Il s’épisse* facilement sur un crochet, et enfin, dans l’eau, il flotte. Il a donc toutes les qualités, sauf d’être plus onéreux à l’achat que le câble métallique.

La manipulation du câble en acier nécessite impérativement le port de robustes gants en raison des gendarmes* qui ne tardent pas à apparaître après une utilisation un peu intensive.

En utilisation, veillez toujours à ce que personne (ni humain ni animal) ne se trouve dans la trajectoire de la traction : en cas de rupture, le coup de fouet d’un câble en acier peut être mortel. Aussi, pour limiter ce risque, ne devez-vous pas omettre de placer au milieu du câble acier en tension une couverture ou une veste qui servira d’amortisseur en cas de rupture.

Dans le cas d’une absence de point fixe pour se déhaler (dans un désert, sur une plage), enfouissez sous un bon mètre de sable votre roue de secours. Fixez sur la jante le crochet du câble totalement déroulé. Vous voilà sauvé ! D’où l’indispensable présence à bord d’une bonne pelle.

Enfin, cela semble évident, mais familiarisez-vous avec l’utilisation de votre treuil avant de vous retrouver en galère (imaginez-vous de nuit, sous la pluie, dans la boue ou dans l’eau). Déroulez au moins une fois complètement le câble en compagnie de votre équipage, puis enroulez-le méticuleusement, débrayez le système, repérez la fameuse goupille de sécurité, apprenez à la sortir et surtout à la remplacer. De cette façon, et uniquement de cette façon, vous comprendrez quels outillages utiliser et les précautions d’usage à faire respecter.

Matériels de remorquage

Emportez :

 des sangles de remorquage : choisissez un modèle très robuste (8 tonnes de résistance) terminé par deux boucles cousues et renforcées d’une longueur avoisinant les 10 mètres, et un autre plus petit, constitué d’une boucle cousue de 6 mètres de long (résistance utile de 4 tonnes) pour vous amarrer sur un tronc, un poteau, enserrer un rocher, une souche, sécuriser un véhicule en dévers ;

 des jonctions : deux ou trois manilles galvanisées d’un diamètre de 10 à 12 mm. Équipez de façon préventive le manillon d’un cordon ou d’un fil de fer fin relié au corps de la manille afin de ne pas l’égarer dans la boue ou le sable. Prévoyez tout de même un manillon de rechange pour chacune ;

 2 ou 3 erses en Dyneema d’un diamètre de 8 mm feront l’affaire : leur cordage résistant (1,2 tonne), léger, souple et pratique, pourra être doublé au besoin et se verrouille instantanément par un bouton – donc plus de manillon baladeur ! Elles feront régner silence et légèreté dans votre caisse à outils et vous seront précieuses pour les jonctions de sangles, les amarrages sur anneaux, les arrimages de poulies ;

 une poulie ouvrante en ciseau : cette poulie en acier présente un réa* de diamètre 120 à 140 mm (10 à 15 fois le diamètre du câble). Le diamètre de la gorge du réa* mesure 20 mm. Le tout offre une résistance de 4 tonnes au minimum. Cette poulie est indispensable pour dévier une force, orienter le renvoi d’un câble et d’un cordage, moufler un câble de treuil. Elle permet de multiplier par deux la puissance du treuil – en contrepartie, elle divise par deux sa vitesse de progression…

Matériels de sortie de galère

Voilà qui vous sera bien utile en cas d’imprévu :

 1 pelle : si votre randonnée traverse un désert de sable, prévoir un grand modèle par passager ; compléter par un râteau spécial à larges dents. Privilégiez les modèles en alu, plus légers. Le petit modèle articulé US Army transformable en pioche conviendra pour la terre et sera moins encombrant ; de plus, c’est l’accessoire indispensable pour aller faire ses besoins discrètement… Plantée dans le sol, elle fera office de déroule-papier avant de vous servir à enterrer vos productions ;

 1 hache : il en existe de toutes les tailles. Choisissez-la en acier pour sa facilité d’affûtage. Elle sera toujours utile pour dégager des bois moyens à gros, pour couper du bois pour le feu du campement – si c’est autorisé. Le dos du tranchant peut également faire office de masse pour enfoncer des piquets. Pensez à protéger sa tête au moyen d’un étui et n’oubliez pas la pierre à aiguiser ;

 1 scie égoïne : elle vous sera utile pour dégager une grosse branche, morceler un tronc en vue de le déplacer, couper du bois pour le feu ;

 1 machette : c’est l’accessoire indispensable pour débroussailler, ouvrir un chemin, couper l’herbe et les broussailles autour du campement. Là aussi, un étui est utile, tout comme une pierre à aiguiser ;

 des plaques de désensablage : utilisées par paires dans les zones sableuses et désertiques ou dans la boue pour se sortir d’un plantage ou pour enjamber une ornière trop large et profonde, elles existent en fer, en alu, en plastique et en matériaux composites. Votre porte-monnaie décidera ! L’arrimage des plaques sur le véhicule doit être simple et sans jeu, leur disponibilité instantanée. Votre équipementier vous conseillera ;

 des chaînes : elles vous sécuriseront sur le verglas et la neige profonde, mais aussi dans la boue fluide.

Matériel d’orientation, d’observation et de communication

Jumelles, compas

Notez qu’il existe des compas électroniques – beaucoup plus onéreux –, à réserver au raid et à la compétition, qui nécessitent une connexion électrique et une installation fixe sur la planche du tableau de bord. Ils indiquent ni plus ni moins le cap magnétique ou géographique (au choix). Ils sont très précis et insensibles aux masses magnétiques présentes dans l’habitacle.

Cartes, guides, GPS*, roadbook, tripmaster

Ce sont tous les matériels, instruments et documents qui vous permettent de vous informer sur la topographie et de vous situer sur le terrain.

Pour des informations générales sur les cartes papier, le curvimètre, la boussole, les guides et les GPS*, rendez-vous au chapitre 8.

Autre façon de se déplacer sûrement, que ce soit sur chemins, sur routes, sur pistes ou hors piste : le tripmaster (un calculateur précis de la distance parcourue), ou « odomètre ». Il permet de se déplacer très facilement en suivant un roadbook (descriptif très précis d’un parcours sur un support papier ou informatique basé sur des symboles graphiques). Sans lui, il faut tracer ou suivre les chemins mentionnés sur les cartes papier en s’aidant d’un compas ou d’une boussole, à moins de suivre une liste de points GPS* qui baliseraient votre trajet. Mais cette dernière solution vous obligerait à manipuler votre GPS* au moindre changement de direction – opération totalement inenvisageable à moins d’endurer une grave perte de temps, une monotonie lassante et une progression sur le terrain par à-coups.

Aussi la préférence des habitués des raids pour la progression en tout-terrain va-t-elle à l’utilisation d’un roadbook. Des cases vous décrivent symboliquement le chemin à emprunter, les distances à parcourir entre deux cases et leur cumul. Des recommandations, avertissements et précisions succinctes vous guident pas à pas entre chaque changement de direction. Mieux même : avant d’arriver au lieu exact du changement de direction, la case suivante vous signale déjà et la nouvelle direction (à droite, à gauche ou tout droit…) que vous devez prendre, et les éventuelles mises en garde (forte pente, bourbier, pont étroit, gué délicat…). Elle mentionne en plus la distance à parcourir avant la prochaine case du parcours, qui comporte un changement de direction. Le roadbook ne manque en général pas de vous signaler les points remarquables à ne pas rater situés à proximité du trajet carrossable (monument ou site exceptionnel, point de vue, panorama…). Cette description précise du trajet est idéale pour une évolution dans de grands espaces (savane, désert, large plaine, massif montagneux…) où les changements de direction sont espacés et les pistes visibles.

Il faut savoir qu’un tripmaster ou odomètre, s’il est correctement étalonné, vous fournit en temps réel les distances parcourues de façon très précise (à l’hectomètre, au décamètre ou au mètre près selon le réglage de la sensibilité de votre appareil). Certains vous permettent de garder en mémoire tous les changements de direction et toutes les distances intermédiaires parcourues. Ainsi, en fin de soirée, si vous avez apprécié un beau parcours dont vous désirez conserver la trace, vous pouvez le retranscrire sur votre ordinateur – le stocker pour le réemprunter plus tard ou le partager éventuellement avec quelqu’un d’autre sous forme de fichier informatique imprimable sur papier.

Sachez que sur Internet on peut acheter des parcours au roadbook permettant de découvrir de nombreuses régions en France, en Espagne, en Italie et en Afrique du Nord. Ils sont régulièrement réactualisés, et cela pour un prix modique (50 à 70 euros l’unité pour des virées de quatre à sept jours). Consultez www.vibraction.org.

Tripmaster et GPS* sont en fait complémentaires, selon le terrain où vous évoluez.

En rallye-raid, les étapes les plus redoutées par les concurrents sont les étapes effectuées uniquement au GPS* (sans le roadbook), car on ne leur fournit alors que les positions des points de contrôle, les passages obligés (quatre ou cinq pour tout le parcours de l’étape du jour). Entre ces points de passage positionnables sur la carte (sur une table avec règle et crayon), ils doivent rechercher la route, le passage le plus approprié. On ne leur fournit ni indication de piste, ni chemin, ni route, ni direction à suivre. À eux de tracer leur propre route, le plus judicieuse possible, en tenant compte de la distance à parcourir, des capacités de leur véhicule, de leur sécurité et de la vitesse probable de leur progression. Sur ce parcours théorique (en ligne droite) peuvent être interposés des dunes, une chaîne de montagnes, des fleuves, une baie… Ce style de navigation tient du parcours d’orientation.

Il y a donc une grande part d’interprétation (de lecture) du terrain pour le premier à s’élancer sur une telle étape. Alors que les autres suivent… ou tentent de trouver un meilleur itinéraire.

En plus d’indiquer en temps réel le point précis où l’on se trouve, un GPS* signale (si on renseigne les coordonnées d’un point à atteindre) l’azimut (la direction en degrés ou en grades) à suivre, la distance exacte (en kilomètres, milles* ou miles) en ligne droite qui sépare le point de départ du point d’arrivée, l’heure GMT, la vitesse instantanée de déplacement et l’altitude à laquelle se trouve l’appareil.

Radio VHF, CB, talkie-walkie et téléphone par satellite

Ces accessoires peuvent se révéler précieux en randonnée motorisée. Pour des infos sur ces accessoires, reportez-vous au chapitre 8.

Avant votre départ, adressez une demande écrite au CGR (service des radios amateurs – BP 61, 94371 Sucy-en-Brie) afin d’obtenir une carte de circulation. Emportez votre carte d’opérateur radio.

Dans certains pays, dont l’Espagne, la radio à bord des véhicules est soumise à des restrictions. Au-delà de l’amende, on peut vous confisquer sur-le-champ vos appareils de communication. Évitez de les exhiber (démontez les antennes et cachez les postes) ; ne les utilisez qu’en cas d’extrême urgence.

Prévoir le bivouac motorisé

Dormir dans son véhicule

Aménager un espace literie sur le plancher d’un break, d’un 4 x 4 châssis long dont vous aurez démonté les sièges arrière, c’est possible selon les marques et les modèles. Cela suppose qu’avant de vous coucher vous répartissiez tout votre barda habituel entre les places avant et la galerie – si galerie il y a –, ou que le barda en question soit limité voire absent.

Pour utiliser votre véhicule comme chambre à coucher, il ne faut être ni trop grand, ni trop gros, ni claustrophobe. C’est une solution tout à fait envisageable occasionnellement… mais pas au-delà de quelques jours.

Autre possibilité : installer une cellule de vie sur le châssis du véhicule, qui se transformera alors en camping-car improvisé. Mais, vu l’étroitesse, on peut alors difficilement être plus de deux à bord.

Une tente de toit ?

C’est la solution pratique sur un 4 x 4 : votre toit et votre lit se déplient en un tour de main, vous y accédez au moyen d’une échelle. Il existe même des tentes trois et quatre places. En camping sauvage, vous êtes en sécurité, en hauteur, hors de portée de la curiosité des gros animaux comme des petits.

En revanche, sachez que l’encombrement induit par la tente (le matériel est placé obligatoirement sur des barres de toit) entraînera une surélévation du véhicule (attention aux plafonds des parkings souterrains, aux limiteurs de hauteur à l’entrée des tunnels, des parkings et des autoroutes). D’autre part, cet ajout de charge en hauteur, donc très mal positionné, rehaussera le centre de gravité du véhicule. Enfin, le coût d’un modèle robuste n’est pas anodin… Tout cela doit vous faire réfléchir avant de franchir chéquier en main le pas de la porte de votre magasin d’accessoires préféré.

Cette solution est toutefois à privilégier si vous partez très fréquemment dans des zones sans camping, désertiques et/ou dans des régions où la sécurité pose problème.

Tente, couchage et popote

Pour des infos générales sur les tentes, le couchage et le matériel de popote à prévoir, voir le chapitre 7. Pour la confection d’un abri en toile, reportez-vous au chapitre 8.

Une toile de bâche est très utile pour abriter un hamac de la pluie ou de l’humidité nocturne, vous abriter des regards du voisinage, vous protéger du vent, du soleil ou de la pluie, pour se doucher en toute intimité et dîner à l’abri. À partir de 2 x 3 mètres, une simple bâche bon marché peut suffire pour deux personnes. Tendue entre votre véhicule – installation facilitée si vous avez des barres de toit, sinon utilisez une ficelle avec un nœud ou un morceau de bois coincé dans un haut de portière refermée – et un piquet ou un arbre, elle permettra d’abriter une table, des chaises ou le coin cuisson. La combinaison de plusieurs petites surfaces est préférable à une seule bâche immense et encombrante à manipuler. Sans barres de toit, prévoyez deux ou trois mâts de 2 mètres de long, des piquets, des cordages et des tendeurs pour dresser le tout.

Si vous êtes deux seulement à bord du véhicule, vous disposerez de place à l’arrière. Emportez alors deux matelas en mousse assez ferme de 90 cm de large, équipés de housses amovibles. En plus de vous fournir deux couchages confortables, ils vous serviront de sièges, mais aussi à caler le matériel embarqué.

Le confort électrique

À moins de voyager en hiver ou dans un pays froid, auquel cas une simple glacière ou un modèle à induction fera l’affaire, investissez dans un frigo électrique à compresseur fonctionnant sur 12 ou 24 volts selon les caractéristiques de votre véhicule. Il en existe de toutes capacités. Certains modèles sont même capables de fabriquer des glaçons.

L’induction est un procédé de physique électrique qui permet d’abaisser la température à l’intérieur du caisson isolé d’un frigo jusqu’à 20 °C sous la température de l’air extérieur ambiant. Ce n’est pas idéal pour les aliments s’il fait 35 °C à l’ombre…

Si votre modèle de frigo n’est pas équipé d’une alarme coupant l’alimentation électrique automatiquement en cas de baisse excessive de la tension de votre batterie, pensez à le débrancher dès l’arrêt du moteur ! Il serait très ennuyeux que vous ne puissiez pas démarrer le lendemain matin, surtout si vous n’êtes accompagné d’aucun autre véhicule et si votre 4 x 4 est équipé d’une boîte de vitesses automatique (vous ne pourrez même pas le pousser pour le faire démarrer).

Sachez que l’installation d’une batterie supplémentaire dédiée aux auxiliaires de confort (pompe à eau potable/douche, convertisseur, frigo, gonfleur…) apporte de la sécurité et du confort.

Mobilier

Prévoyez pour un minimum de confort :

 tables et chaises, qui serviront essentiellement pour le petit déjeuner et les repas : elles doivent être démontables et prendre le moins de place et de poids possible. Le modèle table et bancs intégrés repliables est tout à fait adapté : vous disposez de quatre places assises et d’une petite table, le tout rangé dans une valisette. Attention aux modèles un peu trop légers et branlants, surtout si vous êtes costaud ;

 1 fauteuil pliant en toile par personne (avec accoudoirs) est bien appréciable en fin de journée. Si vous devez déplier votre mobilier sur un sol meuble (sable mou), prévoyez de larges patins en contre-plaqué pour sa stabilité et votre confort. Ces patins pourront d’ailleurs servir d’intercalaires dans vos caisses de rangement, de rehausse sous votre cric ;

 1 hamac en toile de grande dimension : équipé d’un matelas, il constitue un excellent couchage jusqu’à deux personnes. Un cordage tendu par-dessus permet d’étaler une bâche pour s’abriter de la pluie. Le hamac, grâce à son usage polyvalent, peut également se transformer en fauteuil ou en canapé ;

 des cantines en fer ou des caisses en plastique : elles doivent comporter un solide couvercle afin de retenir leur chargement quoi qu’il arrive. Arrangez-vous pour qu’elles soient empilables. Réfléchissez à votre chargement et calculez les dimensions de vos caisses afin de les caler dans le véhicule. Prévoyez des sangles pour les plaquer aux anneaux d’amarrage présents sur le plancher.

Conseils de conduite tout-terrain et d’entretien à l’étape

Conduire sur route, conduire sur chemins ou conduire en tout-terrain : autant de terrains, autant d’attitudes, autant de façons de se comporter au volant.

Sur routes

Hormis dans des conditions difficiles (neige, verglas, inondation), il vaut mieux rouler en mode deux roues motrices pour économiser le carburant et pour ménager ses pneumatiques. Respectez les pressions de gonflage préconisées par le constructeur ; contrôlez-les tous les soirs. Vous trouverez ces données dans l’entrebâillement de la porte avant, côté conducteur. Sur autoroute, mais aussi en cas de neige fraîche, vous pouvez augmenter la pression de vos pneus de 0,2 à 0,6 bar.

Je ne vous rappelle plus que la pression se contrôle sur un pneu froid n’ayant pas roulé…

Sur chemins

Progressez toujours à allure modérée en fonction du profil et de l’état du revêtement, mais aussi en présence de végétation, qui peut cacher des obstacles visibles jusqu’au tout dernier moment – lorsque vous êtes dessus ! Avancez légèrement votre siège et rehaussez votre assise. Repliez vos rétroviseurs et vos antennes radio. Positionnez vos mains à 10 h 10 sur le volant, pouces positionnés à l’extérieur du cercle formé par ce dernier pour éviter leur fracture en cas de retours de volant intempestifs sur un obstacle.

Choisissez très soigneusement votre bande de roulage ; adoptez une vision globale sur la partie visible carrossable, mais soyez très attentif à la zone du chemin ou de la piste située jusqu’à 50 mètres devant vous et évitez autant que possible trous, pierres et cailloux acérés. Abordez les saignées comme les grandes flaques d’eau au ralenti et de préférence de biais. Sachez toujours où se situent vos pneus, où ils vont précisément se poser sur le sol. Anticipez les ralentissements de façon à ne pas freiner en urgence, roues bloquées dans les obstacles ou les ornières – ce qui générerait un écrasement de la suspension, donc un risque de touchettes ou de chocs sur le châssis, les bas de caisse ou le bas moteur.

Enclenchez les quatre roues motrices (gamme longue) dès que vous rencontrez une difficulté de progression : sol mou, sol rocailleux très accidenté, saignées profondes, dévers, fortes déclivités, de façon à augmenter la motricité. En cas de problèmes de traction, le différentiel à glissement limité (généralement installé sur la transmission arrière des 4 x 4) agit et harmonise votre progression.

Dès lors que vous roulez en quatre roues motrices, vos pneus doivent tous présenter le même diamètre, sinon certains d’entre eux risquent de riper – et de subir une usure prématurée.

Vos quatre pneus doivent donc tous être gonflés exactement à la même pression pour ne pas occasionner d’usure inégale sur les pneumatiques et ménager le différentiel.

Si vous sentez que votre adhérence diminue et que votre progression va s’arrêter sous peu, avant que vos roues ne se mettent à patiner, stoppez. Reculez de quelques mètres, prenez de l’élan et avancez en première vitesse sur la gamme courte. Si vous constatez même une infime progression, recommencez ce mouvement d’arrière en avant jusqu’au moment où vous aurez retrouvé de la motricité pour franchir la difficulté.

En revanche, si vous constatez que vous patinez sans progresser, vos pneus vont très vite commencer à creuser, puis vous allez poser le châssis sur le sol… et vous serez définitivement immobilisé. Il vaut parfois mieux renoncer – quitte à reculer et à chercher un parcours ou une trajectoire de substitution afin de contourner la zone délicate – que de se planter, de se poser et de perdre un temps fou à s’en dégager. La question se pose surtout si vous êtes seul, sans treuil et que vous ne pouvez trouver aucune aide à des kilomètres à la ronde.

Seule l’expérience vous guidera pour ressentir cette limite qu’il ne faut à aucun prix franchir, car au-delà vous serez définitivement immobilisé.

Hors des voies bitumées, ne vous sentez pas obligé de boucler votre ceinture de sécurité, sauf à grande vitesse, car en cas d’instabilité soudaine, de retournement ou d’amorce de renversement vous pourrez toujours jaillir plus vite – car sans entrave – hors de l’habitacle. D’ailleurs, dans les passages périlleux, faites descendre vos passagers. Dans les dévers problématiques, ils peuvent s’accrocher – sur quelques mètres seulement – sur les portières ouvertes situées en amont afin de déplacer le centre de gravité en faisant contrepoids, au rappel.

Si vous circulez seul ou en tête de convoi, en l’absence de poussière, vous pourrez rouler fenêtres ouvertes. Profitez-en pour couper la climatisation, synonyme certes de confort, mais surtout de surconsommation de carburant !

Si vous roulez malgré tout en zone très poussiéreuse, avant de vous arrêter, selon la direction du vent, remontez vos vitres et attendez que le nuage de poussière soulevé par votre véhicule se soit totalement dissipé avant d’ouvrir les portières ou les vitres. Avant l’arrêt complet, mieux vaut donc ralentir progressivement ; vos filtres d’aspiration d’air pour le moteur, celui de l’habitacle et l’habillage de votre intérieur vous en sauront gré.

Quelle est la différence entre un différentiel classique et un différentiel à glissement limité ?

Le différentiel classique

Un différentiel classique est installé sur l’essieu moteur de chaque voiture pour permettre de transmettre à égalité le couple du moteur aux deux roues, même si elles ne tournent pas à la même vitesse (virage, cahots, trous dans la chaussée). Il est conçu pour appliquer un surcroît de couple moteur sur la roue qui parcourt le plus de chemin (sol inégal, extérieur d’un virage) afin de lui permettre de rattraper l’autre (à sa droite ou à sa gauche) sans l’obliger à riper. Un différentiel protège vos pneumatiques d’une usure inutile.

L’inconvénient du différentiel conventionnel, c’est que, si la motricité de l’une des roues est moindre, elle se met à patiner et même à tourner librement dans le vide. Vous avez sans doute tous connu ce désagrément un jour ou l’autre. En effet, un différentiel classique applique toujours l’énergie de la transmission à la roue qui est en perte d’adhérence. Et si la perte d’adhérence devient totale sur une roue, alors l’autre roue n’est plus du tout motrice. Vous êtes immobilisé, planté. Il est nécessaire alors de bouger le véhicule ou de combler l’espace jusqu’à ce que les deux roues du même essieu regagnent de la portance sur le sol.

Le différentiel à glissement limité

Le différentiel à glissement limité agit lui aussi comme un différentiel classique, si l’une des deux roues du même essieu se trouve en retard par rapport à sa voisine. En revanche, si l’une des roues du véhicule vient à perdre totalement de l’adhérence, le différentiel à glissement limité permet qu’un couple moteur plus important s’applique sur l’arbre de la roue opposée (droite/gauche) afin d’améliorer la progression du véhicule. C’est ainsi que l’on peut se sortir sans s’en apercevoir d’une ornière, d’un bourbier, d’une zone enneigée voire verglacée, ou s’extraire d’un croisement de pont (dans le cas d’une roue levée). C’est l’avantage très sécurisant des transmissions 4 x 4 et intégrale (transmission permanente aux quatre roues, sans possibilité de revenir en mode deux roues motrices).

Donc, agissez toujours en douceur si votre progression semble ralentir ; jouez de la boîte de vitesses, rétrogradez, sollicitez le couple du moteur, mais n’emballez jamais votre moteur. Vous risqueriez d’endommager définitivement votre différentiel à glissement limité.

La gamme de vitesses courtes

Vous enclencherez le mode quatre roues motrices gamme courte dès que le revêtement du sol deviendra très profond (sable, boue, vase), inégal (très caillouteux), glissant, trialisant, en cas de fortes déclivités, et dès lors que la vitesse de progression ralentit beaucoup.

Le blocage de différentiel

Vous enclencherez le blocage du différentiel central en gamme courte (selon l’équipement de votre véhicule) dès que vous sentirez le véhicule en difficulté de progression : bourbier profond, sable mou, ornières profondes, croisement de pont lors du franchissement de différences de niveau importantes. Bloquer le différentiel obligera vos roues à tourner toutes les quatre à la même vitesse, car la traction sera alors également répartie sur les quatre roues.

L’inconvénient de ce système de progression, c’est que la direction risque d’être inopérante : le véhicule a tendance à aller tout droit. En conséquence, cette opération ne doit être effectuée qu’à très faible vitesse, en ligne droite et sur une distance et un temps réduits.

Pression des pneumatiques

Pression des pneus sur sol mou (sable, boue)

Pour augmenter la portance d’une roue (synonyme d’adhérence), vous serez obligé d’aplatir le pneu afin qu’une plus grande surface s’applique sur le sol ; vous allez donc devoir le dégonfler. Sur un 4 x 4, on dégonfle bien entendu les quatre roues en même temps : elles doivent toutes afficher la même pression.

Pour faciliter et accélérer la tâche, il existe des dégonfleurs automatiques que vous pouvez préprogrammer manuellement pour une pression définie (supérieure à 0,8 bar) afin de ne pas déjanter le pneu.

On ôte le bouchon de la valve de la roue pour y visser le dégonfleur. Ce dernier appuie sur le ressort de la valve du pneu, et l’air s’échappe. Lorsque la pression programmée est atteinte, un clapet maintenu par un ressort taré joue le rôle de la valve dans le corps du dégonfleur. Ce clapet, sous la poussée du ressort préréglé, obture la valve quand la pression résiduelle à l’intérieur du pneu est atteinte.

Quand on dévisse le dégonfleur, après qu’il a accompli sa mission, le ressort de la valve montée sur la jante reprend du service. N’oubliez pas de replacer soigneusement le capuchon sur la valve : boue, sable et détritus divers ne font bon ménage ni avec les pas de vis ni avec les clapets de valve…

En pratique, le temps de faire le tour du véhicule : dévissez le capuchon, vissez le dégonfleur, revenez à votre première roue, qui est à la pression désirée. Le dégagement d’air a cessé ; vous pouvez dévisser cette fois-ci le dégonfleur et remettre en place le capuchon sur la valve. En deux tours de véhicule, l’affaire est entendue.

Si vous avez dégonflé vos pneus à moins de 1 bar de pression, en sortie de zone délicate, rétablissez une pression compatible avec le reste de votre progression (chemin, route, autoroute). Regonflez immédiatement, car, faiblement gonflé, votre pneu, en butant sur une pierre ou en franchissant une ornière profonde ou encore un dévers, peut déjanter. Vous devrez alors le remplacer par une roue de secours.

Pression des pneus sur sol rocailleux et dur

Surgonflez légèrement (+ 0,2 à + 0,5 bar) vos pneus par rapport aux données préconisées par le constructeur afin d’éviter une dégradation accélérée de la bande de roulement par une surface de pneu trop molle qui aura tendance à se déformer.

Pression des pneus sur sol enneigé

Surgonflez légèrement vos pneus par rapport aux données constructeur (+ 0,2 à + 0,5 bar) : la surface de portance de vos pneus sur le sol diminuera en raison de la pression interne (le pneu devient plus rond) ; le poids du véhicule incrustera alors mieux les crampons du profil du pneumatique dans la neige, favorisant l’adhérence à faible vitesse.

Usage des chaînes

Les chaînes sont à réserver aux sols uniformément verglacés, à de la neige très profonde ou encore à de la boue fluide. Évitez de conserver vos chaînes et de rouler sur un macadam sans neige ni glace, sous peine de destruction très rapide des maillons ; quelques kilomètres suffiront. Chaînez impérativement l’essieu moteur – donc les quatre roues sur un 4 x 4 –, en suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant ; surgonflez légèrement (+ 0,2 à + 0,5 bar) vos pneus par rapport aux préconisations du constructeur. Ne dépassez pas les 50 km/h sous peine d’endommager les chaînes elles-mêmes et les garde-boue à l’intérieur des ailes. Entraînez-vous à installer vos chaînes de jour, par temps sec et beau, sur un sol plat. Prévoyez des gants et des sacs étanches pour les ranger à bord lorsque vous les ôterez de vos roues glacées et couvertes de boue.

Avant de stocker vos chaînes pour leur repos estival, faites-les tremper dans de l’eau claire et très chaude. Laissez-les refroidir puis sécher avant de les remiser dans leur emballage d’origine, copieusement aspergées de WD-40. Ce traitement évitera une oxydation trop rapide des parties usées.

Franchissement d’eau

 Avant d’aborder une zone inondée (gué, débordement de ruisseau, marais) que vous ne connaissez pas, où le tracé semble improbable et dont la distance de franchissement paraît longue, descendez du véhicule. Sondez le fond afin d’éviter les trous (profondeur supérieure à 50 cm) où votre aspiration d’air moteur risquerait d’être submergée, occasionnant un arrêt ou pire une casse moteur (si votre véhicule est équipé d’un moteur Diesel), mais aussi pour repérer et baliser éventuellement les rochers, les gros cailloux et les troncs immergés ayant pu être entraînés par la crue – autant de dangers invisibles pour vos bas moteurs et de risques d’immobilisation forcée très inconfortable.

 Dans l’eau, progressez toujours à faible vitesse et en gamme courte pour éviter la formation d’une vague qui pourrait submerger totalement votre aspiration moteur si vous ne disposez pas d’un schnorkel (aspiration moteur étanche et dérivée en hauteur).

 En sortie de zone inondée, attention à vos freins, qui, mouillés, se montreront moins performants jusqu’à ce qu’ils soient bien secs. Pour accélérer leur séchage, roulez sur une courte distance en appuyant très légèrement sur la pédale de frein.

 Si votre radiateur a baigné dans une eau chargée de détritus ou de limons, pensez aux alvéoles en nid d’abeilles qui le composent : si elles sont obstruées, les performances du refroidissement du moteur pourraient être fortement diminuées. Rincez-les au plus tôt au jet haute pression (voilà l’utilité d’un pulvérisateur de jardin puissant) avant que les boues ne cuisent et ne durcissent. Profitez-en pour rincer toutes les articulations et les pièces en mouvement, auscultez la transmission, l’échappement, le châssis et examinez les flancs internes et externes des pneus. Graissez si besoin tous les graisseurs de la transmission.

Hors piste

Soyez toujours très prudent et circonspect : les pierriers, les dunes, la végétation, même si elle semble rase et uniforme, sont toujours très trompeurs.

Des terriers, des failles, des saignées, des trous ne sont souvent visibles qu’au tout dernier moment. Il peut se produire de miniglissements de terrain sur les sols détrempés. Lorsque la végétation est buissonnante, les dangers peuvent être partout : les fourrés peuvent dissimuler des souches, des troncs d’arbre, des cailloux, des rochers, des trous, des fossés… Autant d’obstacles fixes sur lesquels vous devez éviter de frotter votre bas moteur, vos pare-chocs ou vos bas de caisse.

Encore une fois, évitez de boucler votre ceinture de sécurité : en cas d’instabilité soudaine, en cas d’amorce de retournement ou de renversement, vous pourrez jaillir plus vite hors de votre véhicule.

En présence d’une forte montée

Enclenchez la gamme courte et la transmission 4 x 4 de votre boîte de vitesses.

Si votre véhicule est équipé d’une boîte manuelle, mettez la première vitesse et progressez lentement en inspectant du regard autant que possible le sol devant vous afin d’éviter les grosses ornières, les saignées, les gros cailloux, les rochers qui pourraient immobiliser ou déséquilibrer votre véhicule. Ne poussez pas la vitesse, n’emballez pas votre moteur, car si l’effort devait être soutenu et de longue durée la température du liquide de refroidissement moteur ne manquerait pas de s’affoler en l’absence de vitesse, donc de courant d’air forcé au travers des alvéoles de refroidissement du radiateur. Ne vous mettez surtout pas en travers de la pente, sous peine de basculer sur le côté et de partir en tonneau.

Parfois, dans des pentes extrêmes, vous n’apercevrez au travers de votre pare-brise que le ciel. Vous serez incapable de savoir où vous posez vos gommes… Baissez la vitre et penchez-vous pour vous repérer par rapport à la végétation ou aux traces préexistantes qui défilent sur le côté. Ne vous arrêtez surtout pas : vous pourriez ne plus pouvoir repartir et seriez obligé de redescendre en marche arrière sans plus de visibilité… Gardez votre calme en toutes circonstances et réfléchissez à la vision que vous aviez eue de cette grimpette avant de vous y engager.

Si votre véhicule est équipé d’une boîte automatique, vous n’avez plus qu’à piloter : laissez le système automatique de la boîte gérer votre vitesse de progression. En fonction du couple moteur, il vous placera au ralenti sur la vitesse adéquate. Dans la conduite du véhicule lui-même, adoptez la même attitude qu’en présence d’une boîte manuelle.

En présence d’une forte descente

Enclenchez la gamme courte et la transmission 4 x 4 de votre boîte de vitesses.

La règle d’or, c’est que votre vitesse de descente doit être à peu près la même que si vous montiez. C’est valable également sur route goudronnée.

Si votre véhicule est équipé d’une boîte manuelle, mettez la première vitesse et, sans accélérer, laissez agir le frein moteur. Si vous estimez que votre progression est trop lente, passez la deuxième vitesse ; progressez lentement en inspectant autant que possible le sol devant vous afin d’éviter les grosses ornières, les saignées, les gros cailloux, les rochers qui pourraient immobiliser ou déséquilibrer votre véhicule. Restez bien face à la pente ; ne vous mettez surtout pas en travers. Anticipez les difficultés (épingles, bourbiers, éboulis) en freinant et en rétrogradant suffisamment à l’avance pour les négocier en première au ralenti, voire au pas. Vos freins ne doivent être sollicités qu’en cas d’urgence.

Vos freins lâchent ? Jouez de la boîte de vitesses. Si ce n’est pas suffisant, jetez-vous, sans attendre que votre vitesse n’augmente, contre le flanc de la montagne à la recherche d’une saignée qui remonte, d’ornières meubles pouvant vous ralentir, d’une zone molle ou marécageuse. En désespoir de cause, dites-vous que froisser un peu de tôle ou détruire une roue vaut mieux que perdre son véhicule.

Si votre véhicule est équipé d’une boîte automatique, placez le levier de vitesses en mode de fonctionnement « sport » ou « séquentiel », selon la dénomination, et démarrez en première sans accélérer. Le rapport de la démultiplication des boîtes automatiques, même sur la gamme courte, est toujours trop long, ce qui fait que vous allez devoir solliciter vos freins de façon à ne pas vous laisser embarquer par le poids du véhicule. Plutôt que de peser en continu sur la pédale de frein, reprenez le contrôle de la vitesse par à-coups mais en douceur sur des zones roulantes, unifiées de préférence.

Si votre véhicule n’est pas doté du mode séquentiel (assimilé au fonctionnement d’une boîte manuelle assistée), priez pour que vos freins endurent la totalité de la descente ; sinon, faites une halte à mi-pente, laissez souffler la mécanique et refroidir les plaquettes. Que vous soyez au volant d’un véhicule équipé d’une boîte manuelle ou automatique, le mode de gestion de votre conduite doit rester le même : attentif et très prudent. Vous devez être en toutes occasions maître de votre vitesse.

En présence d’un dévers

Le véhicule penche dangereusement sur le côté droit ou sur le côté gauche en raison du profil du chemin, d’un effondrement de la chaussée ou de la présence d’une bosse ? S’il penche vers la droite pour une conduite à gauche, c’est plus confortable et moins impressionnant : vous savez qu’au pire vous pourrez jaillir du véhicule, même au dernier moment, sans qu’il vous retombe dessus. Si le véhicule penche à gauche, prudence : ne prenez aucun risque. Placez les passagers au rappel en amont, du côté de l’escarpement, accrochés des mains au toit, portes ouvertes, pieds reposant sur le seuil de la portière et corps penché en arrière.

Au cours de la progression en dévers, prenez garde à ce que la portière à laquelle s’agrippe votre passager ne butte sur un obstacle : la refermer, c’est annuler l’effet du contrepoids.

Cette pratique du rappel peut contribuer à retarder le basculement latéral. Dans les cas désespérés, placez les passagers suspendus aux portières ouvertes, glaces baissées : cela augmente le couple de redressement, pour peu que la qualité de la fabrication de la carrosserie suive…

Une sangle entourant le véhicule par sécurité peut également être placée, à condition d’être reliée à un robuste cordage, lui-même pouvant disposer de solides points d’amarrage fixes (arbre, rocher…) régulièrement espacés, placés latéralement et surplombant la totalité de la zone à franchir.

Dans tous les cas de figure, enclenchez une vitesse rampante et progressez sur un filet de gaz. N’hésitez pas à faire marche arrière en cas de doute. Le câble du treuil peut également être mis à contribution, par sécurité, à condition que vous anticipiez bien les mouvements.

En solo, ne tentez pas le diable… Ce serait dommage de se retrouver à pied au milieu de nulle part, le véhicule en vrac au bas du ravin.

Si votre véhicule chauffe soudainement de façon alarmante, mettez le chauffage à fond dans tout l’habitacle (ventilation au maximum de sa puissance) et ouvrez les fenêtres. Si le mal persiste, arrêtez-vous et attendez que le moteur refroidisse.

En zone trialisante

Par zone trialisante, j’entends une voie de progression encombrée de gros obstacles : rochers, trous, marches susceptibles d’engendrer une déformation du châssis. Seuls les 4 x 4 conçus pour le franchissement sont étudiés pour ce terrain… Cet exercice ne leur occasionne aucun désordre ni sur le châssis ni sur les transmissions.

Inutile de vous préciser que votre véhicule doit être parfaitement équipé au niveau des pneus (le plus grand diamètre, bien cramponné), du débattement des suspensions (rehausse de la caisse), des protections du châssis, de la caisse et du moteur (tôles et barres protectrices).

Les franchissements s’opèrent soit en vitesse rampante, soit sur un élan bien dosé. Laissez ces zones aux spécialistes qui sont capables de bichonner mécanique et carrosserie entre deux épreuves. Mais si malgré tout vous deviez être amené à franchir une zone techniquement à votre portée, reconnaissez soigneusement le terrain avant de vous y aventurer ; faites-vous guider par un passager, progressez au ralenti sur la vitesse la plus courte tout en douceur, utilisez à bon escient le blocage du différentiel, écoutez votre mécanique et surveillez votre centre de gravité. En cas de difficulté ou de manque de confiance, n’hésitez pas à renoncer et à faire marche arrière (le demi-tour est rarement envisageable). Ce serait dommage d’arrêter brutalement en si bon chemin votre randonnée. Il n’y aurait pas que votre compte en banque pour vous le reprocher…

Conseils d’entretien à l’étape

 Stoppez votre 4 x 4 sur une surface plane après avoir procédé au remplissage du réservoir de carburant.

 Pour ne pas tomber en carafe, faites le plein avant de partir. Le rappel de cette évidence vous semble superflu ? La panne vous guette au tournant !

 Inspectez soigneusement l’extérieur de votre véhicule – carrosserie, roues et châssis compris. Veillez à ce que des branchages, des buissons, des touffes d’herbe ne se soient pas coincés dans le châssis, dans les organes de suspension, de transmission ou de direction.

 Vérifiez que l’échappement n’a pas été aplati, pas plus que les tuyaux d’alimentation en carburant ou ceux du circuit de freinage.

 Inspectez de la main les flancs des pneumatiques ; extrayez si possible les gravillons ou les cailloux coincés dans les sculptures.

 Si c’est possible, rincez au laveur haute pression – ou, à défaut, au pulvérisateur de jardin – la carrosserie, l’intérieur des ailes, le châssis, le bas moteur, les boîtes de vitesses et de transfert, les plaques de protection, les arbres de transmission, le(s) radiateur(s).

 Au besoin, remplacez les têtes des graisseurs arrachées et graissez, afin de déceler une éventuelle fuite sur le sol le lendemain matin avant de démarrer. Pour n’avoir aucun doute, placez si possible du carton d’emballage propre sous le moteur, les boîtes et les ponts.

Avertissement

Les points les plus vulnérables d’un véhicule en conduite tout-terrain sont, dans l’ordre :

 l’acheminement des fluides : alimentation en carburant arrachée ou pincée, durits de frein arrachées, radiateurs et durits de refroidissement percés par des branches, canalisations du chauffage ou de la climatisation écrasées ou arrachées ;

 les pneumatiques : veillez à enlever les cailloux, les épines et les morceaux de bois coincés entre les lamelles ou les pavés de gomme, surveillez les flancs à la recherche de craquelures – signes avant-coureurs d’un éclatement ;

 les suspensions et la direction : les chocs directs sont à éviter et les branches coincées sont à retirer sans délai ;

 le bas moteur, la boîte de vitesses, la boîte de transfert, les nez de pont, le(s) réservoir(s) : protégez-les par un blindage – progressez prudemment, vous n’êtes pas en course ! Faites-vous guider par vos passagers ;

 la qualité du carburant : surveillez le filtre séparateur et purgez le réservoir en présence d’eau ;

 les phares : équipez-les de grilles de protection ;

 la carrosserie : équipez votre pare-chocs d’un robuste pare-buffle grillagé enveloppant. Il existe des revêtements autocollants de protection pour les flancs ;

 les vitrages : roulez lentement, évitez les branches basses, écartez-vous du véhicule qui vous précède.

 En ouvrant le capot moteur, par un coup d’œil circulaire, vérifiez les niveaux dans les bols (liquide de refroidissement, liquide des freins, liquide de la direction assistée, liquide du lave-glace).

 Assurez-vous de l’absence d’eau dans le fond du bocal du préfiltre à carburant. Vidangez ou purgez au besoin.

 Assurez-vous du parfait serrage des colliers du circuit de refroidissement.

 D’un doigt, contrôlez la tension de la courroie de l’alternateur (fléchissement = 5 mm).

Avertissement

Une courroie vous lâche au milieu de nulle part, vous n’avez pas la rechange. Comment réparer ?

Demandez une paire de bas nylon ou un collant à votre passagère (encore faut-il qu’elle en porte en plein cagnard au milieu du Tanezrouft…). Entortillez-le sur lui-même de façon à constituer une sorte de cordage, puis serrez-le autant que vous pourrez autour des poulies orphelines. Vous êtes dépanné pour la journée.

Morale de l’histoire : au risque de paraître obsédé, voire fétichiste, piquez deux ou trois collants usagés à votre compagne et rangez-les dans votre boîte à outils. Pour le cas où…

 Vérifiez les différents branchements des fils du circuit électrique.

 Retirez les jauges (carter moteur, boîte de vitesses manuelle ou automatique, boîte de transfert, liquide de frein, liquide d’embrayage, liquide de la direction assistée). Contrôlez ces niveaux moteur tiède. Si nécessaire, procédez à l’appoint, mais sans surplus.

Si vous devez vidanger votre moteur et changer le filtre à huile, veillez à toujours le remplir d’huile neuve avant de le remettre en place. Les filtres à huile des véhicules tout-terrain ont en général une capacité qui avoisine et souvent dépasse le demi-litre. Cette précaution évitera à votre moteur de tourner dangereusement sans lubrification quelques instants, lors de sa remise en route.

 Au besoin, anticipez la pression des pneumatiques ; adaptez-la à la nature des sols et au profil du parcours du lendemain. Pour une usure uniforme, permutez vos pneus avant/arrière tous les 5 000 à 10 000 km.

 Pour finir, nettoyez avec précaution le caoutchouc des balais d’essuie-glace et complétez le niveau des réservoirs de liquide du lave-glace avant et arrière.

 Si vous avez utilisé votre treuil dans l’étape, déroulez complètement le câble, nettoyez-le au besoin avec un chiffon, une éponge et de l’eau claire et enroulez-le à nouveau soigneusement en veillant à ce que les spires soient bien parallèles et serrées. Dans le cas d’un câble métallique, pulvérisez un antirouille/antihumidité du type WD-40 sur toute la surface enroulée sur le tambour. Assurez-vous de son blocage mécanique et protégez le mécanisme et son moteur de la poussière s’il est équipé d’une housse de protection adaptée.

 Sur un carnet, notez la moindre anomalie constatée (mécanique, carrosserie, pneumatique, consommation), puis relevez les kilométrages parcourus dans la journée et remettez au besoin à zéro le compteur journalier ainsi que l’odomètre.

 Ramassez vos déchets et veillez à éliminer toute trace de votre passage avant de repartir. Montrez l’exemple, soyez citoyen ; lors de la traversée du prochain village, vous pourrez toujours vous débarrasser de vos poubelles dans un endroit approprié.

Vos effets personnels pour la randonnée motorisée

Voyager léger doit rester votre maître mot.

Vestiaire

Il doit être adapté à la saison et aux régions traversées. Au poste de conduite, ne soyez pas engoncé dans des vêtements trop encombrants, trop lourds, trop amples : vous préserverez ainsi votre rapidité de réaction.

En hiver, au printemps et à l’automne

Prévoyez :

 2 pantalons ;

 des slips ;

 2 chemises ;

 1 sweat-shirt, 2 pulls en laine ;

 1 foulard, 1 écharpe ;

 des gants chauds et de manutention ;

 1 blouson ou 1 veste chaude et imperméable ;

 1 bonnet ;

 2 paires de chaussettes de laine ;

 1 paire de bottes en caoutchouc, des chaussures montantes style rangers, des bottes fourrées en plein hiver ;

 1 grande serviette de bain, 2 gants de toilette.

En été

Prévoyez :

 1 pantalon ;

 1 bermuda, 1 short ;

 1 maillot de bain ;

 des slips ;

 2 ou 3 tee-shirts ;

 1 sweat-shirt, 1 pull en coton et 1 pull en laine ;

 des gants de manutention ;

 1 blouson en coton ;

 1 casquette ;

 des sandalettes en mousse ;

 2 paires de chaussettes ;

 1 paire de chaussures bateau ;

 1 grande serviette de plage, 2 gants de toilette.

Le tout sera rangé dans une caisse en plastique individuelle ou dans un sac souple à la fermeture étanche – au moins à la poussière.

Trousse de toilette

Prévoyez :

 1 brosse à dents, du dentifrice ;

 du savon, du gel douche, du shampoing ;

 1 brosse à cheveux, 1 peigne ;

 1 brosse et 1 coupe-ongles ;

 des ciseaux à cheveux ;

 des pinces à épiler ;

 des rasoirs, de la mousse à raser ;

 du baume à lèvres et de la crème solaire ;

 du parfum pour les coquets ou pour ceux qui prévoient de ne pas se laver ;

 1 trousse de maquillage pour les femmes.

Prévoyez une ceinture dorsale par personne si vos suspensions sont raides et que vous voyagez léger, en raison des chocs et des cahots que vous allez subir tout au long des parcours. Reportez-vous au chapitre 8 pour remplir votre trousse à pharmacie.

Budget et formalités pour la rando motorisée

Budget

Si vous n’êtes pas propriétaire du véhicule, le coût de la location du véhicule représentera le poste de dépense le plus lourd. Il est difficile d’estimer ce budget, tant la diversité des modèles est large et le coût variable en fonction de la région ou du pays où vous comptez rouler.

Consulter Internet est ici indispensable pour obtenir des tarifs à l’avance ; vous pouvez ainsi interroger les professionnels de la location de voitures, présents partout dans le monde. Ils ont des agences à l’étranger et pourront vous proposer un devis.

Une fouille en règle du Web et la consultation de guides, tel Le Petit Futé, vous feront découvrir le loueur le moins cher de la place, qui vous proposera des véhicules en état mais d’une catégorie moins luxueuse et déjà kilométrés.

Prévoyez en sus un budget carburant pour une consommation moyenne de 30 à 50 % supérieure aux données du constructeur dès que vous quitterez le bitume, mais pouvant doubler en progression dans le sable mou. Heureusement, hors d’Europe, le budget carburant, sans devenir anecdotique, passe sous un seuil acceptable.

Vous veillerez particulièrement à la qualité des carburants que l’on vous proposera : les mécaniques les plus modernes tolèrent plus difficilement la médiocrité. Attention à l’eau, particulièrement indigeste pour les pompes à injection – d’où la présence indispensable d’un filtre sérieux en plus du filtre à carburant monté de série.

Prévoir évidemment le coût de votre hébergement (hôtel, gîte, chambre d’hôte, camping) si vous n’avez pas installé une tente de toit sur votre véhicule ou si ce dernier n’est pas équipé d’une cellule.

Pensez à prendre vos repas sur les marchés, dans les auberges ou les restaurants ; le prix en sera très variable selon les disponibilités locales et les choix que vous aurez faits.

Si vous avez prévu de pratiquer le bivouac itinérant, vous aurez acheté à l’avance votre nourriture et la transporterez ; les dépenses complémentaires vont se limiter alors au renouvellement de vos provisions – essentiellement du frais. Comptez de 10 à 20 euros par personne et par jour selon la région et le pays.

Constituez toutefois une cagnotte réservée aux imprévus et accidents – frais médicaux (consultation d’un praticien, pharmacie) et éventuellement coût de réparations (batterie, pneu, alternateur…).

Pour résumer :

 En France, vous devez prévoir de 85 à 110 euros par personne et par jour si vous voyagez en couple, que vous louez un véhicule, que vous logez dans des structures d’hébergement économiques et que vous mangez sans faire de folies.

 Si vous êtes propriétaire de votre véhicule, prévoyez de 60 à 85 euros par personne et par jour en France dans les mêmes conditions que précédemment.

 Si vous êtes propriétaire de votre véhicule et que vous pratiquez le bivouac itinérant (possible dans certaines régions et à certaines saisons), prévoyez de 45 à 70 euros par personne et par jour en France, toujours dans les mêmes conditions.

 À l’étranger, y compris dans les pays d’Europe en développement, ces coûts seront réduits d’environ 20 à 35 % selon le lieu.

 Si vous franchissez la Méditerranée, le coût des dépenses en France est à diviser par deux.

Papiers administratifs

Pour un rappel des documents administratifs à prévoir, voir le chapitre 7.

Si vous êtes équipé d’une radio à bord, le certificat restreint d’opérateur radio, la fiche technique de la VHF ou de la CB et le certificat de circulation sont incontournables.

Dans certains pays utilisant un type d’écriture non latin (caractères cyrilliques, hébraïques, helléniques, arabes, chinois…), si vous le pouvez, partez avec la traduction de tous vos papiers en plusieurs exemplaires (photocopies) : cela facilitera et accélérera vos entrées/sorties et passages en douane.

Attention, certains pays étrangers exigent que le matériel de sécurité soit plus étoffé que ce qui est demandé en France. Pour mémoire :

 1 gilet jaune de sécurité ;

 2 triangles de présignalisation en cas d’arrêt intempestif ou d’accident.

Renseignez-vous avant d’être contrôlé par des forces de l’ordre excessivement zélées – qui vous arrêteront parfois systématiquement passé la frontière si vous arborez une plaque de non-frontalier –, car vous risquez d’être verbalisé lourdement, avec paiement immédiat et obligation de s’équiper.

Si vous partez pour une rando motorisée à l’étranger

 En Belgique, Bulgarie, Estonie, Grèce, Lettonie, Lituanie et Roumanie, vous devez prévoir en plus une trousse à pharmacie et un extincteur.

 En Allemagne, Autriche, Croatie, Hongrie, République tchèque et Slovénie, seule une trousse à pharmacie est indispensable.

 En Pologne et en Suède, un extincteur est exigé.

 En Espagne, il vous faudra détenir à bord deux triangles de signalisation.

D’autre part, l’usage des autoroutes en Autriche, Hongrie, République tchèque, Slovaquie et Suisse vous oblige à acheter préalablement un autocollant à apposer sur le pare-brise, valable une année durant, et attaché à votre immatriculation.

Pour un rappel des petits cadeaux à prévoir et des mesures de sécurité à prendre en cas de départ à l’étranger, voir le chapitre 7.

Il se peut que vos pérégrinations vous mènent durablement dans des zones très isolées. Essayez de donner tout de même régulièrement de vos nouvelles par l’intermédiaire de quelque personne de rencontre qui retourne avant vous à la civilisation : elle fera le relais auprès de vos contacts ou de votre famille pour les rassurer.

Quatrième partie

Annexes

Dans cette partie…

Notions d’orientation, termes techniques, gestes de premiers secours, pharmacie animale, unités de mesure, nœuds et dictons : autant d’outils pour vivre votre aventure en toute sérénité et en toute sécurité ! De quoi aussi vous éviter les galères qui pourraient gâcher votre sortie : ne vous restera plus qu’à profiter du pur plaisir de la randonnée ! Ce concentré d’infos est à mettre entre toutes les mains, y compris celles de vos enfants, qui y trouveront de quoi se rassurer face à l’inconnu.

Annexe A

Initiation à l’orientation

Avertissement

Ce précis d’orientation a été pensé comme un outil de vulgarisation à l’usage des hésitants et des craintifs qui aimeraient bien sortir des sentiers battus mais qui ne se sentent pas suffisamment rassurés sur leurs capacités de baroudeurs en herbe.

Ce guide n’est nullement destiné à un usage de navigation en mer, qui demande expérience, précision et rigueur mathématique appliquées à des instruments spécifiques. Accessible au plus grand nombre, ce précis d’orientation a été conçu à l’origine pour que des adolescents développent leur sens de l’aventure en toute sécurité, pour la plus grande tranquillité de leur famille.

L’orientation est un sport qui fait marcher la tête et les jambes.

Ce chapitre est donc essentiellement destiné à faciliter l’utilisation et l’interprétation des cartes au 1/25 000 – dites « cartes d’état-major* » – que l’on trouve en librairie éditées par l’IGN* sous l’appellation « Cartes Bleues ». Elles ont été conçues à l’usage des promeneurs, pêcheurs, chasseurs, cavaliers, randonneurs et voyageurs.

Ce précis d’orientation est utile pour la compréhension des plans et des schémas contenus dans les guides de randonnée. Il est indispensable enfin pour l’utilisation et l’interprétation des roadbooks utilisés en sorties et raids tout-terrain motorisés pratiqués parfois en milieu critique voire hostile.

Il peut aussi tout à fait convenir comme manuel d’initiation à la course d’orientation.

Préambule

Pour pouvoir s’orienter, se diriger durablement en territoire inconnu et en revenir sans hésitation, il est nécessaire de disposer d’une carte de la zone explorée et, au minimum, d’une boussole de qualité.

Au-delà, il convient d’être rigoureux et méticuleux si l’on veut pratiquer la « navigation » – une suite logique lorsque l’on a assimilé l’orientation. Cela consiste à rechercher un ou des points très précis en territoire inconnu sans avoir besoin de recourir à l’électronique. Il faudra disposer alors d’un carnet, d’un crayon, d’un compas de relèvement, d’une règle de navigation et d’appareillages permettant d’enregistrer précisément les distances parcourues.

Sachez qu’investir dans l’électronique (GPS*, lecteur de cartes, traceur…) pour seulement un essai ou quelques sorties représente toujours une solution onéreuse. Car, à l’achat du récepteur, vous devrez ajouter l’achat de la cartographie ciblée sur votre zone d’évolution. L’électronique est fragile également : elle est sensible aux différences de température, aux chocs et à l’humidité ; elle est plus précaire et dangereuse aussi, car, vos piles épuisées, vous vous retrouvez dans l’inconnu total.

Se familiariser avec les outils modernes demande aussi plus de temps si vous n’avez aucune notion de la cartographie électronique ni aucune connaissance en informatique élémentaire. Vous devrez assimiler le plus souvent un mode d’emploi écrit dans un français incompréhensible, car traduit tant bien que mal du chinois, du japonais ou d’un quelconque dialecte tout aussi exotique par des traducteurs stagiaires voire des traducteurs automatiques dénichés à l’économie sur Internet.

Malgré ces difficultés, l’aide au positionnement électronique est, il faut bien l’avouer, l’outil presque parfait pour randonner. Et, de surcroît, pour votre bonheur, elle reste l’outil plus que parfait pour apprendre à s’en passer – toujours par souci de sécurité élémentaire.

Mais nous n’en sommes pas là : nous voulons simplement nous déplacer en forêt ou dans la campagne en empruntant des pistes, des chemins, des sentiers, ou même pratiquer le hors-piste sur des distances courtes à moyennes n’excédant pas une demi-journée de progression. Dans ces circonstances, la précision n’a pas besoin d’être absolue.

Bien entendu, on peut toujours essayer de s’orienter avec sa montre, avec le Soleil, la Lune ou les étoiles, en observant le lichen sur les troncs des arbres, le vol des oiseaux migrateurs, ou encore en étudiant les traces laissées par les avions dans le ciel…. Pourquoi ne pas alors plus simplement confier son destin au pifomètre ?

Toutes ces observations, ces réflexions, ces aides vous serviront en réalité plus tard, une fois votre instruction faite, pour confirmer ou infirmer la justesse de vos calculs et de vos déductions, donc pour tester votre capacité à devenir autonome.

Savoir s’orienter est instructif : cela permet d’acquérir de l’indépendance pour votre propre sécurité. Ainsi, vous vous sentirez capable de retrouver le point de départ de la promenade alors que la brume automnale se lève si vite. De même, cela vous servira à dénicher le si joli petit méandre si bien dessiné par la rivière sur la carte pour un pique-nique romantique. Cet apprentissage permet de rompre avec la monotonie du quotidien ; il vous valorise aux yeux de vos proches. Avoir l’assurance de savoir où vous vous situez laisse s’exprimer ou permet de faire naître vos talents de leader, de chef. Savoir vous orienter rentabilise vos investissements en cartes – quelles qu’elles soient – et en guides.

La maîtrise de l’orientation permet de voyager et de s’évader parfois tout près de chez soi, car l’assurance rend curieux. Vous pouvez également, fort de cet acquis, pratiquer la course d’orientation et donner un sens à la pratique de la course à pied. Vous courrez moins idiot, vous pourrez fuir les gaz d’échappement et la civilisation polluée. À vous enfin le littoral, la montagne, la campagne ou la forêt !

Rassurez-vous : acquérir les bases de l’orientation est à la portée d’un enfant de 10 ans. Il suffit pour cet apprentissage, comme en tout, d’acquérir quelques règles intangibles et simples puis d’en tirer des automatismes.

Dans la réalité, au bout de trois ou quatre sorties pédagogiques accompagnées, tout le monde est capable de mettre en pratique l’usage d’une boussole à condition de bien assimiler le b.a.-ba, de ne pas se contenter de lire, mais bien plutôt de comprendre et de réfléchir un tant soit peu.

Tout ce que je vous invite à découvrir après quelques définitions de base est simple et logique. C’est-à-dire qu’en connaissant les principes de base vous pourrez toujours, avec un peu de réflexion, retrouver les mécanismes et la démarche intellectuelle qui régissent les calculs simples que nous allons aborder ensemble (des additions et des soustractions).

La carte

C’est une représentation graphique, symbolique et plane d’une fraction de la surface terrestre ; la représentation schématisée du terrain vu de dessus, et à partir d’une certaine hauteur (selon son échelle).

Il existe une multitude de cartes spécialisées : routières, marines, d’état-major *, des chemins de grande randonnée, géologiques, politiques, cadastrales, des ressources (agriculture, forêt, minerais, industries), etc. Les cartes qui nous intéressent en tant que promeneurs à pied, à VTT, en canoë, à cheval, en calèche, en voiture, à moto, en 4 x 4 sont les cartes topographiques ; celles qui décrivent le paysage, mentionnent les villes, les villages et les hameaux ; celles où figurent les dénivellations du terrain, les constructions et les habitations, les rivières, les ponts et les chemins ; celles qui permettent de différencier les terrains boisés des marais et des terres agricoles. Bref, celles qui permettent d’évoluer sur le terrain avec un maximum de repères et de détails parfaitement identifiables sur le papier.

L’échelle (1/1 000 000, 1/100 000, 1/50 000, 1/25 000…), qui est le rapport de la représentativité carte/terrain, est toujours mentionnée dans un coin de la carte, sur le cartouche, accompagnée souvent d’un étalonnage. Cette échelle et cet étalonnage permettent de calculer ou de reporter des distances entre deux points : le mile (1 609 mètres) ou le yard (0,914 mètre) sur les cartes anglo-saxonnes, le kilomètre et le mètre sur toutes les autres cartes terrestres récentes.

Notez cependant que, par convention et pour des raisons mathématiques, toutes les cartes marines sont exclusivement étalonnées en milles nautiques* (1 mille nautique = 1 852 mètres, l’équivalent d’une minute d’arc terrestre au niveau de l’équateur).

Faites attention toutefois aux cartes marines anglo-saxonnes anciennes, car les profondeurs y sont données en brasses – fathoms en anglais (1,828 8 m), alors que toutes les autres sont exprimées en mètres.

Je sais que cela peut paraître bizarre, mais ce que vous allez apprendre sur des cartes françaises, en mesures métriques, pourra s’appliquer sur toutes les autres cartes. Si vous êtes amené à utiliser un jour des cartes anglo-saxonnes, seul le référentiel des mesures changera ; il conviendra d’en tenir compte pour ne pas commettre d’erreurs grossières. Dans l’annexe F, vous trouverez une table des conversions qui vous sera bien utile.

Par exemple – oubliez définitivement maintenant les cartes anglo-saxonnes –, à l’échelle 1/1 000 000, 1 cm mesuré sur la carte équivaut à 1 million de centimètres sur le terrain, soit 10 km. C’est une échelle bien trop importante pour notre usage de promeneurs ou de randonneurs. Sur 1 cm, il est en effet impossible de faire figurer des détails exploitables pour la recherche de notre cheminement réel sur 10 km. Cette échelle est adaptée uniquement pour un usage en pleine mer, loin des côtes.

À l’échelle 1/100 000, 1 cm mesuré sur la carte égale 1 km mesuré sur le terrain. L’échelle est encore beaucoup trop importante pour mentionner les détails pertinents du cheminement.

Sur une carte au 1/50 000, 1 cm de la carte égale 500 mètres sur le terrain ; cela commence à devenir exploitable si, et uniquement si, le terrain est homogène, plat et uniforme (savane, désert, steppe).

Mais, sur une carte au 1/25 000, 1 cm mesuré sur le papier égale 250 mètres sur le terrain. C’est l’échelle des cartes dites « d’état-major* », des Cartes Bleues de l’IGN* (l’Institut géographique national). Là, les détails représentés par des symboles sur le papier de la carte sont réellement exploitables pour la promenade et la randonnée.

Si jamais vous désiriez pratiquer la course d’orientation, l’échelle est plus faible encore, de l’ordre de 1/5 000 ; 1 cm mesuré sur la carte équivaut à 50 mètres sur le terrain. Ces cartes sont dressées par les clubs d’orientation eux-mêmes et pour leur usage exclusif – pour l’initiation, l’entraînement ou la compétition. Mais cette échelle ne vous intéresse pas non plus, car une journée de randonnée à VTT ou à cheval par exemple nécessiterait un nombre de cartes très important (à cette échelle, la représentation de 20 km en ligne droite exigerait 4 mètres de papier…), et, comme le prix des bonnes cartes n’est pas négligeable, cela vous encombrerait et entraînerait des dépenses excessives.

Il faut savoir qu’au-delà de l’échelle 1/1 000 000 les distances rapportées à la carte sont faussées par la rotondité de la Terre ; le graphisme lui-même en est affecté.

En randonnée, pour une lecture rapide et pratique des distances directement sur la carte, il est utile d’étalonner au plus vite vos propres outils personnels : l’épaisseur du doigt, la largeur du pouce, la longueur du majeur, votre empaumure (distance entre le pouce et le majeur étiré), etc. À chacun d’acquérir ses repères en fonction de l’échelle.

Sinon, il existe un petit instrument plus précis, de la taille d’un gros stylo : le curvimètre. Il permet par un réglage mécanique très simple de s’adapter précisément à l’échelle de la carte. Il vous fournit les distances instantanément. Il suffit de faire rouler une petite roue sur le parcours envisagé, directement sur le plan ou sur la carte, pour obtenir la distance réelle parcourue.

Le relief est représenté par les courbes de niveau (fines lignes courbes reliant tous les points de même altitude).

Attention à nouveau : selon l’origine de la carte, on peut avoir affaire à des mesures anglo-saxonnes (le pied = 30,48 cm, ou le yard = 1,828 8 mètre) ou à des mesures métriques. Sur les courbes de niveau remarquables (dizaines, centaines de mètres) mais également à des points remarquables (intersection de routes, col, point culminant d’une colline, d’une butte, édifice immanquable) est inscrite en tout petit l’altitude exacte au mètre près, si la place le permet.

La végétation, le réseau routier, les chemins, les sources, fleuves, ruisseaux, fossés, canaux, les limites administratives et politiques, les ponts, bâtiments et édifices sont facilement car symboliquement représentés sur le papier et identifiés grâce à la légende figurant toujours sur une des faces ou un des bords de la carte. La symbolique est heureusement aisée à retenir. Pour bien identifier ces petits symboles, une loupe peut être utile à tous, et pas qu’aux porteurs de lunettes. Pour un usage dans la pénombre, il existe des modèles à éclairage incorporé.

La boussole

C’est un appareil équipé d’une aiguille aimantée qui pivote en équilibre mais librement sur un axe vertical. Cette aiguille s’oriente donc naturellement, à l’intérieur d’un boîtier non magnétique (la cuvette), en direction du nord. La direction 0° ou 360° correspond au nord. L’extrémité de l’aiguille, colorée de bleu, de rouge ou de noir selon les modèles, indique très exactement la direction du nord magnétique.

Selon les modèles les plus simples et les plus imprécis, le cadran rond abritant l’aiguille aimantée comporte une rose des vents graduée, imprimée ou rapportée dans le fond de la cuvette.

Sur les modèles dits « armée », l’instrument est composé d’un boîtier rectangulaire muni d’organes de visée rudimentaires (un cran, une mire) ; il abrite un boîtier rond surmonté lui aussi d’une couronne tournante graduée de 0° à 360° dans le sens des aiguilles d’une montre, parfaitement lisible en cours de visée par un jeu de miroir. Sur un des côtés du boîtier, un décimètre gravé en centimètres et millimètres permet de mesurer les distances entre deux points sur la carte.

Sur les modèles un peu plus élaborés, le cadran rond est installé sur une plaquette en plastique transparent ; il comporte une visée rudimentaire lui aussi, mais il est également coiffé d’une couronne tournante graduée de 0° à 360°. Des lignes gravées dans le sens de la longueur permettent de se caler par transparence et superposition sur un parallèle, un méridien ou sur le tracé de votre parcours. Sur un des côtés, là aussi, une règle graduée permet de mesurer les distances en centimètres et millimètres.

Certaines boussoles enfin, dont font partie les compas de relèvement de la marine, comportent une rose des vents solidaire de l’aiguille aimantée ; cette rose est graduée de 0° à 360°. Un miroir muni d’une alidade (œilleton de visée) autorise, grâce à une loupe, une visée extrêmement précise qui passe par le centre de la rose. C’est la ligne de foi. La lecture de la graduation de la rose, située en face ou sous la ligne de foi, grâce au miroir, nous donne le cap (la direction en degrés que l’on veut suivre) et/ou le gisement (le point remarquable dont on vient de relever l’angulation en degrés par rapport au nord).

Pour vos applications à la randonnée, les boussoles rudimentaires sans appareil de visée sont à exclure. Elles ne présentent en orientation qu’une utilité basique de repérage (pour choisir entre deux départs de chemin par exemple). En revanche, les compas de relèvement utilisés dans le nautisme, et maintenant miniaturisés, sont en randonnée d’une aide précieuse (Plastimo et Silva se partagent pratiquement le marché mondial), car fiables, très robustes, légers et simples d’usage.

Le complément indispensable au compas de relèvement pour relever le tracé d’une route, afin de fixer un cap ou pour reporter sur la carte le relèvement d’un point remarquable, c’est la règle de navigation (règle Cras, rapporteur Breton…), un peu encombrante et fragile, mais si utile et précise. Notez qu’il en existe de taille réduite. Demandez-la à votre fournisseur.

C’est pourquoi les boussoles de type « armée » et les boussoles un peu plus élaborées en plastique transparent figurent dans l’inventaire de nombreux sacs de randonnée. Malgré leur relative imprécision, due à l’organe de visée rudimentaire, leur petite taille, leur faible coût et la règle graduée font la différence.

Les angles

Ils sont le plus souvent exprimés en degrés (symbole : °). Le degré est la 360e partie d’une circonférence. La Terre effectuant une révolution complète en 24 heures, le cercle de 360° permet de subdiviser la sphère en fuseaux de 15°, soit 1 heure de transit solaire. Notion utile pour calculer l’heure, en un point donné sur la Terre, par rapport aux astres. Le degré est l’étalonnage le plus courant utilisé à la surface de la Terre.

Les sous-multiples du degré sont en système sexagésimal :

 la minute (symbole : ’), qui vaut 1/60 de degré ;

 la seconde (symbole : ”), qui vaut 1/60 de minute (1/3 600 de degré).

Les angles peuvent être aussi exprimés en grades (symbole : gr) en système centésimal, déclinaison du système décimal. Le grade est alors la 400e partie d’une circonférence ; l’angle droit équivaut à 100 gr. Le grade vaut donc 0,9°. Le grade se décline en décigrades, centigrades et milligrades. Le grade est utilisé parfois en physique, car sa précision est encore plus affinée.

C’est le nooord !

Le nord géographique

Le nord géographique est le nord du cartographe. Il correspond au pôle Nord des cartes. En navigation, c’est le « nord vrai ».

Le nord géographique est situé par convention toujours en haut de la carte (sens dans lequel on peut lire les inscriptions). La partie latérale de la carte, à droite comme à gauche, figure l’axe nord-sud ; l’ouest se trouve ainsi à gauche du lecteur et l’est à sa droite. Au bas de la carte est situé le sud.

Le nord géographique a la particularité d’être le point de convergence de tous les méridiens (au nombre de 360, et espacés les uns des autres de 1°), lignes imaginaires qui courent chacune du pôle Nord au pôle Sud.

Les méridiens sont des lignes théoriques qui font le demi-tour de la Terre en joignant les pôles Nord et Sud ; aussi tous les méridiens sont-ils par convention égaux – ils ont tous la même longueur théorique. Sur la carte, les méridiens sont figurés par des lignes verticales d’orientation nord-sud ; ils ne sont pas tout à fait parallèles entre eux, puisque leur point de convergence se situe vers le haut de la carte, très loin dans l’hémisphère Nord, mais aussi vers le bas de la carte, très loin dans l’hémisphère Sud. Les deux hémisphères sont délimités très exactement par l’équateur, une autre ligne imaginaire constituant l’origine de tous les parallèles.

Le méridien d’origine, ou méridien de référence, numéroté 0° W. (ouest) ou 180° E. (est) est celui qui, par convention internationale, passe par Greenwich, près de Londres. Les méridiens sont ensuite numérotés de degré en degré, dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant vers l’ouest jusqu’au 179e degré ; on leur attribue la précision « ouest » (W.). Le méridien d’origine (0°), après être passé par les deux pôles afin de former un cercle, prend l’appellation « 180° ouest » (O. ou W.) ou « 0° est ». Car tous les méridiens qui partent à nouveau à partir de lui dans le sens des aiguilles d’une montre vers l’ouest sont dénommés de degré en degré avec la précision « est » (E.). On retrouve donc les 360° du cercle (intitulés 180° W. + 180° E.).

À l’opposé, les parallèles, qui, eux, comme leur nom l’indique, sont rigoureusement parallèles entre eux, font le tour de la Terre et sont représentés par des lignes horizontales sur la carte, car parallèles à l’équateur. Comme ils sont perpendiculaires à l’axe des pôles, les plus proches des pôles sont donc les plus courts, et à l’opposé ceux qui voisinent avec l’équateur sont les plus longs.

En ce qui concerne les parallèles, l’équateur, constituant leur élément de référence, est dénommé « parallèle 0° ».

On compte 90 parallèles, séparés de degré en degré depuis le centre du globe, en direction du nord avec la précision « nord » (N.) – exemple : 45° N. –, et vers le sud (S.) on compte également 90 parallèles avec la précision sud (S.). Exemple : 55°S.

Curieusement, le pôle Nord peut ainsi être dénommé et qualifié de « 90° N. » (un parallèle qui se réduit finalement à un point) tout en étant situé sur tous les méridiens à la fois. Même paradoxe pour le pôle Sud, qualifié de « 90° S. ».

Le nord magnétique

Le nord de la rose du compas – l’aiguille colorée de la boussole – s’oriente naturellement vers le nord magnétique. C’est le point de convergence du magnétisme terrestre, dû aux masses métalliques situées sous la croûte terrestre, dans le centre de la Terre. Ce sont ces masses métalliques souterraines qui stimulent et orientent les aiguilles aimantées de nos boussoles.

Le point de convergence du magnétisme terrestre (le nord magnétique, N. M.) ne concorde pas avec le pôle Nord, qui, lui, est le siège immuable du nord géographique (N. G.), l’extrémité nord de l’axe de rotation de la Terre.

Le centre du magnétisme terrestre est situé actuellement dans le Grand Nord canadien, au milieu des îles de la Reine-Elizabeth ; il est situé sur le méridien de la ville de Winnipeg, au Canada.

Il faut savoir que les lignes de force du magnétisme terrestre sont irrégulièrement réparties à la surface du globe. Cela signifie qu’elles ne convergent pas toutes directement en direction du nord magnétique. C’est pourquoi l’aiguille aimantée des boussoles ne s’oriente pas en direction du nord magnétique en droite ligne mais se place en parallèle avec la ligne du champ magnétique local qui y conduit.

En effet, le champ magnétique terrestre à la surface du globe décrit des sinuosités en fonction des masses minérales contenues dans le sous-sol profond. De plus, ce nord magnétique se déplace insensiblement tous les ans de quelques minutes de degré – environ une trentaine de kilomètres annuels. Il est donc soumis à une dérive que l’on nomme la « déviation magnétique ».

La déclinaison (D.)

La déclinaison est la valeur de l’angle, exprimée en degrés et secondes – en un point précis de la surface terrestre – entre la direction du nord géographique (N. G.), celui qui sert de référence mondiale à l’établissement des cartes, et la ligne locale du champ magnétique qui conduit au nord magnétique (N. M.).

Ainsi, si le champ magnétique se déplace à la surface du globe du sud vers le nord en suivant le parcours d’un méridien, ou en suivant une même ligne du champ magnétique local, l’angle de déclinaison (D.) paraîtra constant. Mais, à l’opposé, s’il s’écarte du méridien, vers l’est ou vers l’ouest, l’angle de la déclinaison (D.) locale variera légèrement.

La particularité de cette valeur, c’est que la déclinaison est toujours comptée en valeur algébrique (accompagnée d’un signe + ou –). Par exemple : + 3° si la déclinaison est orientée vers l’est ; – 3° si la déclinaison est orientée vers l’ouest.

Les caprices de la nature veulent que toutes les lignes d’égale déclinaison ne soient pas parallèles entre elles. En effet, elles décrivent des circonvolutions à la surface du globe.

Il existe cependant des lignes magnétiques sur terre où le nord magnétique (N. M.) et le nord géographique (N. G.) se confondent rigoureusement. La déclinaison est alors dite « nulle » sur ces lignes-là.

En revanche, dès que vous vous éloignez de cette déclinaison zéro ou nulle vers la droite, l’aiguille aimantée de la boussole est attirée vers la gauche, déviée vers l’ouest (W.) ; la déclinaison est qualifiée d’« ouest » (W.), et on lui attribue une valeur algébrique négative.

De même, dès que vous vous éloignez de cette déclinaison zéro ou nulle vers la gauche, l’aiguille aimantée de la boussole est attirée vers la droite : elle est déviée vers l’est (E.). La déclinaison est qualifiée d’« est » (E.), et on lui attribue une valeur positive.

Un peu plus haut, nous avons vu que le nord magnétique se déplace (dérive) dans le temps. En conséquence, les lignes du champ magnétique terrestre sont en mouvement constant elles aussi. C’est pourquoi, selon votre position à la surface du globe, la déclinaison augmente ou diminue tous les ans de façon infime.

L’ennui, c’est que si votre carte est assez ancienne cette valeur peut devenir relativement importante. Alors, pour prolonger la vie des cartes, les cartographes, qui sont gens économes, vous indiquent la valeur moyenne de la déclinaison située au centre de la carte, à la date de sa fabrication, et joignent toujours dans la marge du cartouche un petit croquis notifiant son évolution annuelle. Rassurez-vous, la variation n’est que de quelques minutes et parfois de quelques secondes de degré seulement par an…

Grâce à cela, vous pouvez alors très facilement calculer la variation réelle de la déclinaison et donc connaître avec une grande précision la déclinaison réelle à un moment donné en n’importe quel point du globe.

La correction de la déclinaison par rapport aux données de la boussole est parfois primordiale, car la déclinaison à la surface de la Terre varie de 0° à plus ou moins 35°… Vous comprenez facilement qu’une erreur de cet ordre sur le terrain peut avoir de très lourdes conséquences.

Si vous circulez en avion ou en bateau et que vous désiriez franchir un continent ou un océan, une erreur de seulement 1° sur l’angle de votre trajectoire peut vous faire rater l’aérodrome comme le port ou l’île de votre destination finale. Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas de points intermédiaires pour constater visuellement une déviation quelconque, vous ne pourriez pas vous recaler et corriger votre cap (la direction initiale suivie). D’où le risque de vous égarer.

En revanche, si vous circulez à pied, à cheval ou en voiture sur la terre ferme, le paysage et les accidents naturels du terrain vous interpellent, et, si vous variez un peu de votre route, ce n’est pas très grave : chemins et routes, voies ferrées et voies d’eau, collines et montagnes sont là pour vous alerter et vous permettre de vous recaler vers la destination initiale ou du moins vous obliger à réfléchir… et à confronter les balises naturelles signalées sur la carte avec la réalité du terrain qui vous entoure. Car, à la différence de l’océan ou de la haute altitude par temps nuageux, sur terre notre progression est le plus souvent environnée de points remarquables.

C’est pourquoi une variation de la déclinaison jusqu’à 6 à 8°, en ce qui concerne la randonnée terrestre, même si vous l’ignorez, n’est pas catastrophique. Au-delà, il est indispensable de prendre sérieusement en considération la déclinaison magnétique. En dessous de 5°, la déclinaison devient négligeable.

Ainsi, selon les régions du globe où vous irez randonner, la déclinaison magnétique sera de 35° dans le Nord-Ouest canadien, de 20° en Nouvelle-Zélande, en Alaska ou à l’embouchure du Saint-Laurent. Mais dans notre bonne vieille Europe, seul le nord-ouest des îles Britanniques flirte avec les 10° de déclinaison ; ailleurs, la majorité des pays voisine entre 0° et 5° de déviation magnétique.

Il est cependant d’une grande nécessité de prendre la déclinaison en compte dans les calculs de caps à suivre ou de relèvements de points remarquables, quelle que soit sa valeur, dès que vous avez besoin d’une précision absolue (une course d’orientation en terrain broussailleux par exemple, car il est alors très facile de rater une balise à 5 mètres près, ou dans l’obscurité, par temps de brouillard, dans une forêt dense et sombre, en cas de fortes précipitations, de neige – en fait, chaque fois que la progression devient difficile ou que les repères visuels sont aléatoires voire absents).

Si, sur une carte donnée, la déclinaison est dite « ouest » (W.), sa valeur (valeur algébrique arbitraire afin de faciliter les calculs) est négative, et elle le restera à moins que l’évolution annuelle ne la fasse passer en déclinaison est (E.). Cela signifierait d’ailleurs que l’on était tout près de la ligne de déclinaison magnétique égale à 0° l’année précédente.

Et, réciproquement, si, sur une carte donnée, la déclinaison est dite « est » (E.), sa valeur est positive, et elle le restera à moins que l’évolution annuelle ne la fasse passer en déclinaison ouest (W.).

Pour résumer

La déclinaison (D.) est positive si elle est est (à droite) et négative si elle est ouest (à gauche) quand on regarde une carte orientée du sud vers le nord, dans le sens de la lecture.

Moyen mnémotechnique pour se rappeler quand la déclinaison (valeur algébrique) est positive ou négative :

Est-ce plus ou est-ce moins ?

Est = plus (+), ouest = moins (–)

Et on applique les règles algébriques classiques ci-dessous pour les calculs :

 + par + = +

 + par – = –

 – par + = –

 – par – = +

Les deux seules et uniques formules à retenir sont :

 N. G. = N. M. + D. (le nord géographique – le nord vrai de ma carte –égale le nord magnétique – donné par l’aiguille de ma boussole – plus la déclinaison en valeur algébrique)

 N. M. = N. G. – D. (le nord magnétique égale le nord géographique moins la déclinaison en valeur algébrique)

Orienter la carte

En l’absence de boussole, mais avec une bonne visibilité – du sommet d’une colline ou d’un bâtiment élevé par exemple –, il est possible, de jour, d’orienter votre carte. La technique consiste à essayer de faire coïncider des points remarquables aperçus sur le terrain avec les mêmes points figurant sur la carte : rivière, axe routier, voie ferrée, point culminant, édifice… L’idéal est alors, si possible, de poser la carte au sol et de tourner autour. Vous faites en sorte que chaque point identifié sur le terrain soit aperçu dans la même direction, sous le même angle, sur la carte. Pour cela, vous faites pivoter la carte jusqu’à l’orienter parfaitement avec ce que vous avez sous les yeux.

Le haut de la carte indique alors le nord.

De la même façon, si vous n’êtes pas trop perdu, par tâtonnements successifs, en identifiant des points remarquables visibles sans vous déplacer, vous pouvez par déduction situer sur la carte l’endroit exact où vous vous trouvez sur le terrain.

Cela s’appelle « faire le point ». À partir de cette position reconnue exacte, vous pouvez déterminer un nouvel axe de marche pour atteindre le but final.

Pour orienter approximativement votre carte, vous pouvez aligner le bord de la carte sur le côté du boîtier de la boussole – si elle est placée sur un boîtier rectangulaire – une fois l’aiguille de la boussole positionnée sur le nord (0° ou 360°) magnétique.

Erreur fréquente : si vous positionnez le nord de la boussole vers le bas de la carte, qui, par convention, indique toujours le sud, l’erreur est de 180°.

Le cap et le relèvement

Comme pour le nord, le cap et le relèvement peuvent être géographiques (cap géographique, C. G. ; relèvement géographique, R. G.) ou magnétiques (cap magnétique, C. M. ; relèvement magnétique, R. M.).

Le cap et le relèvement géographiques

Le cap géographique est une mesure angulaire qui peut être tracée ou qui est déjà tracée sur une carte, entre un point de départ et celui de l’arrivée. En randonnée, il peut être obtenu de deux façons :

 Il peut être lu directement sur la carte (orientée ou pas) au moyen d’une règle de navigation (règle Cras ou rapporteur Breton…). Il mesure l’angle de marche (le cap) par rapport au nord géographique, tracé sur la carte d’un point de départ à celui de l’arrivée – la déclinaison n’entre pas en jeu.

 Il peut également être lu sur la boussole alors que l’on se déplace sur une ligne reliant deux points sur le terrain. La lecture de l’angle du déplacement doit alors être corrigée de la déclinaison (D.) du lieu où vous vous trouvez.

La formule à retenir est :

 C. G. = C. M. + D. (le cap géographique égale le cap magnétique plus la déclinaison en valeur algébrique)

Le relèvement géographique est une mesure angulaire qui permet de localiser et d’identifier un point remarquable distant à partir de l’endroit où l’on se trouve (un col en montagne que l’on aperçoit à distance par exemple). Il peut lui aussi être obtenu de deux façons en randonnée :

 Il peut être fourni par une boussole ou un compas. Il mesure l’angle sous lequel vous apercevez ce point remarquable (le col), car il est facilement identifiable dans votre environnement. Comment ? Vous visez le centre du col au travers du cran de mire de la boussole ou de l’œilleton du compas de relèvement. Puis, vous lisez la mesure angulaire. Avant de matérialiser le relèvement sur la carte au moyen d’un trait, grâce à la règle de navigation, vous appliquez à la mesure angulaire la correction due à la déclinaison.

 Il peut être obtenu directement à l’aide de la règle de navigation sur la carte en lecture directe. Il sert à donner le gisement, c’est-à-dire l’angle sous lequel vous devriez apercevoir le point remarquable (le col en l’occurrence) lorsque vous êtes à sa recherche dans un environnement confus (au milieu d’une chaîne de montagnes dans l’exemple précédent).

La formule à retenir est :

 R. G. = R. M. + D. (le relèvement géographique égale le relèvement magnétique plus la déclinaison en valeur algébrique)

Dès que vous écrivez sur une carte, quelle qu’elle soit, utilisez un crayon à papier qualité HB, parfaitement aiguisé. Un trait léger suffit. Si la carte doit resservir plus tard et que vous empruntiez la même zone, vous n’aurez pas besoin d’en acheter une neuve. Un coup de gomme suffira ! D’où la nécessité d’emporter un crayon et une gomme de bonne qualité. N’utilisez jamais de stylo.

Le cap et le relèvement magnétiques

Le cap magnétique est la direction suivie par le randonneur et lue directement sur la boussole. Le cap peut être calculé à partir du relevé d’une route sur la carte (un trait au crayon entre le point de départ et le point d’arrivée) à l’aide d’une règle de navigation. Vous retranchez de ce relevé la valeur de la déclinaison pour pouvoir suivre le cap à l’aide de la boussole sans risque de vous égarer.

La formule à retenir est :

 C. M. = C. G. – D. (le cap magnétique égale le cap géographique moins la déclinaison en valeur algébrique)

Le relèvement magnétique est l’angle selon lequel vous apercevez un point remarquable (un clocher de village par exemple dans le lointain) grâce à une boussole ou à un compas de relèvement. Il n’y a aucune correction de déclinaison à lui apporter.

Vous pouvez également chercher à identifier dans la nature un point remarquable au milieu de plusieurs (un pic au milieu d’une chaîne de montagnes par exemple) à partir d’un point vérifié et parfaitement connu sur le terrain – là où vous vous trouvez – en relevant sur la carte l’angle sous lequel vous devriez l’apercevoir.

Pour cela, vous utilisez la règle de navigation qui vous permet de relever sur la carte une valeur d’angle, puis vous corrigez cette valeur de la déclinaison locale. Vous transmettez ensuite à l’observateur l’angle sous lequel il devrait l’apercevoir. Ce dernier va alors chercher dans la direction de cette valeur d’angle, au travers du cran de mire de la boussole ou de l’œilleton du compas de relèvement, afin de trouver et d’identifier le point remarquable (le fameux pic).

La formule à retenir est :

 R. M. = R. G. – D. (le relèvement magnétique égale le relèvement géographique moins la déclinaison en valeur algébrique)

Pour résumer :

Lorsque vous faites usage de la boussole, vous faites référence au nord magnétique.

Du terrain à la carte :

 N. G. = N. M. + D. pour orienter la carte

 C. G. = C. M. + D. pour reporter sur la carte la route suivie

 R. G. = R. M. + D. pour reporter sur la carte le relèvement d’un point remarquable aperçu sur le terrain

De la carte au terrain :

 N. M. = N. G. – D. pour utiliser la boussole ou le compas de relèvement

 C. M. = C. G. – D. pour suivre une direction avec la boussole

 R. M. = R. G. – D. pour repérer sur le terrain un point remarquable signalé sur la carte

Moyen mnémotechnique pour retenir les formules de déclinaison avec la visualisation

 Je tiens ma carte à la main, donc pour utiliser sur la boussole la valeur de l’angle donnée par la carte je descends (moins) l’information, pour qu’elle parvienne jusqu’au terrain (le sol). Donc, je retranche la valeur algébrique de la déclinaison.

 En revanche, si je dois faire remonter (plus) l’information de la boussole (information terrain) jusqu’à la carte (tenue en main), j’additionne la valeur algébrique de la déclinaison.

Passons maintenant à des exemples concrets pour voir comment se combinent ces différentes données.

Toutes les indications angulaires lues directement sur la carte sont définies par rapport au nord géographique. Le cap calculé sur la carte pour se rendre d’un point à un autre est purement théorique ; c’est le cap géographique. Pour le rendre utilisable sur une boussole, il faut le corriger de la déclinaison, qu’on lui retranche en valeur algébrique pour obtenir un cap magnétique.

 Relevé de la route à suivre sur la carte = 358° = C. G.

 Déclinaison = 5°30’ W. (donc négative). D. = – 5°30’

 Cap à suivre à l’aide de la boussole pour rejoindre le but = 358° – (– 5°30’) = 358° + 5°30’ = 363°30’– (360° = 0° = nord) = 3°30’ = C. M.

 Relevé de la route à suivre sur la carte = 3° = C. G.

 Déclinaison = 5°30’ E. (donc positive). D. = + 5°30’

 Cap à suivre à l’aide de la boussole pour rejoindre le but = 3° – (+ 5°30’) = 3° – 5°30’ = – 2°30’

 (360° = 0° = nord) = 360° – 2°30’ = 357°30’ = C. M.

Autre situation maintenant : nous apercevons le clocher d’une église bien identifiable par sa forme et nous désirons nous situer sur la carte. À vue de nez, nous estimons nous situer à environ 1 500 mètres de ce point remarquable.

Tous les relèvements fournis par la boussole ou le compas de relèvement sont des relèvements exclusivement magnétiques, nous l’avons déjà appris. Pour les utiliser directement sur la carte, il convient de les corriger de la déclinaison du lieu. On additionne donc au relèvement la déclinaison en tenant compte de sa valeur algébrique (positive ou négative) pour obtenir un relèvement géographique. Nous pouvons alors le tracer sur la carte.

 Tracé du relèvement du clocher à l’aide de la boussole ou du compas = 3° = R. M.

 Déclinaison = 5°30’ W. (donc négatif). D. = – 5°30’

 Sur la carte, on est situé sur une ligne d’où l’on aperçoit le clocher à 3° + (– 5°30’) = – 2°30’

 (360° = 0° = nord) – 2°30’= 357°30’ = R. G.

Déplacez la règle de navigation sur la carte jusqu’à faire coïncider le symbole du clocher avec une extrémité de la règle, et l’autre extrémité avec un méridien (axe nord-sud) sous un angle de 357° (les 30’ sont négligeables). Tracez en partant du clocher une ligne à l’échelle, au crayon à papier (HB), sur une distance de 1 500 mètres environ, soit un trait de 6 cm de longueur (1 cm = 250 mètres sur une carte au 1/25 000 ; donc, 1 500 mètres = 6 cm). Vous vous situez quelque part sur l’extrémité de cette ligne ou à proximité de cette extrémité. Il vous faut maintenant repérer un indice remarquable autour de vous qui corresponde avec le voisinage de l’extrémité du trait sur la carte pour confirmer votre emplacement effectif (orientation et importance du chemin, de l’édifice, du cours d’eau…).

 Relèvement du même clocher effectué un peu plus loin sur le chemin = 355° = R. M.

 Déclinaison 5°30’ E.. (fort curieusement, elle est positive pour l’exemple, cette fois-ci). D. = + 5°30’

 Sur la carte, on est situé sur une ligne qui aperçoit le clocher au 355° + (+ 5°30’) = 360°30’

 360°30’ – (360° = 0° = nord) = 0°30’ = R. G.

En procédant au traçage de la même façon que précédemment, vous obtenez sur la carte un trait sur lequel vous vous situez. L’identification d’un point remarquable noté sur la carte au cours du déplacement (pont, virage, bâtiment…) confirmera votre emplacement exact, votre position.

Une erreur fréquente : inverser le sens de la flèche imprimée sur la plaquette de la boussole. Dans le sens contraire à la progression, on commet une erreur de 180°.

Faire le point

Les alignements de deux points remarquables visibles à la fois sur une carte et repérés sur le terrain sont rares. Du moins sur terre ; sur l’eau, en vue de la terre, c’est plus courant : le panorama est plus dégagé, la signalisation maritime est concentrée au voisinage des caps. Phares et bouées voisinent avec un sémaphore et parfois un petit port ou un village.

Faute d’alignement naturel, vous procéderez alors par relèvements successifs de plusieurs points remarquables figurant sur la carte et parfaitement identifiables sur le terrain.

Faire le point, c’est :

 prendre des relèvements ;

 les corriger de la valeur de la déclinaison ;

 tracer ces relèvements sur le papier ;

 critiquer puis analyser le résultat obtenu.

Relever un point remarquable, vous l’avez vu, c’est mesurer l’angle sous lequel vous l’apercevez par rapport à une direction de référence qui est le nord magnétique. La mesure s’effectue à l’aide d’un compas de relèvement ou d’une boussole munie d’un miroir et équipée d’un axe de visée, d’une mire ou d’une alidade. Vous visez le point remarquable et vous lisez dans le miroir la valeur de l’angle, indiquée par la rose graduée du compas ou de la boussole.

Autant dire de suite que cette visée à l’aide d’une boussole n’est pas bien précise en raison de la dimension de la rose et de la taille des inscriptions. Elle l’est d’autant moins que le point visé est plus rapproché, car il apparaît énorme. Pour réduire autant que possible cette marge d’erreur, il est bon d’apprendre à utiliser avec méthode la boussole.

 Repérer et identifier le point à relever.

 Placer la boussole ou le compas de relèvement à hauteur du menton et attendre que la rose ou l’aiguille aimantée se stabilise.

 S’assurer que le compas ou la boussole soit bien horizontale (certains modèles sont équipés d’une bulle à niveau) ; dans le cas contraire, la rose ou l’aiguille se coince, et la lecture est faussée.

 Amener soigneusement la visée de la boussole devant son seul œil ouvert, et lire.

 Noter le relevé ou charger quelqu’un de le retenir – sachez que certains compas de relèvement permettent de retenir jusqu’à trois relèvements au moyen d’une couronne graduée mobile située au-dessus de la poignée.

 Le corriger de la valeur de la déclinaison pour le rendre exploitable sur la carte au moyen d’un tracé.

 Porter la valeur du relèvement géographique sur la carte au moyen d’une règle de navigation (règle Cras, rapporteur Breton…) ou d’un rapporteur simple et tracer un trait au crayon (HB et gomme plastique pour le respect du papier de la carte).

La méthode à employer pour tracer le trait en se servant cette fois-ci de notre boussole est la suivante :

 Vous dépliez autant que possible la carte devant vous, avec le nord dirigé en haut, dans un endroit dégagé propre et plat, et vous l’orientez le plus précisément possible sur le nord magnétique (sans tenir compte de la déclinaison).

 Vous posez la boussole sur la carte, de façon que son axe, la ligne de foi, soit grossièrement dirigé vers le point observé et relevé.

 Vous amenez l’un des bords de la boussole sur le point remarquable. Il est commode de poser la pointe du crayon sur le point remarquable puis d’y appuyer le bord de la boussole.

 Vous manipulez ensuite la couronne graduée pivotante de la boussole pour faire coïncider la valeur du relèvement magnétique retenu par votre assistant ou inscrit sur le carnet avec la ligne de foi centrale matérialisée par une ligne parallèle au bord de la boussole.

 Vous faites ensuite glisser et pivoter la boussole jusqu’à amener l’aiguille aimantée sur le 0° gravé sur la couronne graduée tout en faisant coïncider l’axe de visée de la boussole avec la valeur relevée initialement.

Exemple :

Si le point remarquable visé est relevé au 40° = R. M. et si la déclinaison = 5°30’W. (– 5°30’)

Le relèvement géographique = 40° + (– 5°30’) = 34°30’ = R.G.

Parce que la carte a été orientée préalablement parallèlement au nord géographique, le relèvement géographique se superpose au tracé du relèvement magnétique.

Automatiquement, vous vous situez quelque part sur la demi-droite ainsi engendrée à partir du point relevé.

Si vous arrivez à déterminer la distance qui vous sépare du point visé, vous pourrez alors vous situer très précisément, comme dans l’exemple vu plus haut.

Dans la négative, vous devrez relever, après identification, un second point remarquable distinct du précédent. Procédez au tracé sur la carte de son relèvement. En toute logique, vous vous situez au croisement des deux lignes !

Pour que ce relèvement soit exploitable, afin de lever le doute sur votre position, il importe que les deux relèvements ne soient pas trop proches. L’idéal est que le second relèvement coupe le précédent à angle droit. L’imprécision de cette méthode est d’autant plus grande lorsque l’angulation entre les relèvements est inférieure à 45°.

À moins de se couper à une valeur très proche de l’angle droit, le point obtenu par deux relèvements est rarement précis. Dans la plupart des cas, il est nécessaire de prendre un troisième relèvement depuis le même endroit pour affiner la précision. L’idéal est que les points remarquables soient vus séparés d’au moins 60° entre eux. En reportant sur la carte trois relèvements ainsi repérés, vous obtenez au final le tracé d’un triangle au centre duquel vous vous trouvez en principe.

La taille du « chapeau » ainsi obtenu donne une première indication sur la fiabilité du point. Elle donne une idée de l’application et de la précision de l’observateur. Elle qualifie également la précision de l’instrument utilisé.

Si le chapeau est immense, il y a sans doute une erreur quelque part ; soit dans l’identification des points remarquables, soit dans les relèvements eux-mêmes.

S’il est petit, on peut tout au plus penser qu’il n’y a pas d’erreur grossière, mais ce n’est toutefois qu’une approximation.

Et si par bonheur il n’y a pas de chapeau du tout, c’est-à-dire que les trois relevés se coupent en un même point, gardez-vous d’exulter, car, à moins que certaines conditions soient réunies (identification précise du point remarquable à la fois sur la carte et sur le terrain, instruments fiables et précis, observateur attentif et expérimenté, calculs exacts…), et elles le sont rarement, c’est presque trop beau pour être vrai. Il vous suffit alors de prendre, si c’est possible, un quatrième relèvement pour retrouver immédiatement le sens des réalités.

Il ressort de tout cela qu’il faut toujours être très modeste et garder l’esprit toujours en alerte, préférer douter au point de refaire toute la procédure une nouvelle fois.

Erreur fréquente : lors de la mesure d’un azimut (relèvement angulaire d’un point précis) sur la carte, ne pas s’apercevoir que la réglette de la boussole est placée en sens inverse (le nord à la place du sud) génère une erreur de 180°.

La progression à la boussole

Pour vous rendre d’un point à un autre en l’absence de chemin – à condition que le cheminement ne soit pas trop escarpé, coupé par des clôtures, par une autoroute, une baie ou qu’il ne soit trop marécageux –, vous pouvez marcher à la boussole. Vous vous déplacerez boussole en main, donc en suivant un cap magnétique (C. M.).

Progresser à l’aide d’une carte requiert une très grande attention et de la méthode. Habituellement, on place le pouce sur la portion de route parcourue en temps réel de façon à pouvoir s’y référer sans délai. Il est bon de noter régulièrement au crayon votre position sur la carte (toutes les demi-heures ou toutes les heures selon la vitesse de votre progression) et d’y mentionner l’heure. Rétrospectivement, vous pourrez estimer l’heure de votre arrivée en fonction de la moyenne de la progression que vous avez effectuée jusque-là.

Après avoir effectué votre point (déterminé votre position) sur la carte, calculez un angle de marche utilisable avec la boussole (C. M. = C. G. – D.) et repérez le plus loin possible un point fixe remarquable dans la direction exacte du cap à suivre (rocher, arbre, poteau, bâtiment…). Vous allez vous y rendre par le cheminement le plus rapide et le plus praticable, quitte à le perdre de vue momentanément ou à faire un détour. Une fois parvenu au point visé, vous prendrez à nouveau une autre visée de la même valeur du cap à suivre et repérerez un nouveau point remarquable et fixe que vous rejoindrez à son tour, et ainsi de suite…

Afin que la marche à la boussole soit le plus précise possible, les points de repère devront être le plus éloignés possible pour que la marge d’erreur soit faiblement reproduite.

Ne plus retrouver le point remarquable visé, c’est prendre le risque de se perdre. Ce point remarquable doit être vraiment fixe, facilement identifiable et bien détaché de son environnement.

Ce qui de loin ressemble à une habitation et un bosquet peut n’être parfois plus, quand on s’en approche, qu’un rocher et quelques gros buissons. Beaucoup d’arbres changent de forme lorsque vous vous en rapprochez ou lorsque vous les contournez.

Si vous devez traverser une forêt profonde, la marge d’erreur sera d’autant plus grande que les points de repère seront obligatoirement rapprochés, donc qu’ils devront être renouvelés fréquemment et pourront plus facilement prêter à confusion.

La boussole comme le compas, étant équipée d’un aimant puissant, est sensible aux masses magnétiques proches.

Évitez de ranger votre compas ou votre boussole trop près d’une masse métallique (la caisse à outils, le moteur) : l’aiguille peut se désaimanter, faussant irrémédiablement les indications, et rendant vos appareils dangereux. Au moment de procéder à un relèvement de cap ou d’azimut, descendez de votre moto, de votre quad ou de votre voiture ; si vous portez des lunettes à monture métallique, posez-les à distance ; de même, éloignez-vous d’une ligne à haute tension, sous peine de vous appuyer sur des informations faussées.

Dans la navigation maritime, où une grande exactitude est de mise, chaque compas de route doit être accompagné de sa courbe de déviation (un graphique qui décrit les variations de la déclinaison selon l’angle des relèvements effectués à bord).

Vous ferez vôtre cette progression à la boussole si vous pratiquez la course ou un parcours d’orientation. N’oubliez pas qu’il faudra y intégrer en plus une notion de temps, et donc de réactivité. Une étude très minutieuse de la carte avant le départ ou au tout début du déplacement vous permettra de déterminer le « chemin » le plus sûr ou le plus confortable.

D’un point de vue pratique, une fois déterminé le cap magnétique, par exemple 75°, calez l’aiguille aimantée sur le 0° de la couronne pivotante alors que vous faites dans le même temps coïncider le cap à suivre (75°) avec la ligne de foi du centre de la plaquette de la boussole.

La direction à suivre est donc dans le prolongement de la flèche figurant au milieu et en haut de la plaquette. Attention, l’aiguille doit être rigoureusement horizontale pour rester libre sur son axe.

Pour avoir une idée précise des distances à tout moment de la randonnée, une astuce consiste à marquer d’un tout petit point rouge au stylo à bille (exceptionnellement) chaque kilomètre sur le cheminement du parcours envisagé. Le curvimètre réglé à la bonne échelle facilitera cette préparation. Vous connaîtrez ainsi en temps réel la distance parcourue depuis le dernier bivouac et celle qui vous reste à couvrir avant d’atteindre le but du jour. Cette précaution est à effectuer au calme, dans le temps imparti à la préparation de votre randonnée, c’est-à-dire chez vous.

L’observation de la région

Avant de faire le premier pas en randonnée, vous devez essayer immédiatement de comprendre et d’assimiler, à la lecture de la carte, les principes de l’organisation géographique et économique de la région dans laquelle vous allez évoluer.

Ouvrez les yeux

Les indications fournies par le paysage lui-même peuvent être riches d’enseignements :

 Orientation des vallées, sens des pentes.

 Importance et orientation des cours d’eaux (ruisseaux, canaux, fossés), situation des mares et des lacs.

 Infrastructures routières actuelles et antérieures à la mécanisation (vieilles routes ou chemins qui doublent les nouveaux axes de circulation et qui constituent bien souvent des itinéraires rêvés).

 Infrastructures ferroviaires, passages à niveau, pont – toutes les zones de franchissement sûres.

 Principaux axes aériens : les jours de beau temps, la trace des avions long courrier peut indiquer un axe immuable, à condition que vous ne vous trouviez pas à proximité d’un nœud aérien ou près d’un aéroport.

 Logique des chemins (raisons et habitudes de déplacement des habitants).

 Raisons historiques ou économiques de l’emplacement des villages (pitons de surveillance, proximité des terres alluviales riches, baie ou port naturel…).

 Habitat ancien. Selon la région, les maisons sont orientées dos au nord pour se protéger du vent (mistral dans le sud-est de la France) ; elles tournent le dos à l’ouest dans le sud-ouest de la France pour se protéger des vents dominants et de la pluie ; elles sont souvent établies sur les croupes orientées à l’est pour profiter des premiers rayons du soleil en montagne.

 Type d’agriculture, sens des plantations, axe des semis : le plus souvent dans le sens des vents dominants, porteur du mauvais temps, pour leur éviter de verser (de se coucher).

 Sens et époque des migrations : dans le grand Sud-Ouest, les palombières sont ouvertes face au nord, direction d’où surgissent les oiseaux migrateurs à l’automne, alors qu’au printemps ces mêmes migrateurs remontent du sud vers le nord pour nicher.

Voilà un état d’esprit « découverte et compréhension de la réalité d’une région » tout à fait positif à acquérir, avant même d’effectuer votre premier pas dans la nature.

L’assimilation de tous ces paramètres vous permettra de vous sentir à l’aise face à l’inconnu et d’envisager votre futur cheminement en quelque sorte « balisé » par une foule de détails infimes qui auront leur importance tout au long du déroulement de votre randonnée.

Naviguer, c’est prévoir ; sachez vous fixer des échéances (lieu et horaire) à atteindre.

Ne perdez pas le nord !

Exemple :

Dans trois quarts d’heure au plus tard, au rythme où nous avançons, nous devrions rencontrer une rivière ; nous serons sur sa rive droite. Donc, quand nous serons parvenus au bord de la rive, l’eau coulera de la gauche vers la droite. La rencontre avec le cours d’eau permettra de vérifier la bonne orientation de notre progression.

Ou encore : nous constatons que nous évoluons dans un parallélogramme formé par une petite route au nord, une voie ferrée à l’ouest, un chemin encaissé à l’est ; le sud est constitué d’une sorte d’entonnoir formé par une nationale et une autoroute. C’est cette jonction que nous cherchons à atteindre, car à cet endroit un tunnel permet de franchir l’autoroute – unique point de passage à des kilomètres à la ronde afin de nous diriger vers l’ouest.

Si on atteint la nationale en premier, eh bien il faudra la longer en faisant du sud-ouest jusqu’à rejoindre l’autoroute. Si on atteint en premier l’autoroute, il faudra la longer en faisant du sud-est. La progression est royale, on ne peut pas se perdre !

Bien souvent, il suffit de poser le problème clairement, puis de rechercher sur la carte tous les petits détails capables de vous aider dans votre progression et qui renforceront votre conviction que vous êtes bien sur le bon chemin. D’où l’intérêt d’une carte détaillée.

Progresser sans stress et sans angoisse préserve tous les plaisirs de la découverte. Vous pourrez enfin profiter du paysage ; n’ayant plus le nez sur la carte, les yeux rivés sur l’aiguille aimantée, vous pourrez enfin prendre des photos et enregistrer des vidéos. Vous éviterez peut-être aussi de tomber dans le fossé boueux dissimulé derrière les grandes fougères…

Cela vous laissera le loisir de vous intéresser à la faune, à la flore et à tous les charmes de la vie en pleine nature. Vous pourrez profiter également de la conversation de vos compagnons de voyage sans vous prendre la tête sur la bonne direction à prendre.

On peut se perdre très facilement à cause d’une mauvaise interprétation du sens des courbes de niveau sur la carte. Sachez que la notation des chiffres d’altitude, le long de la courbe de niveau, est toujours placée en amont, donc en direction du point haut.

Le sens du dénivelé et des distances

Expérience, observation et réflexion, voilà les principaux atouts pour acquérir ces notions indispensables.

La Terre à vos mesures

Chaque fois que l’occasion se présente, ne manquez surtout pas de vous livrer à des évaluations pratiques :

 Estimation de l’heure.

 Combien de temps s’est écoulé depuis le départ ?

 Quel kilométrage parcouru depuis ce matin ?

 L’altitude actuelle estimée par rapport au point de départ.

 Le dénivelé par rapport au village que l’on aperçoit au bas de la vallée.

 La distance qui nous sépare de cette grange, sur l’autre flanc de la montagne, etc.

 L’évaluation de sa vitesse sur l’eau.

Évidemment, on procède à ce petit exercice amusant avant de regarder l’heure sur sa montre ou de la voir affichée sur le fronton de l’église ; avant de déplier la carte pour faire un point ; avant de lire une borne kilométrique ou des panneaux indicateurs de direction.

Afin de trancher les différends qui ne manqueront pas de survenir entre randonneurs, il est bon de posséder une très bonne carte afin d’y trouver les réponses ayant trait au relief, aux distances, aux directions…

En premier lieu, il est utile de procéder à l’étalonnage de sa propre vision :

 Le village est pour moi une tache à x km par temps clair, mais seulement à y km sous la pluie

 Je distingue un clocher à x km.

 Je détaille un bâtiment jusqu’à telle distance.

 J’arrive à distinguer les fenêtres des maisons jusqu’à telle distance.

 Je distingue les carreaux aux fenêtres des maisons jusqu’à x mètres.

 L’épaisseur de mon doigt à bout de bras correspond à tel dénivelé, telle distance, tel angle…

 Idem pour la paume de ma main, la largeur de mon pouce, etc. Il est facile de se trouver des points de comparaison personnels infinis.

De la même façon, vous devez étalonner vos propres allures de marche, au pas, en trottinant et en courant. De même pour votre véhicule, qu’il soit à deux, trois, quatre roues ou même à quatre pattes. Vous devez vous tester sur le plat, en montée, en descente et selon la nature du terrain, qu’il soit sablonneux, boueux, rocailleux, broussailleux, marécageux, etc.

C’est à ce stade de l’apprentissage qu’un GPS* traceur de carte est fort utile. Il va vous servir à vérifier vos estimations de façon à pouvoir vous en passer plus tard.

Avoir le sens des distances, de sa vitesse de progression et du relief évite les erreurs grossières.

Les plaies topographiques : des chemins de croix ?

Certaines régions sont un véritable casse-tête pour le randonneur et le voyageur :

 Le bocage : clôtures et culs-de-sac. On est condamné à utiliser une carte à jour et précise, sinon on se retrouve contraint de longer le goudron – une horreur !

 Les régions de falaises et de failles : barrières infranchissables qui imposent de larges détours pour votre sécurité et celle de vos animaux.

 Les franges côtières à marées voisinant avec des falaises ou des marécages : l’amplitude et les horaires des marées restent à surveiller très attentivement.

 Le lit des torrents de montagne en aval des retenues d’eau : par temps de pluie ou d’orage violent, les chasses des barrages sont imprévisibles car seulement dictées par la sécurité de leur exploitation, qui est souvent régie par informatique.

 Les zones marécageuses étendues : les zones de passage et leurs limites ne doivent être abordées qu’avec l’aide d’un passeur ou d’un guide local aux sérieuses références.

 Les villes tentaculaires en rapide extension : circulez, y a rien à voir ! Accélérez ! Ou, plutôt, évitez.

 Les autoroutes clôturées et interdites : extrêmement dangereuses et inhospitalières pour un piéton comme pour tout animal.

Autant de configurations de terrain à fuir, ou à n’aborder qu’en cas de force majeure avec la plus extrême prudence. Une étude attentive de la carte au préalable permet de déjouer la majorité de leurs pièges.

Conclusion

Une erreur d’orientation peut vous faire tourner en rond pendant des heures ou des jours, vous faire rater le lieu de ralliement ou vous imposer un bivouac improvisé, donc médiocre. De plus, elle aggrave l’effort à fournir. Dans certaines circonstances, elle oblige à prendre des risques inutiles. Dans tous les cas, elle met de mauvaise humeur et sème le doute sur nos capacités personnelles les plus ancrées.

Aussi, mettez vos connaissances en pratique le plus souvent possible et n’hésitez pas à sortir des chemins balisés afin d’appliquer, d’affiner et de tester vos connaissances in situ.

La généralisation de l’électronique dans le positionnement, grâce aux GPS* nomades, est due à la qualité des cartes informatiques. Cependant, cela ne doit pas vous faire oublier que les piles ont toutes une durée de vie limitée. Ces appareils sont fragiles, sensibles au chaud, au froid et surtout à l’humidité. Tant que tout se passe bien et que vous avez la possibilité de les recharger chaque soir ou de renouveler le stock de piles, tout va bien. Mais le jour où ça dérape et qu’un retard en entraîne un autre, il est bon de pouvoir compter sur son sens de l’orientation pour ne pas paniquer et déranger les secours en catastrophe – au point de descendre fortement et instantanément dans l’estime de votre entourage.

Le GPS justement est un juge de paix formidable pour entraîner vos (bons) sens. Ne vous en privez surtout pas, n’en privez pas vos compagnons de route.

C’est malheureux à dire, mais seules votre expérience et votre aptitude à résoudre la cause des erreurs de vos égarements vous permettront de progresser. Se perdre et retrouver son chemin tout seul, c’est progresser. Alors, avant de paniquer au point d’appeler les secours, persévérez !

En toutes circonstances, n’oubliez jamais que dans la journée la course du Soleil indique trois directions infaillibles : l’est au lever du soleil, le sud à mi-journée très précisément, et l’ouest au coucher. Certains paniquent au point d’oublier ces connaissances élémentaires.

Si par mauvais temps vous êtes perdu, il faut savoir vous arrêter et surtout vous mettre à l’abri du vent et de l’humidité, ne pas vous refroidir, ne pas vous découvrir, rester groupés. Mais, avant d’en arriver là, il est bon de toujours s’enquérir de l’emplacement des abris de berger, des étables et des granges, des parcs à moutons, des cabanes de chasse, des maisons isolées, des refuges de montagne, des chapelles, des ruines, des grottes, des ponts, etc. – tout abri susceptible de permettre un repli stratégique provisoire en cas de coup dur.

Si malgré tout vous êtes bel et bien égaré, ne paniquez surtout pas : bien au contraire, réfléchissez. Repassez dans votre mémoire tous les faits marquants de la journée, de la randonnée ou de la course que vous effectuez, et, en toute objectivité, vous allez retrouver le moment du premier doute sur la conduite de l’itinéraire envisagé pour la journée. Il vous faudra donc revenir en arrière, par tous les moyens, jusqu’à retrouver le dernier emplacement identifié comme incontestable, fiable et certain de votre itinéraire. Et à partir de là, rechercher les causes de votre erreur.

Souvent, il suffit de varier la méthode de raisonnement. Mais sachez que votre erreur est toujours grossière en pareil cas et liée à une banale étourderie, une faute d’inattention : vous avez raté par exemple la petite sente bouchée par la végétation, à un moment où la discussion était aussi animée qu’hilarante…

Développez des automatismes en orientation pour gagner du temps, mais assurez-vous toujours de votre sens critique et de votre capacité de raisonnement, de logique et de déduction. Autrement dit, sachez vous remettre en question. Cela implique une santé morale et physique irréprochable. La fatigue altère le jugement !… Et entraînez-vous !

J’espère que mes conseils et ma méthodologie vous auront donné l’envie de vous lancer plus confiants vers l’aventure, car la liberté et la sécurité naissent de la confiance que l’on a en soi et en ses capacités à se repérer et à s’orienter.

Donc, battez-vous pour sortir des sentiers battus, et battez-vous pour la préservation des espaces naturels.

Annexe B

Lexique

Acca : L’Association communale de chasse agréée. C’est un territoire constitué librement par des propriétaires fonciers de la même commune dans le but d’y réguler le gibier par la chasse. Ils apportent chacun son droit de chasse pour les mettre en commun. Ce droit de chasse est attribué à tout propriétaire d’un terrain dont la superficie minimale est fixée par les départements.

Animal de bât : Bête de somme que l’on équipe d’un support (le bât) adapté à la fixation de charges pesantes ou volumineuses en vue de leur transport. Poney, âne, mule ou cheval et par extension tous quadrupèdes capables de porter une charge inerte sur leur dos : chèvres, lamas, chameaux, dromadaires, yacks…

Antioxydant : Molécule capable d’empêcher l’oxydation de certaines substances chimiques dans notre corps. Utilisés en pharmacologie, les antioxydants constituent des ingrédients importants des compléments alimentaires pour entretenir la santé et prévenir certaines maladies coronariennes, les accidents vasculaires, les cancers…

Bât : Équipement composé de deux arçons accouplés et matelassés épousant le dos de l’animal, et qui servent à supporter de lourdes charges.

Beaufort : Échelle de 1 à 12 permettant de chiffrer la force du vent – de très faible (1 km/h) à l’ouragan (120 km/h). Voir annexe F.

Boisson : La composition de la boisson idéale du randonneur doit se rapprocher au plus près de celle de la sueur de notre corps.

Préparation pour 1 litre de boisson : versez 1 demi-litre d’eau dans un bidon, pressez un pamplemousse, une orange ou 2 citrons, ajoutez 2 pincées de sel, puis 3 à 4 cuillerées de sucre en poudre, faites l’appoint en eau, agitez. C’est prêt ! Prévoir 2 litres par personne et par jour est raisonnable. Sachez que l’eau reste la boisson la plus désaltérante par temps chaud.

Selon la région et la saison, on peut trouver des points d’eau et donc renouveler sa réserve portative. En cas de doute sur la qualité de l’eau, particulièrement en présence d’habitations, d’une étable ou de bétail en amont du cours d’eau, utilisez des pastilles purificatrices et respectez le mode d’emploi.

Où trouver de l’eau potable gratuitement en France et dans de nombreux pays en dehors de certaines fontaines ? Dans les cimetières ! Ils comportent toujours un robinet d’eau accessible ; on peut en trouver aussi au bas des châteaux d’eau et dans les casernes de pompiers.

Bôme : Espar horizontal de bois, d’aluminium ou de carbone qui permet d’établir (mettre en œuvre) la bordure et d’orienter le bas d’une voile (existe pour foc et grand-voile).

Bordure : Partie basse et horizontale d’une voile.

Bosal : Bridon originaire d’Argentine qui entoure le nez du cheval ; associé à des rênes, il évite l’emploi d’une embouchure pour diriger sa monture. Sa bouche est moins encombrée pour brouter lors des haltes. Le cheval doit être calme et sûr, très bien dressé, et le cavalier expérimenté à la monte en rênes longues. Le bosal est utilisé en randonnée.

Cabotage : Étymologiquement, désigne une navigation de cap à cap, donc jamais bien éloignée de la côte.

Calorie : Ici, unité de mesure de la chaleur. La calorie est la quantité de chaleur nécessaire pour élever 1 gramme d’eau à 15 °C de 1 °C. L’énergie vitale des êtres vivants restitue les calories ingérées.

Carène : C’est la partie de la coque immergée qui, dans le sens longitudinal, peut être proche de la ligne droite, donc tendue, avec peu de creux ou bananée – sinon carrément creuse. En ce qui concerne les formes transversales, elles peuvent présenter des sections en « V », en flûte de champagne, en « U », frégatées (partie haute du franc-bord rentrante), ou encore rondes. La finesse d’une carène est déterminée par le rapport de la longueur à la flottaison de la coque sur sa largeur. Un coefficient faible favorise la vitesse, car il génère des vagues moins creuses.

Cartes d’état-major : Elles datent d’une ordonnance royale de 1827 confiée au ministère de la Guerre, demande dictée par un besoin de précision – les cartes de Cassini datant de plus de un siècle. Elles furent levées au 1/40 000 mais gravées sur cuivre et imprimées au 1/80 000. Elles n’ont plus cours actuellement, bien que cette représentation de la France ressemble déjà beaucoup à nos cartes IGN.

Codever : Association nationale de défense des pratiquants de loisirs verts, motorisés ou non, prônant la liberté pour tous de circuler sur les chemins. Elle regroupe toutes les formes de randonnée (pédestre, équestre, VTT, quad, moto, 4 x 4) empruntant les chemins ruraux. Elle défend la conservation des paysages, le respect de la libre circulation et les usagers eux-mêmes.

Cross : Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage assurent une mission générale de sécurité maritime (pollution, pêche, commerce, plaisance) ; ils surveillent et coordonnent le trafic en mer, préviennent la piraterie et le terrorisme, coordonnent les secours. Ils sont au nombre de cinq, répartis sur le littoral maritime de l’Hexagone.

Décommettre : En parlant d’un cordage, s’effilocher sur son extrémité. On remédie au problème en brûlant cette extrémité si l’on a affaire à un cordage synthétique, ou au moyen d’une surliure sur un cordage traditionnel.

Dérive : Appendice mobile profilé installé sous la partie centrale d’un bateau permettant d’opposer une force antidérive à la poussée du vent sur les coques et dans les voiles.

Dériveur : Il peut être intégral (absence totale d’appendice fixe, lest contenu dans les fonds mais équipé d’une ou de plusieurs dérives totalement escamotables) ou lesté (doté d’un court appendice fortement lesté contenant la dérive coulissante ou pivotante), ou encore léger (petit voilier non lesté équipé d’une dérive mobile qui peut être coulissante ou pivotante).

Déshydraté : Partiellement débarrassé de son eau (lorsque l’opération est totale, on parle alors de « dessiccation »). On peut évacuer l’eau de deux façons : par évaporation, en chauffant le corps, ou par le froid, en le congelant puis en sublimant la glace obtenue – c’est la lyophilisation.

Drisse : Cordage permettant d’établir (hisser) une voile sur un mât.

Écoute : Cordage servant à orienter une voile (foc, génois, grand-voile).

Épisser : Fabriquer une épissure consiste à rabouter deux cordages identiques en tressant les torons. Cela permet également de former une boucle sans nœud à l’extrémité d’un cordage : l’œil épissé.

Estran : Partie de la côte découverte à basse mer.

Étai : Câble faisant partie du gréement dormant, qui assure la liaison entre la face avant supérieure du mât et le pont au voisinage de l’étrave. Il sert à assurer la rigidité longitudinale du mât et à établir (hisser) les voiles d’avant (foc).

Étrave : Extrême partie avant de la coque d’un bateau au-dessus de la flottaison. Son appellation provient du nom de la pièce structurelle en bois qui prolonge la pièce de quille dans la construction traditionnelle.

Éviscérer : Enlever les viscères, étriper. Le but est d’ouvrir proprement le ventre d’un gibier ou d’un poisson afin d’en retirer les viscères sans qu’ils s’épanchent et contaminent la chair et les muscles.

Fenders : Étrivières en cuir issues de la monte western pour améliorer le confort du cavalier. L’avantage des fenders, c’est que leur plus grande surface évite de se faire pincer le gras de la cuisse entre la lanière et le quartier de la selle.

Filière : C’est l’ensemble des câbles, maintenus en hauteur par des chandelles, installés par sécurité tout autour du pont. C’est une simplification du bastingage.

Foc : Voile triangulaire hissée entre l’extrémité avant du voilier et le mât.

Gendarme : Écharde métallique, redoutablement dangereuse pour l’utilisateur, qui se dresse sur un câble partiellement sectionné.

Géodésique : Système de localisation faisant appel à des abscisses et à des ordonnées pour se situer avec la plus grande précision à la surface de la Terre. La latitude fait références aux parallèles (des lignes imaginaires parallèles à l’équateur), la longitude aux méridiens (des lignes imaginaires qui passeraient par les deux pôles). Selon les points de référence du zéro et les unités de mesure utilisées (degrés, grades), il existe différents systèmes qui définissent, chacun à sa manière, très précisément chaque point de la surface du globe.

Glucides : Les glucides, appelés également « sucres », sont la source principale de l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’organisme (cerveau, métabolisme musculaire). Il existe trois sortes de glucides :

Les sucres simples (sucre, pâtisseries, confiseries, produits et boissons sucrés, fruits, jus de fruits), dits « sucres rapides », car rapidement assimilés par l’organisme. Immédiatement assimilables, ils procurent à l’organisme le fameux « coup de fouet ». Attention, consommés en trop grande quantité, ils fabriquent de la graisse et causent des désordres métaboliques (obésité, surpoids…).

Les sucres complexes (céréales, légumineuses, pâtes, riz…), lentement digérés et donc qualifiés de « sucres lents », qui libèrent progressivement leur énergie durant plusieurs heures et qui ont un rôle bénéfique sur la santé (mémoire, activité cérébrale).

Les autres sucres, contenus dans les légumes, les fibres présentes dans les légumes cuits ; ils ne sont pas assimilés par l’organisme et ne participent donc pas à l’apport énergétique de l’organisme. On peut consommer ces sucres-là à volonté !

GPS : Global Positioning System (« système de positionnement universel »). C’est un système de géolocalisation basé sur la réception de signaux émis par des satellites tournant autour de la Terre. Le récepteur – appelé lui aussi « GPS » – fournit instantanément les coordonnées géodésiques (la longitude, la latitude, la hauteur) d’un point pratiquement au mètre près, ainsi que la vitesse de déplacement instantanée au kilomètre/heure près. Un système fantastique pour naviguer dans les airs, en mer et pour se situer sur terre !

Hackamore : Bridon qui s’appuie sur le nez du cheval et agit au moyen des rênes fixées chacune sur un levier ; associé à des rênes, il évite l’utilisation d’une embouchure pour diriger sa monture. Son emploi demande du tact, de la douceur et de l’expérience, car son action est sévère. Mais grâce à ce système le cheval peut brouter sans encombre lors des haltes en randonnée.

Hauban : Câble (textile ou métallique) faisant partie du gréement dormant. Il assure la liaison entre la tête de mât et le passavant ou le bordé. Les haubans vont toujours par paires : un tribord et un bâbord. Ils assurent le maintien et la rigidité latérale du mât.

Hipposandale : Sorte de chausson en cuir ou en matériau composite qui se lie au sabot du cheval pour préserver sa sole des terrains pierreux ou trop abrasifs. Il est très utilisé en endurance et en randonnée pour éviter ou remplacer la ferrure, et également pour protéger un sabot fragile, en reconstitution ou malade.

Hydrophile : Composé ayant une affinité avec l’eau – une tendance à s’y dissoudre ou à l’attirer.

Hydrophobe : Composé qui repousse l’eau ou qui est repoussé par l’eau.

Hypoglycémie : Taux de sucre dans le sang anormalement bas. Les conséquences peuvent aller d’un trouble du comportement jusqu’au coma ; le plus souvent, l’individu en hypoglycémie perd connaissance.

IGN : L’Institut géographique national est le détenteur des bases de données géographiques françaises. Il est l’éditeur de cartes terrestres à différentes échelles, dont la célèbre série des 1/25 000, ainsi que de cartes électroniques à la même échelle bien pratiques en randonnée.

Kilocalorie : C’est l’équivalent de 1 000 calories (cal). La calorie est l’unité d’énergie capable d’élever 1 gramme d’eau de 1 °C. L’énergie vitale des êtres vivants restitue les calories ingérées. À titre d’exemple, l’être humain a un besoin quotidien de 1 200 à 1 600 kcal pour simplement survivre, sans dégrader son organisme et sans puiser dans ses réserves.

Largue (allure du) : Lorsqu’un voilier reçoit le vent par le travers. Depuis l’allure du près, où le vent arrive presque de face, le voilier est confronté au près* bon plein jusqu’à 75° du lit du vent, au petit largue, puis au largue (vent de travers, à partir de 90°) et enfin au grand largue avant de se retrouver vent arrière. C’est à cette allure du largue que la plupart des voiliers atteignent leur maximum de vitesse à la voile.

Latigos : Lacets en cuir souple, longs et résistants, disposés autour du siège d’une selle afin de servir d’attaches à des accessoires plutôt légers (chapeau, filet à foin, seau en toile imperméable, pochette transparente pour ranger la carte…).

Lipides : Les lipides sont très énergétiques ; ils apportent beaucoup de calories à l’organisme. Ils contribuent à la mise en réserve de l’énergie sous forme de graisses. Les lipides sont présents dans l’huile, le beurre, le gras des viandes, les fromages… Ils donnent du moelleux, de l’onctuosité aux aliments. Au niveau de l’intestin, ils sont transformés par les glucides.

Loch : Instrument de navigation permettant de connaître la vitesse de déplacement d’un bateau à la surface de l’eau.

Longe : Lien (corde ou sangle équipée d’un mousqueton) utilisé pour attacher ou mener un animal – poney, âne, mule ou cheval en l’occurrence. Pour un chien, on parle de « laisse ».

Louvoyer : Tirer des bords à l’allure du près serré de part et d’autre de la route directe afin de progresser vers l’axe du lit du vent, ou action de progresser selon ce principe. Pour cette allure, un dicton précise : « Deux fois la route et trois fois le temps. »

Lyophilisé : Produit surgelé puis soumis à la dessiccation. Lorsqu’on réchauffe brutalement de l’eau à l’état solide (glace) à très basse pression (– 5 atmosphères), elle se « sublime », c’est-à-dire qu’elle passe directement de l’état solide à l’état gazeux. À la fin du cycle, 85 à 90 % de l’eau contenue dans l’aliment ont disparu. On diminue de la sorte son poids et son volume sans altérer ses propriétés nutritives et gustatives. Il suffit ensuite de réhydrater la nourriture, qui se présente sous la forme de flocons, pour la consommer ou la cuisiner.

Marnage : Différence de hauteur d’eau entre la basse mer et la pleine mer. Cette différence de hauteur d’eau varie quotidiennement selon la valeur du coefficient de la marée.

Mascaret : Brusque surélévation du niveau de l’eau au moment des grandes marées à l’embouchure de certains fleuves, due à l’onde de marée montante. Le mascaret se manifeste aux équinoxes, en période de fortes marées et au moment où le volume des fleuves est très important. Les vagues de mascaret peuvent atteindre 1,5 mètre à 3 mètres sur la Gironde, la Dordogne, la Garonne ; elles se déplacent à une vitesse pouvant aller jusqu’à 30 km/h en remontant le cours du fleuve, le plus souvent sur des dizaines de kilomètres.

Mille nautique : distance internationale sur l’eau égale à 1 852 mètres qui correspond exactement à 1 minute de latitude au niveau de l’équateur – soit 1/60 de degré. La vitesse pour parcourir cette distance en une heure est nommée le nœud (unité de vitesse nautique).

Mouflage : Assemblage de poulies assimilé à un palan pour démultiplier la force de traction.

Nœud : En dehors de celui que l’on peut faire sur sa cravate ou sur un cordage, le nœud est une unité de vitesse nautique, celle qui permet de parcourir une distance de 1 852 mètres (soit 1 mille, ou encore 1 minute de latitude à la hauteur de l’équateur) en une heure. Pour simplifier l’équivalence en kilomètres/heure, on double la valeur, puis on lui retranche 10 %. Exemple : 15 nœuds = 27 km/h (2 x 15 = 30 – 3 = 27) – valeur exacte : 27,78 km/h. Et 10 nœuds = 18 km/h (2 x 10 = 20 – 2 = 18) – valeur exacte : 18,52 km/h.

ONF : L’Office national des forêts. Établissement public français à caractère industriel et commercial chargé de la gestion des forêts publiques (communales et domaniales). Il a succédé à l’Administration des eaux et forêts créée par Philippe le Bel en 1291. Il assure principalement trois missions : produire des bois de qualité, accueillir le public dans les forêts dont il a la gestion et préserver les territoires forestiers. Ces deux dernières missions sont d’ailleurs assez antagonistes, d’où de très nombreuses mises en garde et interdictions de circuler librement sur les territoires placés sous sa juridiction.

Plat-bord : Partie du pont qui entoure les superstructures.

Popote : C’est un tout-en-un comprenant poêle, et casseroles de différentes tailles s’emboîtant et prenant peu de place mais bien pratiques car à usage multiples : cuisine mais aussi plats pour servir ou remplaçant les assiettes.

Près, naviguer au près : Aptitude, direction, cap que peut effectuer un voilier au plus près du lit du vent. On parle alors de « près serré ». Techniquement, en fonction du voilier et de l’état de sa voilure, cette allure lui permet de progresser entre 30° – pour les voiliers de régate les plus pointus – et 45° du lit du vent. De 45° à 75° du vent, on parle de « près bon plein ».

On dit d’un voilier qu’il « remonte au près » lorsqu’il progresse vers la direction du lit du vent. L’aptitude à faire du près en dessous de 45° est un gage de sécurité pour un voilier pris dans du mauvais temps au vent d’une côte. Il peut alors gagner de la distance, remonter, progresser dans le lit du vent pour éviter d’être jeté à la côte et de faire naufrage.

Protides : Les protides peuvent être d’origine animale (viande, lait, poisson…) ou végétale (soja, lentilles, pois…) et ont la capacité de régénérer le corps (cellules et organes). Leur carence provoque la fatigue, une moindre résistance aux infections et une perte de masse musculaire.

Réa : Roue à gorge d’une poulie.

Safran : Partie immergée du gouvernail, plan mobile permettant de diriger un voilier par l’action sur la barre.

Sextant : Cet instrument de navigation inventé en 1730 utilise des miroirs pour mesurer des distances angulaires très précises aussi bien horizontalement que verticalement entre deux points éloignés (amers, astres). Il peut servir également à connaître les hauteurs. Utilisé pour faire le point, il permet de se situer très précisément à la surface du globe, sur terre comme en mer. Il est maintenant supplanté par l’invention du GPS*.

Shom : Le Service hydrographique et océanique de la marine. C’est un établissement public français en charge de l’hydrographie (recueil des informations et des relevés bathymétriques du monde entier) et de la cartographie (archivage, diffusion de guides et de cartes marines du monde entier) des océans, des mers et des rivages maritimes pour la sécurité des navigations de surface et sous-marine.

Surliure : Méthode traditionnelle pour arrêter l’extrémité d’un cordage ou d’une épissure. On enroule en serrant très fortement du fil synthétique sur une longueur de deux fois le diamètre du cordage.

Tendinite : Inflammation douloureuse d’un tendon musculaire, synonyme d’arrêt forcé.

Travers (vent de) : L’allure du travers est l’aptitude, la direction, le cap que peut effectuer un voilier lorsqu’il reçoit le vent sur le côté, donc par son travers. Autre définition plus figurative de l’allure du largue.

Tree-stand : Petite plate-forme mobile utilisée pour la chasse à l’affût, assortie d’un siège qui se place en hauteur contre un arbre. À la différence du mirador, qui est fixe, le tree-stand est léger et portatif ; on le place à l’endroit désiré grâce à une chaîne ou à une sangle qui fait le tour du tronc, à 3 ou 4 mètres de haut, auprès d’une coulée de gibier.

Waders : Cuissardes étanches et parfois isothermes, montant jusqu’à la poitrine – au lieu de la ceinture pour des cuissardes. Utilisées à la chasse au gibier d’eau et à la pêche en eau vive, elles sont spécialement adaptées pour la pêche à la mouche.

Annexe C

Précis de premiers secours

Avertissement

Au cours d’une randonnée, à l’occasion d’un voyage, lors d’une sortie ou d’un séjour en pleine nature en dehors des sentiers battus, il convient de rester lucide sur les risques potentiels qui guettent les participants. Les incidents, les aléas de la nature comme les accidents n’arrivent pas qu’aux autres.

Les imprudences sont souvent commises par ignorance. Or, notre curiosité nous entraîne un jour ou l’autre hors du nid familial ; la soif d’aventure nous jette sur les chemins, les pistes, les rivières, la mer, et la découverte de la randonnée nous amène à côtoyer des situations périlleuses qu’il convient d’anticiper.

Il est important de réfléchir avant le départ à la façon dont nous réagirions loin d’un centre de Samu et de tout cabinet médical pour faire face à des circonstances exceptionnelles : un accident corporel, une blessure due à la rencontre avec un animal agressif, une catastrophe naturelle, un refroidissement entraînant une dégradation subite de notre si précieuse santé. La précaution minimale consiste à apprendre à pratiquer les premiers secours d’urgence pour sauver sa peau et pour préserver celle de nos amis ou des membres de notre famille. Il est indispensable de savoir pratiquer à temps le geste qui sauve… qui est praticable par tous, grands ou petits quel que soit leur âge, et sans moyens particuliers.

Les quelques recommandations suivantes vous permettront de vous familiariser avec ces gestes – recettes simples et précautions qui pourront vous soulager, vous et votre entourage, dans des situations assez banales au cours de randonnées ordinaires, et qui peuvent être mises en œuvre en utilisant une pharmacie basique.

Ces quelques pages ne doivent pas vous inciter à négliger les formations aux raids et à la survie dispensées par des organismes spécialisés, pas plus que la préparation aux premiers diplômes de secourisme.

La trousse à pharmacie ne sert à rien à qui ne sait pas s’en servir.

Apnée

Allongez la victime bien à plat sur le dos pour prévenir un début d’état de choc.

Commencez immédiatement la réanimation par le bouche-à-bouche : tête basculée vers l’arrière, élevez le menton de la victime vers le haut, pincez ses narines et ouvrez sa bouche. Agenouillé sur le côté à 40 cm environ de sa tête, inspirez profondément et appliquez votre bouche grande ouverte sur la sienne en essayant d’obtenir une étanchéité. Expirez l’air de vos poumons, ce qui provoque une insufflation d’air dans les voies respiratoires de la victime.

Observez et écoutez l’expiration.

En cas d’encombrement des voies respiratoires, retirez d’éventuels corps étrangers de la bouche ou de la gorge de la victime en y enfonçant vos doigts, entourés d’un mouchoir.

Insufflez à nouveau de l’air à la victime de la même façon, au rythme de votre propre respiration naturelle (12 à 15 par minute).

Dans le cas d’une noyade, évitez de provoquer la remontée de l’eau contenue dans les poumons par de trop fortes secousses : cela pourrait provoquer une remontée du contenu stomacal dans la bouche, ce qui aggraverait le risque d’étouffement.

Procédez à la réanimation comme décrit ci-dessus ; n’abandonnez la tentative de sauvetage que si un médecin constate le décès.

Sinon, procédez au massage cardiaque sans interruption jusqu’à l’arrivée des secours.

Blessure aux yeux

Rincez dans tous les cas (coup, griffure, agression par l’acide…) et abondamment l’œil blessé à l’eau fraîche et claire. Ensuite, bandez les deux yeux – l’œil non blessé également. Allongez le patient et mettez-le au repos, sans bouger.

Brûlure

Allongez la victime sur le dos, jambes surélevées, tête en position basse, et recouvrez-la. Baignez longuement la partie brûlée à l’eau froide : l’eau glacée refroidit les cellules échauffées de la peau et empêche la formation de cloques. N’ouvrez surtout pas les cloques.

Cassez des œufs si vous en avez sous la main : séparez le blanc du jaune et appliquez le blanc largement sur la partie blessée. Le blanc d’œuf permettra une reconstruction ultérieure de la peau, presque sans cicatrice.

Ne placez aucun corps gras sur la brûlure : vous éviterez la surinfection.

Bandez avec des pansements « spécial brûlure » ; si la surface à protéger est large, utilisez une couverture de survie ou un drap très propre en lin.

Électrocution

Coupez impérativement la source de courant avant d’intervenir. Allongez, isolez et couvrez la victime, puis procédez comme pour l’apnée à une réanimation dans les règles.

Empoisonnement

Attention, ne faites surtout pas boire de lait ou toute autre boisson* contenant de la graisse ou de l’huile à la victime !

Si la personne est consciente, essayez de la faire vomir au plus vite, par tous les moyens (constriction de l’estomac, doigts dans la gorge…). Conservez des échantillons de ses vomissures ou du reste du poison ingéré pour une éventuelle identification du produit en cause.

Appelez d’urgence un médecin ou un centre antipoison, et transportez sans délai la victime au centre antipoison le plus proche.

Engelures

Gelures locales des extrémités du corps au premier degré, les engelures sont causées par l’humidité et le froid. Pour prévenir la formation d’engelures, si vous êtes arrêté, évitez la position accroupie ; pratiquez des contractures musculaires statiques, évitez tout contact métallique ; remplacez vos vêtements humides ; veillez à ne pas perdre la sensibilité des extrémités. Attention, en cas d’engelure, évitez tout contact avec de la neige.

Si les engelures sont mineures et très localisées, réchauffez la victime par tous les moyens. Si les engelures sont déjà dures et étendues, transportez la victime à l’hôpital le plus proche.

En cas de refroidissement de l’ensemble du corps, commencez toujours par réchauffer le tronc en premier (bain chaud, application de serviettes chaudes) sans frictionner, puis réchauffez les membres progressivement de la même façon.

Chez une victime inconsciente, surveillez attentivement la respiration.

Évanouissement

Allongez la victime en position latérale de sécurité (allongée en chien de fusil, tête dans le prolongement du corps, bouche ouverte), couchée sur le flanc gauche. Veillez à ce qu’elle n’avale pas sa langue et qu’elle ne s’étouffe pas. Surélevez très légèrement ses jambes. Surveillez sa respiration. La victime se rétablit habituellement au bout de quelques minutes. À sa reprise de conscience, n’administrez ni alcool, ni nicotine, ni médicament – exception faite des médicaments propres au diabète, si la victime en est atteinte.

Fracture

Allongez la victime. Laissez le membre fracturé dans la position la moins douloureuse ; au besoin, soutenez-le. Rembourrez les abords de la fracture au moyen de vêtements roulés, et attendez l’arrivée des secours. Ne posez une attelle sur une fracture qu’en présence d’un infirmier spécialisé ou d’un médecin.

Inconscience

Placez immédiatement la victime en position latérale de sécurité, couchée sur le flanc gauche ; basculez sa tête en arrière. Veillez à ce qu’elle n’avale pas sa langue et qu’elle ne s’étouffe pas. Surélevez très légèrement ses jambes. Surveillez sa respiration en posant votre main sur l’abdomen, au creux de l’épigastre – la partie supérieure de l’abdomen, située entre le nombril et le thorax.

Insolation, coup de chaleur

Si le visage de la victime est très rouge, déboutonnez tous ses vêtements (col, foulard, ceinture, soutien-gorge…), allongez-la à l’ombre, réhydratez-la en lui faisant boire de l’eau et en plaçant des linges humides frais sur son front, son cou et ses épaules. Surveillez sa respiration. Appliquez généreusement de la Biafine sur les parties brûlées.

Mal des montagnes

Prévention : surveillez votre groupe dès que vous atteignez 1 700 mètres d’altitude. Jusqu’à 3 500 mètres, ne vous élevez que de 700 mètres par jour, puis ne vous élevez que de 350 à 400 mètres au-delà de cette altitude. Buvez beaucoup et fréquemment ; les premiers jours, évitez les efforts violents.

L’apparition de vertiges est le premier symptôme du mal des montagnes. Ensuite, on risque l’œdème cérébral ou l’œdème du poumon, qui sont mortels. Après dix jours passés en altitude, on considère que l’on est sorti de la période à risque. À la moindre alerte, descendez immédiatement le patient de 50 ou 100 mètres d’altitude : il retrouvera immédiatement ses capacités. Reposez-vous, faites une longue halte ou bivouaquez.

Morsure de serpent

Identifiez impérativement l’espèce du serpent venimeux qui a mordu la victime, car un sérum est très spécifique. D’où l’intérêt de se renseigner avant le départ sur les espèces de serpents venimeux que vous êtes susceptible de rencontrer dans la zone fréquentée, et d’emporter les sérums adéquats.

Si vous ne disposez pas du sérum spécifique au serpent venimeux en cause, agissez immédiatement. Ne posez pas un garrot – qui, par définition, doit rester en place longtemps ; posez un tourniquet interposé entre la morsure et le cœur de la victime au moyen d’un linge et d’un bâton, puis incisez la peau à l’aide d’un outil tranchant (couteau, cutter, scalpel…) au niveau des deux morsures et faites saigner afin d’éliminer le plus possible de poison.

Ne laissez pas le tourniquet en place au-delà d’une heure. Calmez la victime et isolez-la absolument de toute agitation.

MST

Hantise des pays favorisés, ces maladies sexuellement transmissibles méritent une prévention très sérieuse en Afrique comme sur le continent asiatique. Faire l’impasse sur cette prévention alors que le sida reste un fléau mortel relève de l’inconscience pure. Emmenez une provision de préservatifs, ou pratiquez l’abstinence… Un solide sac en plastique peut servir de substitut au préservatif. Bonjour l’ambiance !

Mycose

Les mycoses apparaissent au niveau des pieds en cas de macération. Pour prévenir leur apparition, évitez de porter des matières synthétiques (nylon, polyester…), un peu trop étanches, et privilégiez des sous-vêtements en laine, fil ou coton, ainsi que les matières respirantes (Gore-Tex). Lorsque l’infection est là, il faut se laver la peau une seule fois par jour (pas plus) et se sécher très méticuleusement. Pour contrer les ravages de ces champignons microscopiques, appliquez sur la zone du sulfure de sélénium, plus connu commercialement sous l’appellation « Selsun ».

Naupathie, ou mal de mer

Pour prévenir l’apparition du mal de mer, allongez-vous au plus près du centre du bateau et plutôt vers l’arrière ; évitez le confinement, le froid, la chaleur, l’humidité, la faim et certaines odeurs (gasoil, graisse, huile, tabac froid…). Efforcez-vous de regarder des points fixes, occupez-vous l’esprit pour ne pas y penser, prenez la barre ou dormez.

Il existe des bracelets qui font pression sur un point précis d’acupuncture situé sur le poignet ; ils sont efficaces sur certaines personnes.

Si le phénomène persiste, prenez de l’Aérius, de la Nautamine ou du Sureptil (conformez-vous à la posologie indiquée). En général, les symptômes disparaissent au bout de deux à cinq jours de mer.

Plaies graves

Comprimez l’artère irriguant la zone puis appliquez une compresse. Placez un tampon compressif sur le pansement et fixez-le au moyen de quelques tours de bande en exerçant une faible pression pour éviter la congestion. Surélevez le bras blessé avant la pose de la compresse – mais surélevez la jambe blessée après la pose de la compresse. Ne posez un garrot que sur un membre amputé. Ce dernier ne doit être enlevé qu’à l’hôpital. Un garrot ne doit pas rester en place plus d’une heure au maximum. Notez toujours l’heure à laquelle vous l’avez posé – si vous pouvez, notez-la à même la peau, au stylo à bille.

Plaies simples

Après nettoyage et désinfection à l’alcool, utilisez un pansement pour protéger la plaie. Si vous utilisez un bandage, placez sur la plaie un coton imbibé de mercurochrome et une gaze, puis bandez sans serrer trop fort – sinon, la congestion finira par générer une hémorragie.

Saignement du nez

Faites asseoir la victime au calme. Basculez la tête en arrière, appliquez des cataplasmes (linges humides) froids. En cas de saignement abondant, faites pencher la tête en avant pour que la personne ne s’étouffe pas et conduisez rapidement la victime chez un médecin.

Turista

La moitié des voyageurs arrivant en zone tropicale attrape cette diarrhée d’acclimatation. Observez une diète hydrique (limitez votre consommation de boisson*) et mangez du riz et des féculents. De plus, suivez le traitement symptomatique à l’Immodium (respectez la posologie).

Si le mal persiste ou s’aggrave, ajoutez un traitement anti-infectieux (Intétrix). Suivez les recommandations du mode d’emploi. Évitez ensuite les plats trop épicés.

Annexe D

Pharmacie animale

Là encore, les risques auxquels sont exposés votre cheval ou votre chien sont nombreux en randonnée ! Il est donc indispensable de savoir préparer la trousse ou la caisse à pharmacie – selon l’espèce et le nombre de vos compagnons – qui permettra de pratiquer le geste qui sauve à temps, et où l’on trouvera l’onguent qui soulage et calme…

L’intérêt pour les médecines douces a de tout temps existé. Ces dernières années, les cavaliers et les propriétaires d’animaux de compagnie sont de plus en plus nombreux à s’intéresser aux thérapies alternatives. Les soins par les plantes, par l’argile, les fleurs de Bach, l’homéopathie, l’aromathérapie, la radiothérapie et la chiropractie recueillent l’assentiment d’un grand nombre de personnes.

Il existe maintenant des ouvrages spécialisés pour identifier les plantes mais également pour récolter, préparer et utiliser les plantes et les produits naturels présents dans notre entourage pour soigner une série de maux courants chez le cheval : coliques, vers, diarrhées, verrues, problèmes musculaires, allergies et même stress… Les chiens sont pour leur part beaucoup moins fragiles et sujets aux accidents. Comme en médecine humaine, les propriétaires d’animaux de compagnie commencent à comprendre que les produits chimiques à forte dose dans l’organisme de leur animal deviennent nocifs, alors que la médecine naturelle présente un côté préventif plutôt rassurant.

Les quelques recommandations suivantes vous permettront de constituer votre pharmacie canine et équine. Vous pourrez grâce à elles soulager vos compagnons et vos montures et faire face aux situations d’urgence les plus courantes au cours de vos randonnées.

Pharmacie canine

Avertissement

Pour prendre soin de votre chien, il faut vous équiper en petits matériels et en médicaments sans pour autant jouer au vétérinaire, sachant qu’il faut toujours consulter dans le cas de symptômes qui persistent.

Il va sans dire que votre chien est en règle du côté de ses vaccins et que vous vous êtes renseigné sur l’exigence ou non d’une quarantaine si vous comptez partir à l’étranger. Si vous avez contracté une assurance santé pour votre animal, assurez-vous de sa validité hors des frontières et jusqu’à votre retour. Collectez les coordonnées des vétérinaires de la zone où vous randonnez.

La pharmacie canine de base

Il est utile de prévoir quelques médicaments pour assurer les soins et gestes de première urgence. Nous vous proposons de constituer une trousse de soins qui pourra vous suivre en randonnée, à l’usage exclusif de votre chien. Une boîte en plastique parfaitement identifiée à couvercle étanche peut faire l’affaire.

Les basiques

 Bandes, compresses, coton hydrophile*, sparadrap ou Elastoplast.

 Alcool, alcool iodé, spray désinfectant, Bétadine, eau oxygénée pour désinfecter les plaies : il existe des compresses imbibées toutes prêtes, questionnez votre pharmacien. Pour les morsures, un très bon désinfectant : le savon de Marseille, c’est économique.

 Sérum physiologique pour nettoyer les yeux en dosettes.

 Crème antibiotique pour les plaies.

Les instruments

 Une pince à épiler.

 Un coupe-griffes avec palette de profondeur mobile pour tailler par paliers.

 Quelques seringues de 2 ml pour administrer des médicaments liquides.

 Des ciseaux (petits ciseaux à bouts pointus).

 1 thermomètre dédié à votre chien (température normale comprise entre 38 °C et 38,5 °C).

 Des gants jetables.

 Une brosse et un peigne adaptés à la longueur du pelage.

Les antiparasites

 Un collier et une bombe antipuces/antitiques.

 Un crochet spécial tiques à utiliser en tournant le petit outil en forme de pied-de-biche.

 Une plaquette de cachets vermifuges.

 Une crème antigale pour les oreilles.

 Une crème antiaoûtats.

Autres affections

 Un pansement intestinal pour les débuts de diarrhée.

 Une boîte d’antibiotiques dont votre chien a l’habitude pour éviter les allergies.

 Un sirop antivomitif.

 Huile de paraffine utilisable comme laxatif.

 1 tube de pommade grasse à base de graisse ou de vaseline – à appliquer en couche épaisse pour protéger les plaies ou les crevasses sur les coussinets.

 En complément, si vous voyagez dans la neige, la glace et le froid, confectionnez à votre chien des chaussons en cuir épais adaptés.

La pharmacie d’urgence à avoir auprès de soi

Pour la sortie à la journée, glissez dans votre sac à dos la trousse de secours canine, contenant :

 un antiseptique (Bétadine) en dosettes ;

 une bande avec une épingle de nourrice ;

 le kit Aspivenin ;

 1 tube de pommade grasse.

Au-delà d’une journée, ajoutez :

 de l’alcool en dosettes ;

 du coton hydrophile* ;

 des compresses ;

 une crème antibiotique ;

 1 paire de ciseaux fins ;

 des aiguilles fortes et du catgut au cas où vous devriez recoudre ;

 le thermomètre.

Pharmacie équine

Avertissement

Le cheval est nettement plus fragile que ses cousins, mules, ânes et poneys. La domestication est cependant en grande partie responsable de cette fragilité : les chevaux sauvages intégrés à un milieu donné, même particulièrement ingrat, font preuve d’une résistance étonnante à la chaleur, au froid comme à la soif.

Quoi qu’il en soit, l’état de forme d’un cheval est toujours très précaire en comparaison de la robuste santé du chien. Or, la réussite de votre randonnée à cheval repose sur la forme de votre animal ; et la santé se cultive et s’anticipe. C’est pourquoi je ne me limite pas seulement à la pharmacie de base dans les lignes qui suivent : j’aborde ci-dessous les causes de désordres courants chez les équidés et les moyens de les prévenir.

N’oubliez jamais la maxime « Sans pieds, pas de cheval ».

Une visite avant votre départ en randonnée à votre vétérinaire, au dentiste de votre monture ainsi qu’à votre maréchal-ferrant reste incontournable.

Enfin, n’oubliez jamais que la trousse à pharmacie équine parfaite n’existe pas : elle dépend de l’usage que l’on est capable d’en faire et des capacités de soigneur de chacun.

Particulièrement en été, protection contre les insectes

 Moustiquaire, rideau à franges, voilette, bonnet, masque.

 Emouchine fort dilué à 20 % et en spray (ça pue, ça salit le cheval, mais c’est efficace !).

 Cortizéme (contient de la cortisone) : appliquée, elle diminue les envies de gratouilles des chevaux – ne pas en abuser.

 Tri Tec 14 : très bien pour lutter contre les insectes, quoique cher (comptez 45 euros le litre).

 Centaura : cet insecticide convient aussi bien à l’homme qu’au chien et au cheval (la polyvalence permet d’alléger la trousse à pharmacie).

Pour les chocs, les coups

 Synthol gel et/ou liquide : évidemment, ne pas en appliquer sur les plaies ouvertes – le produit contient de l’alcool.

 L’argile en cataplasme, très efficace et bon marché.

 La douche glacée : profitez d’un passage dans un torrent de montagne !

En cas d’inflammation

 Argile en cataplasmes pour les plaies et les membres engorgés.

 Teinture mère d’Harpagophytum : utile pour toute boiterie, fourbure, arthrose, etc. Les vertus sont multiples : anti-inflammatoire, analgésique, antalgique et… peu coûteux !

Pour les maladies de peau

 Fucidine C : contre les boutons (dermites ou autres).

 Imavéral : contre les champignons et autres parasites externes qui provoquent des pertes de poils.

 Acadrex : contre les poux.

 Lotagen : gel contre les dermites.

 Huile essentielle bio de la marque Léovet contre les dermites : elle favorise la repousse du poil.

Les petits bobos

 Bétadine ou Vétédine, désinfectants des plaies superficielles – en savon liquide.

 Crémazyl : nettoyant, désinfectant, cicatrisant – en crème.

 Mercryl : nettoyant, antiseptique – liquide.

 Bleu de Millian : nettoyant, désinfectant, cicatrisant – liquide bleu, très bon marché.

En cas de plaie ouverte

 Equipalazone : attention, uniquement si votre cheval est mis au repos.

 Argile en cataplasmes pour les plaies et les membres engorgés.

 Teinture mère d’Harpagophytum : utile pour toute boiterie, fourbure, arthrose, etc. Les vertus sont multiples : anti-inflammatoire, analgésique, antalgique et peu coûteux.

 Pommade cicatrisante (assèche très rapidement la plaie) : l’idéal reste les nouvelles pommades qui ne cicatrisent pas en surface mais « excitent » les cellules pour qu’elles fabriquent une nouvelle chair à partir du fond de la plaie.

 Dermaflon : désinfectant – protège les plaies dues à un frottement.

 Spray alu ou bleu : assèche et isole une plaie exposée à l’humidité, à la poussière.

 Pommade à base de graisse ou de vaseline : appliquer en couche épaisse pour protéger les plaies de harnachement et les crevasses.

Réactions allergiques

 Dexadreson : corticoïde, piqûres d’insectes et emphysème – injectable.

Les yeux

 Du sérum physiologique.

 Un collyre antiseptique et antibiotique (favorisez les dosettes, c’est plus économique à terme : le flacon ouvert n’est utilisable que quelques jours).

Pour les pieds

 Kevin Bacon.

 Liqueur de Vilatte, qui ne se trouve pas facilement en pharmacie et dont il faut demander la préparation.

En cas de fièvre ou de colique

 Aspirine : abaisse la température, fluidifie le sang – courbatures, fourbures.

 Calmagine, antispasmodique : fièvres et coliques – injectable.

Calmant léger

 Calmivet : en granulés ou injectable.

Accessoires

Seringues, aiguilles fortes et catgut, ciseaux fins et à bout rond, pinces de manipulation, pince à épiler, compresses, sparadrap, bandes de repos élastiques, coton, épingles à nourrice, gants jetables, thermomètre, seringue Aspivenin.

Parasitose

Les vers

Les parasites gastro-intestinaux qu’on peut rencontrer chez le cheval font partie des trois groupes suivants :

 Les vers ronds, ou nématodes (à section circulaire), dont la famille du plus grand au plus petit est composée des grands strongles, des petits strongles, des ascaris et des oxyures.

 Les vers plats, ou cestodes (de section aplatie), dont la famille est composée principalement des ténias et d’Anoplocephala perfoliata.

 Les gastérophiles, ou vers de mouches.

Les grands strongles sont les vers les plus fréquents et les plus dangereux chez le cheval. Présents l’année durant autant sur les jeunes que sur les chevaux adultes, quel que soit leur mode de vie (au pré comme en box), ils provoquent des coliques intenses, engendrent des douleurs abdominales et ont pour conséquences de l’inappétence, des boiteries ; ils peuvent même provoquer des ruptures d’anévrisme, synonymes de mort subite.

Les infestations par les petits strongles semblent avoir pris de l’ampleur au sein des écuries et des élevages au cours de ces dernières années, quelle que soit la période de l’année. Elles concernent autant les jeunes que les adultes ou les chevaux âgés, là aussi quel que soit leur lieu de vie (box ou pré). Elles engendrent anémie, coliques et diarrhées.

La strongyloïdose se retrouve parfois chez le jeune poulain ; elle est transmise par l’ingestion de larves contenues dans le lait et le colostrum maternels.

Les ascaris sont présents l’année durant, plutôt chez les poulains et les jeunes chevaux, quel que soit leur lieu de vie. Les larves en migrant peuvent provoquer le rhume d’été (la broncho-pneumonie vermineuse), qui s’accompagne de toux avec jetage. Adultes, les ascaris sont à l’origine des entérites chroniques (inappétence, amaigrissement associé à un gonflement anormal de l’abdomen).

Les oxyures affectent les chevaux âgés et les adultes vivant en box à l’année. La preuve la plus évidente de cette infestation : les crins de la queue apparaissent pitoyables, ébouriffés. Ils sont abrasés, car le cheval, qui subit des démangeaisons autour de l’anus, où les œufs ont été déposés, se frotte sur les murs, se gratte sur la moindre aspérité. Les oxyures résident dans l’intestin, où ils altèrent la muqueuse intestinale.

Les ténias affectent, en automne et en hiver, les chevaux ayant un accès au pré. Ils génèrent de graves troubles digestifs, des coliques et des obstructions intestinales.

Les mouches adultes gastérophiles pondent leurs œufs au cours de l’été sur les poils des chevaux. Ces derniers les ingèrent en se léchant. Les larves qui éclosent traversent la muqueuse buccale pour rejoindre l’estomac. Après huit à dix mois de parasitisme interne, elles sont éliminées dans les excréments avant de devenir adultes et de boucler le cycle. Cette affection automnale touche les jeunes chevaux de 8 mois à 3 ans, provoquant un manque d’appétit occasionnel, un abattement, des coliques sporadiques et un mauvais état général de l’animal.

Les moyens de lutte à notre disposition

Le but est de perturber le cycle de vie des vers parasites. Il faut pour commencer éviter que l’animal ne soit en contact direct avec eux. On agit donc en premier lieu par des mesures de prophylaxie (prévention sanitaire) au niveau de l’élevage, mais aussi en organisant des vermifugations régulières et systématiques.

La prévention passe par l’entretien et le nettoyage systématique des mangeoires et des abreuvoirs à l’intérieur des boxes et des stalles comme en extérieur, pour éviter le contact du crottin avec la nourriture et la boisson* ; l’entretien d’une litière (paille, copeaux…) sèche et propre ; le stockage des crottins dans une fumière une année durant avant son épandage dans les prés ; un nettoyage régulier et systématique – à chaque saison – des locaux et des boxes à l’aide d’un nettoyeur haute pression, si possible à l’eau chaude ; une désinfection soigneuse des boxes occupés par des chevaux malades et après chaque poulinage.

Dans la conduite d’un élevage, les règles à respecter sont simples : au pré, respect d’une densité maximale de un cheval par hectare ; opérer une rotation systématique des pâtures quarante-huit heures après la vermifugation de tout l’élevage sans exception ; changer les chevaux de pâture toutes les quinzaines ; respecter un intervalle de mise au repos de trois mois pour chaque pâture ; alterner et partager l’utilisation des pâtures avec d’autres espèces animales (vaches, chèvres, ânes…) pour l’élimination des refus (végétation peu appétante) ; traiter enfin les sols et les herbages.

Le diagnostic de la parasitose nécessite un examen minutieux des selles de l’animal afin d’y déceler des œufs ; la vermifugation systématique permet d’être certain de la limitation du risque.

Quels vermifuges utiliser, et quelles sont les périodes les mieux adaptées pour les administrer ? Le choix des vermifuges doit être adapté au cas par cas à l’animal, à son mode de vie, à la saison, à son vécu, à son utilisation. Un poulain, un jeune, une jument en gestation ou en lactation, un étalon, un cheval de sport, un animal affaibli ou malade sont autant de cas particuliers à prendre en compte.

Exemple de calendrier saisonnier des vermifugations

Les périodes seront adaptées aux changements de températures extérieures, mais aussi à l’état de forme de vos animaux.

 Début d’hiver (entre la mi-décembre et la mi-janvier) : traitement des vers plats (ténias).

 Début du printemps (entre la mi-mars et la mi-avril) : traitement des vers ronds (grands et petits strongles, ascaris et oxyures).

 Début d’été (entre la mi-juin et la mi-juillet) : traitement à nouveau des vers ronds (grands et petits strongles, ascaris et oxyures).

 Début de l’automne (entre la mi-septembre et la mi-octobre) : traitement des vers ronds et des gastérophiles (mouches).

Protocole d’administration des vermifuges

Les cas particuliers :

 Poulinières gestantes et allaitantes : première vermifugation quelques jours avant le poulinage ou le lendemain, deuxième vermifugation deux à trois mois après la naissance, puis tous les deux à trois mois (selon l’état sanitaire des pâtures).

 Très jeunes poulains : vermifugation dès les quinze premiers jours suivant la naissance.

Spectre d’action des dif férents vermifuges du commerce

Les noms des marques commerciales de vermifuges sont cités dans un ordre ne préjugeant pas de leur efficacité, mais selon leur emploi.

 Strongid (principe actif : pyrantel), Telmin (principe actif : mébendazole) : agissent efficacement sur les grands strongles, les petits strongles, les oxyures (adultes uniquement) et les ascaris. Vermifuges adaptés aux traitements de début de printemps et d’été.

 Panacur (principe actif : Fenbendazole) : agit efficacement sur les grands strongles, les petits strongles, les ascaris et les oxyures adultes, un peu moins sur les larves – il est donc logiquement un peu moins efficace en cas de parasitose. Vermifuge adapté aux traitements de début de printemps et d’été ainsi que de début d’automne.

 Telmin + (principes actifs : mébendazole + trichlorfon) : agit efficacement sur les grands strongles, les petits strongles au stade adulte, les oxyures et les ténias. Vermifuge adapté aux traitements de fin d’automne et du début de l’hiver.

 Equest (principe actif : moxidectine), Eqvalan, Furexel (principe actif : ivermectine) : agissent efficacement sur les grands strongles, les petits strongles, les oxyures à l’état de larves et/ou adultes ainsi que sur les gastérophiles. Eqvalan et Furexel sont un peu moins efficaces sur les larves de petits strongles. Tous les trois agissent plus efficacement en cas de parasitose aiguë. Vermifuges aux spectres plus larges que le précédent, adaptés aux traitements de début d’automne.

 Equest Pramox (principes actifs : moxidectine et praziquantel), Eqvalan Duo (principes actifs : ivermectine et praziquantel), Tenivalan (principe actif : praziquantel) : agissent efficacement mais exclusivement sur les ténias. Vermifuges adaptés en cas d’infestation massive de ténias en début d’hiver.

N. B. : D’une année sur l’autre, il est bon de varier le spectre d’action des vermifuges.

Traiter les parasites externes

Lorsque les mouches viennent se nourrir sur les petites blessures de l’animal, les larves qu’elles ont ingérées préalablement dans du crottin s’y déposent aussi. Elles pénètrent les tissus et provoquent alors des lésions granulomateuses importantes allant de la taille d’une noisette à celle d’un œuf de poule.

Ces lésions sont bourgeonnantes, remplies de sang, et un prurit abondant apparaît – principalement l’été –, qui peut se surinfecter sous l’action des bactéries et/ou des champignons. Ces grosseurs localisées apparaissent sur les membres, la tête, l’encolure, dans les zones de frottements (sous la selle, aux passages des sangles et du harnais). En hiver, ces plaies guérissent et disparaissent, mais elles réapparaissent au même endroit l’été suivant…

La prophylaxie consiste à soigner et à protéger sans tarder les plaies dès qu’elles apparaissent à l’aide de pansements, mais également par une lutte sans merci contre les mouches (protection du cheval, nettoyage des boxes, stérilisation de la fumière).

Le traitement du cheval passe par l’utilisation de l’ivermectine, contenu dans l’Eqvalan et le Furexel, mais aussi en utilisant la moxidectine contenue dans l’Equest.

Pour le traitement externe du cheval, on utilise du Tugon, du Véticide ou du Frontline, bien que ce dernier soit comme le Butox réservé aux ruminants et ne soit pas agréé pour les chevaux.

Dans les cas extrêmes, le vétérinaire procède à une exérèse (ablation chirurgicale) de la grosseur.

La piroplasmose

Transmise par les tiques, véhiculée par le gibier (chevreuil, cerf, renard…), cette maladie sanguine peut être mortelle et subite, en phase aiguë.

Pour la prévenir, on préconise la rotation des pâtures et le défrichement des taillis de façon à éliminer les tiques au stade larvaire.

Le traitement préventif local de l’animal passe par des applications de solutions de type Véticide tous les dix jours en moyenne et surtout par un détiquage manuel régulier de l’animal. Détiquage manuel signifie arrachage de la tique au moyen du crochet spécial tiques en tournant le petit outil afin de neutraliser les crochets puissants que la tique insère dans les chairs. N’arrachez surtout pas les tiques à la main ni à l’éther : une étude a démontré que ces deux pratiques d’autrefois stressaient la tique au point qu’elle libérait dans le corps de l’animal toutes ses substances toxiques, accroissant le risque de lui transmettre la maladie.

Le traitement de la maladie passe par des injections en urgence de Carbésia ND.

La nervosité des chevaux

Les mouches, dans l’acception la plus large du terme, constituent en été une véritable nuisance pour tous les chevaux vivant en boxes comme au pré et un danger pour les utilisateurs des chevaux de sport et de loisir.

Il faut protéger l’animal. En plus des moyens mécaniques classiques (bonnet, voilette, rideau à franges, masque, moustiquaire en extérieur et, dans les boxes, chemise, lampes fluo, rubans gluants…), il est bon d’utiliser au moins une fois par semaine des produits à base de perméthrine (Stomoxine animal, Emouchine) ou des répulsifs à base d’huile de cèdre ou de citronnelle. Il est utile de savoir que Véticide et Dimpygal sont inefficaces contre les taons. Depuis peu, les cavaliers utilisent également avec succès le Frontline, destiné aux chiens, mais également l’Ectotrine, destiné aux bovins, et surtout le Centaura, vendu sous forme de bombe et qui convient aussi bien pour l’homme que pour le chien et le cheval.

En présence massive de mouches, la vermifugation doit être plus fréquente afin de prévenir la dermatose estivale.

L’utilité pour l’animal de disposer d’une queue et d’une encolure aux crins longs et fournis n’est plus ici à démontrer.

La pharmacie équine de base

 Un désinfectant : alcool (maxi 70°) ou produit non alcoolisé.

 Une pommade cicatrisante.

 Un calmant (en granulés).

 Des seringues avec des aiguilles (à usage unique).

 Du coton.

 Des compresses stériles.

 Du ruban collant aéré.

 Des bandes de maintien élastiques.

 Des ciseaux.

 Des épingles à nourrice.

 1 thermomètre à usage équin exclusif (température normale comprise entre 37,5 °C et 38,2 °C).

À glisser dans la sacoche pour la sortie à la demi-journée

 Un antiseptique (Bétadine).

 Une pommade grasse.

 1 bande de travail propre (+ 2 épingles à nourrice).

 Le kit Aspivenin.

 Des bandes signalétiques réfléchissantes pour vous et votre monture si vous devez rentrer à la tombée du jour ou de nuit et longer une route passante.

Pour une sortie à la journée, complétez la sacoche précédente avec :

 Un insecticide (Centaura).

 Du Calmagine.

 Du Duphapen LA.

 De l’alcool.

 1 seringue et des aiguilles.

 Des compresses.

 Des ciseaux fins.

Pour une sortie au-delà d’une journée, ajoutez :

 Le thermomètre.

 1 kit de couture (aiguilles fortes et catgut).

La pharmacie complète

Avant de partir, assurez-vous que votre cheval est en règle du côté des vaccins et, si vous vous rendez à l’étranger, renseignez-vous sur une éventuelle obligation de quarantaine. Si vous avez contracté une assurance santé pour votre animal, assurez-vous de sa validité hors des frontières.

Vous avez soigneusement noté les coordonnées géographiques et téléphoniques de tous les maréchaux-ferrants et de tous les vétérinaires du secteur – votre vétérinaire vous aura peut-être même recommandé des confrères établis dans la région où vous comptez évoluer. Procédez de même pour les pharmacies spécialisées dans le monde équin ; toutes ne le sont pas.

Attention, vous n’êtes pas vétérinaire ! Cette liste est donnée à titre indicatif pour vous dépanner en cas d’urgence absolue (par exemple si vous ne pouvez pas joindre un vétérinaire). Pour utiliser la majorité de ces produits, vous devez avoir une ordonnance du vétérinaire, notamment en centre équestre.

 Un antibiotique sous forme de poudre à diluer ou en flacon – mais, dans ce cas, attention aux dates de péremption (ordonnance du vétérinaire obligatoire notamment pour les centres équestres).

 Des sulfamides sous forme de poudre ou en bombe.

 Un antispasmodique (coliques).

 Un anti-inflammatoire.

 Un tonicardiaque.

 Des diurétiques.

Trucs, conseils et astuces de Bruno

Fixez fortement une ficelle (le fil à voile est idéal) au bout de votre thermomètre : cela vous permettra de le récupérer si votre animal a une contraction malencontreuse…

Laissez le temps à votre cheval de se défendre contre la maladie : il a sa propre médication intégrée dans ses gènes et complétée par l’expérience de la vie en groupe dans un environnement donné.

N’oubliez jamais que le meilleur remède pour les chevaux, c’est surtout le calme et le repos au pré, au milieu d’une nourriture naturelle et diversifiée où il saura choisir les plantes qui lui conviennent.

Annexe E

Trucs et astuces

Animal agressif

Vous êtes à pied ? Un animal aux dispositions douteuses traîne autour du bivouac ? Vous venez de le surprendre ? Il est blessé ? Il est en compagnie de ses petits ?

La solution : le contourner ! S’il vous suit, vindicatif, faites-lui toujours face ; refrénez votre peur, car il la ressentira et en abusera. Paraissez plus gros que vous ne l’êtes en écartant les bras, votre manteau ou votre veste ; tentez d’impressionner la bête en faisant mine de foncer sur lui sur une petite distance et agitez un vêtement. En tout dernier lieu, si vous disposez de bâtons de marche, présentez-les face au danger, en croix, pour les planter entre vous et le monstre s’il lui vient l’idée de vous charger.

Si la situation est grave, grimpez dans un arbre, sauf s’il s’agit d’un ours : prenez alors vos jambes à votre cou en abandonnant tout votre barda, en espérant qu’il s’y intéressera… plus qu’à vous.

Appel radio en montagne

L’appel d’urgence peut être passé à l’aide d’une balise de détresse sur le canal européen des secours en montagne (Canal E), dont la fréquence radioélectrique est 161,3 MHz. Décrivez soigneusement à votre interlocuteur les symptômes constatés, votre emplacement, les points de repère visibles ainsi que le cheminement emprunté.

Barbecue improvisé

Les feux en plein air sont la plupart du temps interdits en raison de la sécheresse, de la végétation, facilement inflammable, mais surtout parce qu’un feu sur le sol échauffe les racines des arbres environnants (dans un rayon de 15 à 25 mètres selon les espèces) ; il provoque en une saison leur dépérissement et leur mort.

La solution : construire un foyer fermé isolé du sol à l’aide de pierres sèches ou d’un gros caillou. Mieux, si vous trouvez une dalle (schiste ou ardoise), surélevez-la et dressez tout autour une murette en pierres sèches plates qui contiendra votre foyer. Adaptez la taille de votre combustible à celle du foyer. Ne laissez jamais un feu sans surveillance et noyez-le abondamment avant de quitter la place pour plus de sûreté.

Cordages/nœuds

Savoir faire le bon nœud sans hésiter, sans regarder et même dans le noir est indispensable : cela peut éviter un accident et sauver des vies.

La solution : ne retenez que cinq types de nœud.

 Le nœud de chaise : pour former une boucle, pour réunir deux cordages.

 Le nœud en huit : pour assurer une prise en traction, pour lui éviter de se décommettre*.

 Le nœud plat : pour réunir deux cordages de diamètres différents et être capable ensuite de les séparer.

 La demi-clé et ses déclinaisons : pour fixer ou assurer un assemblage.

 Le nœud d’attache, dit « nœud de sécurité » : pour les chevaux.

Avec ces cinq nœuds, tout est possible. Et pour être certain de pouvoir les défaire même après une très forte tension, gansez-les (de façon à les défaire facilement en tirant sur le bout libre). Il existe des ouvrages spécialisés sur la question.

Cuirs secs et durs

Recycler du matériel oublié, mal remisé (bagages, bottes, brides et bridons, chaps, chaussures, enrênements, étuis, harnachements, pantalons, rênes, sacoches, sacs, sangles, selles, vestes…), souvent ancien, pratique ou de qualité, c’est faire des économies, et cela permet d’en prolonger l’usage.

La solution : si le cuir n’est pas trop sec, appliquer une crème hydratante pour le visage à l’aide d’un coton à démaquiller. Renouveler l’application dès que le cuir devient sale.

Si le cuir commence à craqueler, appliquez de la vaseline neutre (facile à trouver en pharmacie) au pinceau jusqu’à saturation et laissez sécher. Le lustre pourra être obtenu avec du cirage à chaussures.

Si le cuir est très desséché, appliquez des produits naturels (cire d’abeille, huile d’avocat, huile de pied de bœuf – attention, cette dernière a tendance à foncer la couleur du cuir ainsi traité), toujours sur la face non lisse (qui correspond à la face interne de la peau) jusqu’à saturation, et jusqu’à restitution de la souplesse initiale.

La crasse et les odeurs tenaces sur les cuirs s’enlèvent à l’aide d’un mélange 50 % eau + 50 % vinaigre blanc par trempage et brossage (à la brosse à dents) puis par un séchage lent à l’abri du soleil et loin de toute source de chaleur.

Les traces de moisissure s’enlèvent en tamponnant la pièce avec un chiffon imprégné d’ammoniaque.

Pour un stockage longue durée de vos cuirs, placez-les dans une caisse en bois isolée du sol et remplissez-la de sciure bien sèche.

Décabosser un bidon, un jerrycan, une gourde en métal

Une mauvaise manœuvre, un choc malencontreux, et voilà la contenance de votre réservoir fortement réduite…

La solution instantanée et peu onéreuse : allumez un pétard d’une taille proportionnelle au volume de l’objet et glissez-le par l’ouverture – assurez-vous auparavant que le récipient soit vide et propre. Ne refermez surtout pas l’ouverture, sous peine d’éclatement ! L’explosion rendra son volume à votre gourde ou à votre jerrycan. Si votre charge est réduite, renouvelez l’opération jusqu’à obtenir le résultat escompté. Votre contenant aura peut-être un peu gonflé si la charge était trop forte, mais il sera plus facile de l’aplatir ensuite pour lui faire retrouver ses dimensions d’origine.

Dentifrice et brosse à dents

Vous les avez oubliés, écrasés, le tube s’est répandu dans vos affaires, il est vide ?

La solution : trouvez une feuille de sauge puis, à l’aide de votre index, frottez le côté velours sur vos dents. Le tour est joué !

Entretien des matériels

À moins d’enchaîner les randonnées, il faut bien préserver et hiverner vos matériels jusqu’à la prochaine.

 Pour les cuirs, vous trouverez nos solutions un peu plus haut.

 Pour les tissus, vous trouverez nos solutions un peu plus bas.

Pour tous les matériels, appareils, instruments comportant des parties ou éléments en fer ou en acier (piolet, canne ferrée, pelle, sardines, piquets, couteau…), il convient de les brosser pour les nettoyer, de les rincer à l’eau douce, de les sécher soigneusement et ensuite de les recouvrir d’un film protecteur antirouille, de type WD-40. Stockez-les dans un carton, à l’abri de la lumière, de la poussière et de l’humidité. Placez-y au besoin des sachets déshumidificateurs.

 Les connexions des appareils électriques (talkies-walkies, radios portatives, GPS*, tablettes, chargeurs…) doivent être protégées avec de la graisse siliconée.

 Les appareils portables fonctionnant sur piles (radios, GPS*, talkies-walkies, lampes…) seront systématiquement débarrassés de leurs batteries et accumulateurs ; leurs connexions seront protégées par de la graisse siliconée, puis ils seront remisés si possible à l’abri de la poussière dans leur boîte d’origine au sec et à température ambiante. Placez au besoin des sachets déshumidificateurs.

 On dépoussière très soigneusement toutes les optiques (jumelles, longues-vues, lunettes de tir) à l’air comprimé et on les essuie avec un chiffon doux. On les stocke dans des boîtes avec un sachet déshumidificateur.

Filtration de l’eau

Elle n’est nécessaire que dans le cas d’une eau chargée de limons. Des bas ou des collants placés en boule au fond d’un grand entonnoir élimineront les plus grosses particules ; mais cette opération ne garantira pas pour autant la potabilité du liquide collecté.

Essayez de récupérer de l’eau claire, de préférence au plus près de sa sortie de terre, à sa source. C’est là qu’elle aura le plus de chances d’être pure et buvable. En cas de doute, particulièrement en présence d’habitations (refuge), d’une étable ou de bétail pacageant en amont du cours d’eau, utilisez des pastilles purificatrices (respectez le mode d’emploi). Les dangers d’une eau impure sont les diarrhées, le choléra, la poliomyélite, les amibiases, la dysenterie, la typhoïde.

Garde-manger

Retrouver son avitaillement intact au camp de base après une journée d’absence ou le lendemain matin ? C’est essentiel !

La solution : placez vos provisions périssables (fruits, légumes, fromages, charcuteries) dans un sac isotherme ou dans un garde-manger pliable en toile et hissez-le dans un arbre au moyen d’une corde, à l’ombre, au nord et à l’abri des prédateurs.

Goûts et odeurs désagréables

L’odeur et le goût de plastique tenaces dans une boîte ou une gourde restée trop longtemps fermée entre deux utilisations peuvent gâcher vos repas si mérités…

La solution : remplissez complètement la boîte ou la gourde d’eau, ajoutez deux cuillères à soupe de bicarbonate de sodium, fermez-la et agitez vigoureusement. Placez-la couchée pour que le bouchon soit lui aussi traité. Laissez agir une journée entière en tournant régulièrement le récipient, puis rincez abondamment.

Heure

Comment connaître l’heure solaire approximative sans montre mais avec un compas de relèvement ?

La solution : à l’équinoxe (20 mars et 23 septembre), le Soleil se lève à l’est (au 90°) et se couche à l’ouest (au 270°). En revanche, à midi heure solaire, il est très exactement plein sud, donc au 180°, où que vous vous trouviez. D’autre part, le Soleil parcourt très exactement 15° de notre horizon toutes les heures (360° = 24 heures), quelles que soient la latitude et la saison.

À l’aide de la boussole ou d’un compas de relèvement, relevez donc l’azimut du Soleil (sa direction) en faisant très attention à protéger vos yeux. La différence entre la valeur de votre relèvement et 180, divisée par 15, vous donnera le nombre d’heures solaires avant ou après le midi solaire. Selon le pays et la saison, vous n’avez plus qu’à opérer la rectification administrative (pour la France, ajouter une heure en période « heure d’hiver » et deux en « heure d’été ») pour obtenir une estimation de l’heure locale de référence.

Implantation du bivouac

Le confort de votre bivouac conditionne votre repos nocturne.

La solution : choisissez un sol drainant (terre meuble, herbe haute, mousse épaisse), évitez une cuvette en cas d’orage ; orientez votre tente dans le sens des vents dominants, son ouverture leur tournant le dos, et parallèlement au sens de la pente. Pour une meilleure isolation thermique, étendez une bâche sur le sol avant de monter votre tente.

Évitez les cols, fonds de vallée, bords de cours d’eau – tous endroits où souffle le vent vecteur de fraîcheur, à moins que vous recherchiez cette dernière.

En cas d’orage, rapprochez-vous d’un bouquet d’arbres peu élevés par rapport aux autres (ils feront office de paratonnerres), mais éloignez-vous des torrents et des rivières, qui peuvent déborder subitement.

Insectes

Piqueurs, bourdonneurs, suceurs… Leur présence agace, fatigue, meurtrit. Comment les tenir à distance aussi bien de vous que de vos animaux (chiens, chevaux) ?

La solution : préparez dans un pulvérisateur ou une bouteille un mélange d’eau additionnée de quelques gouttes (5 par litre) d’huile essentielle de lavande, autant de menthe poivrée, de citronnelle et de tea tree ; agitez avant de pulvériser ou d’étendre au pinceau.

Jeux

En prévision des moments de repos, de précipitations abondantes ou d’une attente à l’aéroport, emportez cartes, dominos ou échiquier de voyage : ils vous aideront à passer agréablement le temps et à rester zen.

Jumeler

On ne prend aucune précaution pour jeter un coup d’œil rapide sur une zone qui nous intéresse. En revanche, si l’on doit observer longuement un secteur, la position debout et sans appui ne reste pas longtemps tenable. Si l’observation s’éternise, la meilleure solution est de s’accroupir, en s’adossant à un objet stable (un tronc, un rocher, une murette). On soutient les jumelles des deux mains, coudes sur les genoux, pour obtenir un trépied stable et reposant.

Afin d’assurer la netteté parfaite de la vision au travers de l’objectif, les bonnettes sont utiles si l’on ne porte pas de lunettes. Appuyées sur l’arcade sourcilière, elles permettent de conserver une distance constante entre l’œil et la lentille. Si vous portez des lunettes, il faut les retrousser ou les ôter, sans quoi la distance focale devient trop longue. Pour stabiliser parfaitement l’instrument et conserver une vision absolument nette et reposante pour la vue, l’astuce consiste à interposer vos pouces (ongles vers le haut) au bord de l’objectif ou de la bonnette et de faire reposer leur extrémité sur les pommettes. Stabilité, confort et netteté garantis !

Lit d’appoint, fauteuil, canapé : le hamac

Léger, confortable, accueillant et très rapide à installer, fabriqué traditionnellement en filet (mais préférez la toile de coton sans l’écarteur en bois), il s’établit à 1,20 mètre de hauteur environ, solidement tendu entre deux points fixes (arbre, poteau, rocher). La moustiquaire qui s’enfile comme une chaussette et garantit une nuit calme et paisible n’est pas qu’un accessoire. Une simple bâche tendue à 30 cm au dessus, sur une corde tendue, permet d’abriter des intempéries le ou les dormeurs – car on peut dormir à deux dans un hamac. En zone forestière accidentée, il constitue une alternative à la tente et se révèle très confortable en été.

Magnésium

À partir de petites barres de ce métal magique, on peut fabriquer des briquets utilisables par tous les temps (même sous la pluie), pratiques, compacts, inusables et très simples d’emploi, composés d’une plaquette et d’un grattoir. Et il coûte moins de 10 euros ! Il suffit de frotter la plaquette à l’aide du grattoir ou d’une lame de couteau en acier pour produire de tous petits copeaux qui s’enflamment instantanément comme de grosses étincelles.

Nettoyages

Incontournables, ils clôturent une randonnée dès le retour chez soi.

 Cordages : mettez-les en vrac dans un sac en toile, puis en machine (programme laine, à froid), avec lessive et assouplissant, sans essorage. Étendez-les sur un fil à l’extérieur. Lovez les cordages quand ils sont bien secs et remisez-les au sec, à l’abri des UV.

 Cuirs : lavage à l’eau claire et à l’éponge pour sortir la crasse, savonnage au Sapo ; puis laissez sécher. Une fois le cuir sec, graisser modérément. Pour des cuirs âgés secs et cassants, on peut essayer l’huile de pied de bœuf.

 Duvet : faites-le tremper dans une baignoire avec de l’eau savonneuse (savon de Marseille de préférence) à 20 °C une nuit durant pour bien en faire sortir la saleté, puis mettez-le en machine à laver à l’envers pour préserver le déperlant du tissu extérieur (programme laine à 30 °C sans essorage) ; effectuez deux rinçages. Puis, laissez sécher à plat, en retournant le duvet régulièrement. À la main, déstructurez le duvet, qui a tendance à se mettre en boulettes, pour qu’il sèche à cœur. Pesez votre duvet avant le lavage et après le séchage pour vous assurer de la réussite de l’opération ; puis stockez-le de préférence à plat pour préserver le gonflant. Gare aux moisissures si le duvet est stocké humide !

 Sac de couchage : retourné, il peut passer en machine. Lisez et respectez soigneusement la notice. Le synthétique accepte un stockage replié-comprimé.

 Vêtements en polaire : en cas de taches tenaces, faites tremper six heures dans de l’eau froide savonneuse (savon de Marseille de préférence) dans la baignoire puis passez en machine (programme laine à 20 °C sans essorage). Laissez sécher sur cintre. Pliez sans repassage.

 Vêtements en tissu respirant déperlant : pour préserver l’imperméabilité des toiles et des tissus, ne lavez ces vêtements ni en machine ni à sec ; n’employez surtout pas d’eau de Javel, ne les repassez jamais. Faites-les tremper dans une baignoire, dans de l’eau savonneuse (savon de Marseille de préférence) à 20 °C une demi-journée pour bien désincruster la saleté, puis lavez-les à la main énergiquement ; brossez au besoin les taches les plus persistantes, rincez abondamment (trois à cinq fois), essorez amoureusement et laissez sécher sur un cintre à l’abri du soleil. Ce type de vêtement sèche rapidement. Pour raviver l’étanchéité et la déperlance des tissus, utilisez un spray imperméabilisant.

 Tente : montez-la dans l’herbe et, à l’aide d’éponges imprégnées de détergent, frottez à deux personnes les taches en même temps de l’intérieur et de l’extérieur. Rincez abondamment au jet, laissez sécher. Ne repliez la tente qu’une fois qu’elle est absolument sèche, sinon elle moisira et gardera des odeurs désagréables. Pour ôter les taches de résine, toujours très difficiles à enlever : une fois qu’elles sont bien sèches, on les gratte (délicatement) tout en appuyant un glaçon sur la face intérieure pour les rendre un peu plus cassantes. La matière s’émiette alors plus facilement.

Orientation

Vous êtes égaré, vous désirez orienter votre carte, vous avez perdu votre boussole, elle est restée au campement ou dans votre véhicule ?

Les solutions, sachant que le Soleil se lève à l’est le matin, passe au sud à midi et se couche à l’ouest :

 En forêt, en l’absence de soleil, la mousse colonise la face nord des troncs d’arbre… Malheureusement, pas toujours ! Cela dépend des vents dominants. Observez plutôt le penchant des arbres, il vous renseignera sur les vents dominants – ce qui vous sera utile seulement si vous connaissez leur direction.

 Par temps ensoleillé, à l’aide d’une montre : il faut qu’elle soit analogique (aiguilles) et réglée sur l’heure solaire. Orientez la montre de façon que la petite aiguille pointe en direction du Soleil. Ne vous préoccupez pas de la grande aiguille. Imaginez une ligne coupant en deux moitiés égales l’angle formé entre la petite aiguille et le chiffre « 12 » : c’est l’axe nord/ sud – le sud étant tourné vers le Soleil.

 De nuit, la recherche de l’étoile polaire vous sera utile : elle vous indiquera le nord en toutes saisons, et cela quelle que soit l’heure. Ça marche dans l’hémisphère Nord uniquement : dans l’hémisphère Sud, recherchez la Croix du Sud.

 Lorsque la Lune est dans son premier quartier – croissante (si vous reliez ses cornes par une barre imaginaire, vous obtenez un « p ») –, ses cornes sont orientées vers l’est. Lorsqu’elle est dans son dernier quartier – décroissante (si vous reliez ses cornes par une barre imaginaire, vous obtenez un « d ») –, ses cornes sont orientées vers l’ouest.

Piquets, sardines

Avant le départ, prenez le temps d’aiguiser la pointe de vos sardines et piquets de tente : rien n’est plus rageant en terrain compact que de tordre ces petits accessoires indispensables. Si malgré cette précaution ils sont inopérationnels, recourez à des troncs ou à des pierres.

En présence exclusive de sable très mou, creusez un trou d’une trentaine de centimètres de profondeur, enfouissez un morceau de branche, un bout de planche, une boîte de conserve, une bouteille autour desquels vous aurez auparavant enroulé le cordage qui sert de tendeur à votre abri de toile.

Poubelles

On place la plupart du temps ses déchets non recyclables dans un sac plastique, mais au matin vous constaterez parfois que les rongeurs ou de plus gros vagabonds (chat, renard, chien, blaireau, sanglier…) ont dispersé tout son contenu durant la nuit.

La solution : attachez solidement le sac à une corde et suspendez le tout en hauteur (au minimum à 2 mètres) à la branche d’un arbre éloigné de votre campement.

En l’absence d’arbre, construisez un petit local en pierres sèches empilées ; recouvrez-le d’une dalle et de gros cailloux.

Si vous disposez d’un véhicule accompagnateur avec une roue de secours à l’arrière (4 x 4), installez-y au moyen de sangles un récipient résistant (sac en forte toile avec rabat à sangle, bidon métallique avec couvercle) qui constituera un local poubelle provisoire bien pratique en attendant de traverser le premier village. Ou encore, placez le fameux sac arrimé sur les barres de toit.

Quart

Le « quart » est un gobelet souvent métallique (en alu) qui peut faire office de bol et de tasse. Méfiance avec l’aluminium, soupçonné de provoquer des cancers ! Préférez le verre, même s’il faut prendre des précautions (emballez-le dans du papier journal).

Le « quart » est aussi une manière de se répartir les tâches au cours d’une randonnée pour que tout le monde participe aux différentes corvées : un temps pour ouvrir la route en tête, un temps pour assurer la navigation et se positionner sur les cartes, un temps pour les tâches ménagères (nettoyage, courses, cuisine), et le quatrième quart dédié au repos.

Le terme désigne également la période d’observation et de surveillance attribuée à tour de rôle et à chacun au sein d’un groupe de voyageurs pour assurer leur sécurité.

Réparer une lanière en cuir

Qui n’a pas cassé une ceinture, une sangle, une étrivière, une rêne en randonnée ? Sans matériel de rechange, sans nécessaire de couture sous la main, on se trouve bien démuni. Faire un nœud avec du cuir ? Il glisse !

La solution : faites une entaille en « V » à l’aide d’un couteau bien affûté ou d’un scalpel dans la partie saine au-dessus de chacune des deux extrémités endommagées. Enfilez l’extrémité de la sangle fixe dans la fente en « V » de la partie libre. Remontez suffisamment la partie libre pour enfiler maintenant la partie libre dans la fente de l’extrémité de la sangle fixe. Le serrage des deux extrémités assure cohésion et résistance.

Savon

Vous l’avez oublié, perdu, vous n’en avez plus ?

La solution : pour remplacer le savon, récoltez des saponaires, ou « herbes à savon », qui poussent en zone humide sur le bord des fossés. Leurs rhizomes et leurs tiges écrasées contiennent de la saponine, qui permet de faire mousser l’eau. Elle a un pouvoir lavant efficace sur les graisses. La saponaire était utilisée par les Romains pour leur hygiène corporelle et soigner les maladies de la peau.

Pour faire la vaisselle, utilisez une touffe de hautes herbes roulée en boule qui fera office d’éponge ; pour gratter un fond de casserole, le sable du fond des rivières convient parfaitement.

Souder un sac plastique 

C’est parfois bien utile et pratique dans l’urgence pour mettre à l’abri des vêtements ou des matériels sensibles à l’humidité ; et on ne dispose pas toujours du petit instrument adéquat (soudeur thermique), dont les piles peuvent aussi être HS…

La solution : à l’aide d’un briquet, chauffez rapidement les deux parties à assembler sur toute la longueur puis pressez immédiatement avec les doigts la partie ainsi ramollie. La soudure est instantanée !

Tire-bouchon

Vous l’avez oublié, vous l’avez perdu, et cette bonne bouteille de bordeaux apportée tout exprès vous fait les yeux doux ? Comment faire pour ouvrir la bouteille proprement ?

La solution : provoquer des ondes de choc sur le cul de la bouteille, qui vont se répercuter via le liquide sur le bouchon et le forcer à sortir du goulot. Il faut trouver un objet massif mais qui puisse amortir le choc de façon à ne pas briser le verre de la bouteille – un tronc d’arbre fera l’affaire. On frappe alors sèchement le cul de la bouteille directement contre l’écorce à l’horizontale, pour que le bouchon soit au contact du liquide, jusqu’à ce que ce dernier sorte progressivement.

En l’absence d’arbre, frappez sur un livre épais posé contre un rocher ; sinon, placez le cul de la bouteille dans le talon d’une chaussure et frappez l’ensemble sur une surface dure verticale. Stupéfiant d’efficacité !

Tirer une embarcation depuis la berge

Le long d’une rive, d’un quai, sur une portion de canal, tirer son bateau est souvent bien pratique. Mais l’étrave* vient sans cesse buter contre la rive, ralentissant la progression et risquant à la longue d’endommager l’avant ou le flanc de la coque !

La solution : amarrer la barre vers la rive afin d’en éloigner l’étrave*. En l’absence de gouvernail, immergez à l’arrière, contre le flanc externe de la coque, un objet encombrant (bidon rempli d’eau, branche feuillue, bûche) : il assurera la même fonction. Vous n’aurez plus à surveiller la direction que prend votre bateau ; il évoluera sagement de façon parallèle à la rive et au rythme de votre progression.

Usage du compas et de la boussole

Ils servent à orienter une carte (à faire correspondre le nord magnétique terrestre avec le haut de la carte).

Ils servent à relever sur la carte (orientée) la direction à prendre (en degrés) pour atteindre une destination définie.

Ils servent à rejoindre un but identifié par une direction. On se tourne alors, instrument en main, jusqu’à regarder vers la valeur du cap relevé sur la carte préalablement bien orientée nord/sud. On identifie dans cette direction précise un point remarquable sur l’horizon (clocher, toit, forêt, arbre, élévation…) vers lequel on se dirige. Ce point atteint, on en recherche un nouveau toujours dans la valeur du cap relevé sur la boussole, et, de proche en proche, on va atteindre le but recherché.

Ces deux instruments servent à se localiser sur la carte par le principe de la triangulation : trois sites identifiables sont relevés sur l’horizon (sommet montagneux, clocher, ferme, pont, ruine…). Ils sont repérables sur la carte par un symbole ou une courbe de niveau. Puis, à l’aide d’une règle, on trace au crayon la direction dans laquelle on les aperçoit (l’azimut). On obtient alors un petit triangle au milieu duquel on se situe réellement en tant qu’observateur.

Voyager en avion

Quels bagages peut-on emporter sans surtaxe ? Les autres modes de transport (route, fer, eau), moins restrictifs en termes de poids et de volume, nécessitent en revanche une surveillance accrue de vos bagages et vous contraignent à les équiper de fermetures dissuasives.

En avion, quelques règles sont à respecter en matière de bagages :

 Interdit en soute : tous les carburants (gaz compris), les briquets, armes à feu et leurs munitions (sauf déclaration et autorisation spécifiques).
Pas de restriction pour une canne à pêche télescopique, son moulinet et des leurres ; de même pour un arc démontable et ses flèches. Ils ne représentent aucun risque d’éclatement ou d’explosion.

 Autorisé en soute : le sac ou la valise aux dimensions maxi 56 x 45 x 25 cm pour un poids de 20 kg en Europe. Au-delà, c’est la surtaxe ! Renseignez-vous avant le départ pour toutes les autres destinations.

 Interdit en cabine : tous les objets contondants (ciseaux, couteaux, canifs, rasoirs, coupe-ongles, piquets et sardines, rénettes), les réchauds, crampons et tous contenants (parfum, mousse à raser, dentifrice, déodorant, répulsif…) d’une capacité supérieure à 100 ml. Ils sont confisqués systématiquement – surtout les parfums – au passage des contrôles de sécurité, avant l’embarquement.

 Autorisé en cabine : le sac ou la valise aux dimensions maxi 55 x 35 x 25 cm pour un poids compris selon les compagnies entre 10 et 12 kg. Renseignez-vous avant le départ.

Ce qui est noté ci-dessus « interdit en cabine » est autorisé en soute ; ce qui est « interdit en soute » est bien entendu interdit aussi en cabine…

Pour retrouver plus rapidement des bagages égarés par les aéroports, inscrivez sur une feuille votre nom, prénom, numéro de téléphone, l’adresse de votre domicile, l’adresse où vous vous rendez ou celle d’un contact local avec ses coordonnées complètes. Placez ce papier dans votre sac ou votre valise, sur le dessus de vos affaires si votre bagage n’est pas équipé de fermetures de sûreté ; sinon, glissez-le dans une poche latérale au bagage ou sur une étiquette amovible attachée à la poignée s’il est impossible de l’ouvrir. Vos valises vous seront restituées beaucoup plus vite.

W.-C., toilettes

Votre passage ne doit laisser aucune trace visible !

La solution : sur un sol meuble, chacun creuse son petit trou individuel assez profond (25 à 30 cm) et y dissimile très soigneusement papiers et excréments. Si la durée de votre bivouac doit dépasser la nuit ou si vous êtes nombreux, il est préférable d’aménager un coin réservé à cet usage. Creusez un trou (30 x 30 cm de large) de 50 à 70 cm de profondeur, et, sur le tas de terre extraite, plantez la pelle pliante, dont le manche servira de déroule-papier. Après chaque passage, chacun recouvre sa contribution, évitant ainsi les mauvaises odeurs et la propagation des mouches. Avant de quitter le site, rebouchez le trou et récupérez pelle et papier.

XXL : le poncho

Le poncho vous abrite des intempéries, vous, une partie de votre monture et surtout vos bagages. À l’arrêt sous la pluie, un bâton calé dans la têtière constitue le mât d’une tente improvisée en forme de tipi. Des cailloux placés en périphérie peuvent tendre la toile, délimitant une surface où s’asseoir ou abriter du petit matériel fragile et attendre au sec la fin du déluge.

Une très grande taille favorise votre protection, accroît l’aération et facilite les mouvements – oublions pour un instant la question du look ! En revanche, le poncho est relativement fragile : évitez les branchages secs, les épineux et une exposition prolongée aux UV.

Yacht

La randonnée nautique vous offre un confort spartiate… Mais d’en rêver (du yacht) vous fera réaliser de réelles économies.

Yeux fragiles

Vos yeux sont clairs, ils rougissent, ils gonflent facilement, ils sont sensibles au vent, à la poussière, à la forte luminosité malgré le port de lunettes teintées ?

La solution : des remèdes naturels !

 La compresse à la mie de pain : mie de pain complet, lait chaud et un jaune d’œuf. Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit bien homogène, appliquez sur les paupières 20 minutes environ, plusieurs fois par jour. Résultat stupéfiant.

 L’eau florale de bleuet : connue depuis l’Antiquité, elle a fait la preuve de ses vertus adoucissantes et calmantes. Fabrication artisanale : faites frémir 25 cl d’eau de source, jetez-y une poignée de fleurs de bleuet séchées, laissez infuser une demi-heure hors du feu. Filtrez et conservez dans un flacon en verre ; utilisez sous quinze jours. Appliquez matin et soir par pulvérisation sur les paupières.

Zéro des cartes

Le niveau zéro du plan d’eau est à bien prendre en compte sur les plages à marées avant d’aller explorer les environs, ou tout simplement pour monter la tente avant de s’endormir. Il indique le niveau bas minimal absolu des mers et des océans. Autant dire qu’il est toujours recouvert d’eau. Avant de vous endormir à proximité d’une plage à marées, laissez une bonne marge entre vous et l’eau, même si du sable sec surmonte l’estran* (la plage humide où se développe la marée).

Annexe F

Tables de conversion

Mesures impériales/mesures métriques

Poids

 1 kg = 2,204 62 pounds

 1 pound = 0,453 592 kg

 1 tonne (métrique) = 0,984 21 ton (GB)

 1 ton (GB) = 1,016 05 tonne (métrique)

Mesures de capacité

 1 litre = 1,760 pints

 1 pinte = 0,568 litre

 1 litre = 0,220 Imperial gallon

 1 Imperial gallon = 4 quarts = 4,546 litres

 1 litre = 0,264 US gallon

 1 US gallon = 3,785 litres

Mesures de longueurs terrestres

 1 mètre = 1,093 61 yards

 1 yard = 0,914 4 mètre

 1 mètre = 3,280 84 feet (pieds)

 1 foot (pied) = 0,304 8 mètre

 1 mètre = 39,371 1 inches (pouces)

 1 inch (pouce) = 2,54 cm

 1 km = 0,621 37 statute mile (mille terrestre)

 1 statute mile (mille terrestre) = 1,609 344 km

Unités de chaleur

 1 °C (degré Celsius) = 34 °F (degré Fahrenheit)

 30 °F = – 1 °C

 10 °C = 50 °F

 40 °F = 4 °C

 20 °C = 68 °F

 60 °F = 16 °C

 30 °C = 86 °F

 70 °F = 21 °C

 40 °C = 104 °F

 80 °F = 27 °C

Mesures marines britanniques, mesures métriques

Longueur

 1 nautical mile (n.m.) = 1,151 52 statute miles (mille terrestre GB) = 1,852 km

 1 km = 0,54 mille* marin

Pour convertir grossièrement les milles* nautiques en kilomètres sans recourir à une calculatrice, multipliez le nombre de milles* nautiques par deux et, de la valeur obtenue, déduisez 10 %. Calcul applicable de la même façon à la vitesse (nœuds*).

Profondeur

 1 foot = 1 pied = 0,304 8 mètre

 1 yard = 3 feet = 0,914 4 mètre

 1 fathom = 1 brasse = 2 yards = 6 pieds = 1,8288 mètre

Vitesse

 1 knot = 1 nœud* = 1 mille* marin/heure = 1,852 km/h

Pression barométrique

Conversion des mm de mercure en hectopascals (hPa) : 1 hPa = 0,75 mm de mercure

 970 hPa = 727,6 mm

 980 hPa = 735 mm

 990 hPa = 742,6 mm

 1 000 hPa = 750 mm

 1 010 hPa = 757,6 mm

 1 015 hPa = 760 mm

 1 020 hPa = 765 mm

 1 030 hPa = 772,6 mm

 1 040 hPa = 780 mm

 1 050 hPa = 787,5 mm

Échelle de Beaufort*

Annexe G

Dictons météo

« La météo est une science qui permet de connaître le temps qu’il aurait dû faire » (Philippe Bouvard).

« La météo, c’est ce à quoi on s’attend ; le climat, c’est ce que nous obtenons. »

« Qui trop écoute la météo, passe sa vie au bistrot. »

« En hiver partout il pleut. En été quand Dieu le veut. »

« Si contre la vague la mer frise, saute de vent vient par surprise. »

« Vent du nord, poisson dans tous les ports. »

« Quand le soleil se lève grand, on dit : grand soleil, petit vent ; mais s’il se couche petit, on dit : petit soleil, grand vent. »

« Le vent n’est ni chasseur ni pêcheur. »

« Le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. »

« Âne qui saute et brait sans fin, pluie pour demain. »

« Lune brouillée, pluie assurée. »

« Lune jaune ou rousse, pluie à vos trousses. »

« Grain crevé par en dessous, perd sa rage par son trou. »

« Ciel vêtu de laine, eau peu lointaine. »

« Pluie du matin n’a jamais submergé un moulin. »

« La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin. »

« Petite pluie abat grand vent. »

« Ciel pommelé, femme fardée ne sont point de longue durée. »

« Horizon pas net, reste à la buvette. »

« Si l’arc-en-ciel paraît : trois jours beaux, trois jours laids. »

« Ciel bleu foncé, vent renforcé. »

« Nuages sur la montagne ne baignent pas la campagne. »

« Quand les crapauds chantent, le beau temps s’avance. »

« La chaleur affaiblit, ne craignez pas le froid. »

« Quand les oignons ont trois pelures… grande froidure. »

« Si tu veux beau temps, navigue souvent. »

« Bronzette sous les palmiers, Biafine à la veillée ! »

« On ne peut pas hiver et avoir été » (Pierre Desproges).

Annexe H

Sources, documentation

Survivre, de Xavier Maniguet, éd. Albin Michel, 2012

Aventure et survie, de John Wiseman, éd. Hachette, 2005

La Médecine du voyage, d’Hubert Guérin et Antoine Grau, éd. Loisirs nautiques, 2002

Soigner avant le médecin, urgences à bord, de Jean Yves Chauve, Guide Expert Voiles, Voiles et Voiliers, 2010

Ces vieux remèdes qui guérissent, de D. C. Jarvis, éd. Robert Laffont, 1972

La Météo, collection « Nature Poche », éd. Gründ, 1992

Prévoir le temps, de Pierre Kohler, éd. Ouest-France, 2001

L’Encyclopédie de la chasse, éd. Novedit, 2011

La Chasse silencieuse, de Holecem Jaroslav, éd. Gründ, 1969

L’Approche du chevreuil, de Richard Prior, éd. Gerfaut, 2007

Chasse à l’arc, de Jean-Max Lecaille et Jean-Pierre Menu, éd. Gerfaut, 1998

Tout sur le chien, de Caroline Davis, éd. Octopus, 2005

Chevreuil, chasses silencieuses et battues, de Bernard de Polignac, éd. Bernard de Polignac, 2003

Le magazine CHARC, 14, rue du Patronage-Laïque BP, 2057, 52902 Chaumont Cedex 9

Photographier les animaux, d’Albert Visage et Claude Jardel, éd. Bordas, 1997

Photographier aujourd’hui, des laboratoires Kodak, éd. Bordas, 1977

Objectifs nature, d’Alain Pons, éd. Nathan, 1988

Initiation à la photo numérique et à Photoshop, de Daniel Ishbia, éd. Eska, 2001

Tutorom Adobe Photoshop CS6, créez vos films et diaporamas, de Damien Guillaume, éd. Logivaro, 2013

Collection « Toutes les pêches en poche », 17 titres, éd. Jean Paul Gisserot, 1996

La Pêche à la mouche, éd. Jean-Paul Gisserot, 2001

La Pêche au gros, de Len Cacutt, éd. Artémis, 2000

La Pêche à la traîne, de Patrice Garzigilia, éd. Guides Larivière, 2005

La Pêche en bord de mer, de Patrick Sebille, éd. du Plaisancier, 2002

Cours des Glénans, éd. Seuil, 2010

Mettre les voiles, d’Antoine, éd. Arthaud, 2010

Canoë-kayac, randonnée en eau vive, de François Parigot, éd. Amphora, 1993

En canoë de la rivière à la mer, de Michel Salvadori, éd. du Chasse-Marée, 1995

Les Îles en France, Guides Gallimard, éd. Nouveaux Loisirs, 1997

Histoires de partir, de Marie et Hervé Nieutin, éd. Nieutin, 2008

Le Guide de la grande croisière, d’Albert Brel, éd. Lariviere, 2005

Seul autour du monde à la voile, de Joshua Slocum, éd. La Découvrance, 2010

Les Mutins de la mer, d’Emmanuel et Maximilien Berque, éd. Robert Laffont, 2001

Le Petit Prince de l’Atlantique, Laurent Bourgnon, d’Antoine Le Séguillon, éd. la Sirène, 1994

L’Histoire du yachting du XIIe au XXIe siècle, de Franco Giorgetti, éd. White Star, 2007

Le magazine Bateaux, Parc Edonia, 35761 Saint-Grégoire Cedex

Techniques du voyage à cheval, d’Émile Brager, éd. Nathan, 1992

La Randonnée à cheval, collectif, éd. Atlas, 2004

Guide du cavalier randonneur, de Claude Lux, éd. Maloine, 1999

Le Cheval pour les Nuls, d’Audrey Pavia et Marie Martin, éd. First, 2004

Guide du cavalier propriétaire, de Claude Lux, éd. Vigot, 2004

Le Cheval, mythe et fascination, de Suzanne Sgrazzutti, éd. P, 2007

Le Grand Guide du cheval, de Judith Draper, éd. de la Seine, 2006

Le magazine Randonner à cheval, place de la Mare, 95450 Le Perchay

Le magazine Planète Cheval au naturel, route de Fontvieille, 13150 Tarascon

Éduquer son chiot pour les Nuls, de Sarah Hodgson et Catherine Collignon, éd. First, 2007

Mon chien de A à Z, éd. ESI, 2010

4 x 4, conduite, technique, équipement, de Romain Florent, éd. ETAI, 2004

Quad, les secrets du tout-terrain, de Gilles Robert, éd. ETAI, 2006

Conduire sa moto en pro, de Pierre Lessard, éd. Livres IQ, 2004

Trois ans, trois mois, trois jours, les bourlingueurs aux Amériques, éd. Critères (www.criteres-editions.com), 2013

Le magazine 4 x 4 Mondial, 326, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

Les magazines Action 4 x 4, Univers Toy, Univers Land, ZAE de l’Ormeau, 2, rue Réaumur, 77380 Combs-la-Ville

Le magazine Tlc MAG, 15, rue de Cronstadt, 75015 Paris

Le Nouveau Petit Robert grand format, éd. Le Nouveau Petit Robert, 1996

Mon mémorandum avant toute randonnée

Destination de votre nouvelle randonnée :

Participants potentiels :

 Avez-vous posé vos congés ?

3 mois auparavant

 Vous avez commandé vos cartes, guides, logiciels de navigation.

 Vous avez vérifié la validité de votre passeport et de vos papiers d’identité.

 Vous avez fait les démarches liées à vos visas, permis, autorisations de séjour et de transport diverses.

 Vous avez consulté votre médecin et votre dentiste. Les vaccins sont programmés.

 Vous devez arrêter la logistique : durée des étapes ? Points de chute ? Type d’hébergement ? Lieux d’approvisionnement ? Lieux de dépôts de nourriture, de matériels ou de carburant ?

 Vous avez sélectionné et réservé vos moyens de transport aller et retour.

1 mois auparavant

 Vous vous préparez physiquement.

 Vous avez organisé des rencontres pour tester et sélectionner vos derniers compagnons d’aventure.

 Vous avez arrêté le nombre et l’identité de vos compagnons de virée.

 Vous finissez de réunir les matériels nécessaires et indispensables.

 Tous les participants ont réservé leurs moyens de transport.

La quinzaine avant le départ

 Vous vous êtes tous familiarisés avec l’orientation sur le terrain, avec la sécurité, avec le secourisme, avec la survie, avec vos appareils vidéo et photo, avec la manipulation du GPS et de la balise de détresse.

 Vous avez testé votre physique et TOUS vos matériels en condition, sur le terrain.

La semaine avant le départ

 Vous avez effectué vos approvisionnements, hormis le frais.

 Vous avez effectué vos dépôts de nourriture, matériels, carburant…

 Vous avez sélectionné un référent qui puisse être à votre écoute à tout moment et sache agir en cas d’anomalie constatée ou signalée.

La veille du départ

 Le plein en carburant a été effectué.

 Le frais est acheté.

 Les sacs sont faits et chargés dans le véhicule ainsi que vos matériels les plus encombrants.

Le jour du départ

 Pensez au pain !

 Confiez vos clés à une personne de confiance qui viendra arroser vos plantes, aérer votre habitation, nourrir vos animaux…

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